柔軟的西裝剪裁、層次薄紗、大量的白色、制服風、跨季和輕盈感、美人魚風格，都是24SS紐約時裝週主要趨勢。

當線性模型逐漸鬆動與拆解，長期累積產生問題的嚴重性，更直觀地被凸顯時，人們被迫重新思考問題的原點而軸轉。透過疫情給予的停頓機會，人們在衝擊之中重整、重組與再出發！ 環保異采-集結眾力，體制持續推進，企圖在地球不堪負荷之前，讓經濟活動對環境的影響由負轉正；循環正由倡議匯聚成行動力，形成經濟新動力，逐步開展出多類型的永續營運模式。 數位實權-不可竄改性為”確認所有權”奠基，以區塊鏈技術鏈結虛實物件，開創有價的新市場；web3.0以”互為中心”，開啟共好新世界；AI加速，讓創新思維更顯珍貴；爆量的原創力，推動數位世界多次元的實質影響力。 實惠活力-在十分有限的資源之中，尋找”可執行性”，以驅動各世代共同的理想；調整價值觀，讓奢侈從有形物質轉為無形體驗；深度理解生活型態的轉變，提出能適應最多元場域的新生活方案。 在多重試驗中，為了因應環境尋找新的可能；將過去、現在、未來，拆解為元素重新運用，不斷嘗試後，重新為設計定位… 新極簡主義—渴望穩定、展現包容；以減法新增功能，用加法覺醒感官；重新尋找最貼近需求的平衡設計。 虛實共好—一起更好，擴散延續；在虛擬創建、也在實體成形，透過數位技術無遠弗屆，讓虛實同時展現；在無框架的世界裡，與同好共創美好。 師法自然—體驗自在、以理成形；讓生活更靠近一點天地，以習得多一分智慧；轉譯自然，超越既有審美形制。 繫起多重聯結新時尚 主題1. 萃neo-minimalism 族群 感知創踐者 主題概念 貼近需求 體貼包容 崇尚典範 精進模型 理性與感性的動態平衡 --科學工法 人性化功能 --五感啟發 直覺性設計 內蘊思維的極簡美學 色彩 品味都會質地色 混合著舒適淺彩 光暈黃溫潤了深沉經典色 細膩的淺梣木、霧黑皮革與銀灰鋼提升了精緻度 淬鍊出溫和的極致色組 設計概念 實用擴增Utility augmentation /優化經典 Optimized classic source:Deniz Aktay@IG/NEWTON-RIDER/from() 布料重點 都會挺質/精致複合/舒適薄層/膚觸素面/律動幾何/質地亮澤 時裝重點 調節式簡約機能/精簡流線輪廓 運動裝重點 跨域通行的適應機能/功能提升的美學裁剪 主題2. 躍‧星Altopia (alternative + utopia) 族群…

俄烏戰爭引爆歐洲能源危機，掀起通膨旋風，法國電價將在3月翻漲10倍，英國各行業罷工造成混亂。戰爭持續進行，社會底層面臨通膨，生活困頓，為因應多重危機影響的消費力度，2023/24秋冬品牌主推革新經典款

2023/24秋冬，對於巴黎滿滿秀程和派對，買家們充滿樂觀和興奮。但在這熱鬧喧囂之下，時尚界更關注的卻是服裝，而不是噱頭。就像紐約、倫敦和米蘭時裝週一樣，巴黎時裝週也正處於一種氛圍轉變之中，從慵懶的街頭風格，轉變為更加別緻、優雅和奢華的輪廓。 面對不確定的大環境，時尚界似乎打算以好好裝扮自己，來作為動盪心靈的解毒劑。優雅精緻，但是強調可穿性，人們渴望回歸簡單的好衣服和設計，享受安靜的美好。 單色和同色系著裝是一種主要趨勢，黑色、米色、駝色和灰色是關鍵的基礎色，流行的紅色則是本季必備的強調，如Balmain 、The Row 、和Valentino的用色。 外套，絕對是秋冬季節的關鍵單品，除了巴黎不可少的西裝，本季的焦點是生態毛皮和超長外套。 睽違已久的裙裝再度翻紅，從Saint Laurent的纖細鉛筆裙到Dior寬襬的裙版 ，從迷你裙、中長裙、到及踝長裙，各種裙款充斥本季時尚伸展台。 品牌部分，Saint Laurent模糊性別的權力套裝、Loewe遊走於當代藝術間的想像與實驗、以及The Row的低調奢華，無疑是買家心目中最重要的前三名。 Coperni繼上衣季噴霧洋裝，本季持續與科技對話，以模特兒與機器狗的共舞，描繪人機和諧的時尚寓言。 Dries Van Noten為舊物賦予新生命的拼綴工藝，Sacai對比例的巧妙運用，也都獲得買家的讚譽。Ann Demeulemeester 新任創意總監Ludovic de Sanit Sernin執掌下，延續品牌經典的暗黑美學風格，但變得更簡約、更性感了。 再次回歸的Alexander McQueen，精湛的剪裁功力，再次廣獲好評。而Schiaparelli首場的成衣秀，古典與新潮的融合，也大獲成功。 其餘如Dior、Givenchy、Miu Miu、Off-White、Rick Owen、Stella McCartney、Valentino，亦有眾多買家擁護。 由左至右：Saint Laurent/Loewe/Dries Van Noten/Sacai/Ann Demeulemeester/The Row 至於去年歷經形象廣告爭議的Balenciaga，本屆雖然沒排上買家最愛的前10名，但是品牌回歸初心、審視服裝本質的做法，無疑再次呼應了本季巴黎女裝週的主旋律，沒有暴風雪、泥漿秀等噱頭的純淨秀場，也沒有過多喧賓奪主的前排名人，正如創意總監Demna Gvasalia 為Balenciaga寫下的秀場筆記，“時尚不再被視為娛樂”，而是一種製作服裝的藝術。 新秀部分，LVMH Prize近年成為新銳設計師的最佳搖籃，本屆不少買家看好Burc Akyol。 LVMH旗下巴黎精品百貨莎瑪麗丹Samaritaine指出，街頭服飾正在從在巴黎時裝中消失。歷經了三年的大流行之後，人們再次湧起盛裝打扮的強烈慾望，回歸別緻、優雅和奢華的輪廓，與強悍而致命的女人氣質。我們可以看到穿著超大號西裝、鉛筆裙和高跟鞋的職業女孩(如Dries Van Noten、Saint Laurent、Victoria Beckham)，或者穿著超大號假皮草絨毛大衣的無畏女孩。還有紅色的流行也不容忽視。 推薦的品牌有：Loewe、Saint Laurent、Courrèges、Givenchy、Stella McCartney、Peter Dundas、和Isabel Marant。中意的新秀則有：Pressiat、Lili…

身為2023/24秋冬四大時裝週首先開跑的紐約，本屆吸引了非常多的品牌參與，除了紐約的代表性品牌Michael Kors、Coach、Tory Burch、Thom Browne、Proenza Schouler、Altuzarra、Jason Wu外，還有獨具特色的新銳設計師品牌，如Rodarte、 Eckhaus Latta 、Collina Strada、 Luar 、Area、Gabriela Hearst、 Puppets & Puppets …等也替本屆時裝週增添了許多創意視角。 受到網路傳播速度的影響，近年來時裝週越來越注重名人效應和新穎噱頭，以吸引Instagram、TikTok用戶關注。令人欣慰的是，23/24秋冬紐約設計師紛紛專注於如何設計出具有特色但不失實用風格的服裝，從剪裁和材質出發，以提升靈活性及適應性的設計，迎合這個不斷變化的時裝市場，激發消費者興趣的同時，也平衡了市場銷售面。 另外，本季也可以看到對身體自信的展現，及無性別服裝數量的上升，當然持續受到全球關注的環保議題也不會缺席。 本季受到關注的風格有融合休閒與正裝的“實用都會風格”、結合力量與柔美外觀的“新•女性風格”、個性鮮明的“黑暗文藝復興”、以及更精緻與成熟的“2000千禧風格”、和精緻安靜又現代的“90’s極簡實用”，聚焦以上多元風格也衍伸出多種色彩、設計手法、材料與印花運用和本季必備單品。本篇報導將依據以上幾個方向進行深入分析說明。 

2023/24秋冬米蘭時裝週為女性打造完美衣櫥中所需的一切，一方面為我們展示了低調奢華的Officecore 實穿作品，一方面也有緊身、女性化的性感廓型，重新關注腰部、銳利的肩線，和修長的輪廓脫穎而出。 一件令人驚豔的長大衣，絕對是下一個秋冬的必備品，它將誘使人們收起他們的黑色羽絨服，轉向更動人更適合各種場合的義式大衣。其他如：西裝；迷你或中長裙；翻羊皮和人造皮草；強壯的肩膀和四四方方的夾克；縮腰的沙漏輪廓；貓跟鞋等，也都是23秋冬的主要趨勢。 黑色、灰色、棕色等中性色雖然是伸展台上的大宗，但如果想要創造吸睛效果，充滿活力的紅色和黃色，絕對是必需品。 品牌部分，數十家擁有百年歷史的品牌對奢華做出了自己的詮釋。買家尤其看好Prada和Bottega Veneta的作品，Ferragamo、Jil Sander、Fendi、Etro、Dolce & Gabbana、Brunello Cucinelli、Roberto Cavalli等也廣獲愛戴。 義大利文藝復興百貨la Rinascente認為，2023/24秋冬米蘭女裝週呈現的是一種女性化和成熟女人的風味，優雅、別緻和奢華，在俐落剪裁和緊身廓形下透露出一絲神秘。但與此同時，Y2K的性感趨勢也依然存在。 許多系列也有一些暗黑龐克的元素，尤其是男裝。 其他重點包括：優雅的全黑和亮片、大量的環保皮草和翻皮羊、閃亮的針織洋裝、俐落的直筒剪裁和oversize大衣。 喜愛品牌：Prada、Bottega Veneta、Diesel、Dolce & Gabbana、Jil Sander。尤其是Prada，它的每件單品我們都愛。Ferragamo的Maximilian Davis和Etro的Marco De Vincenzo，本季都是他們為現任品牌服務的第二個系列，而且表現都非常傑出，不論是Ferragamo奢華的義大利美學，或是Etro豐富的層次感。特別值得一提的還有Blumarine和Roberto Cavalli華麗的2000年代浪潮。 由左至右：Ferragamo/Bottega Veneta/Prada/Etro/Roberto Cavalli/Jil Sander 美國精品百貨 Neiman Marcus附和，2023春夏米蘭有兩大主軸，一是透過中性色、制服和回歸經典來展現低調的奢華，一則是對於女性愛戀和浪漫的無盡靈感。 趨勢上，雖然大多數係列似乎都採用中性色調，但紅色絕對是本季最令人驚嘆的色彩。走出芭比娃娃粉，2023秋冬流行的是更強大、更熱情的紅色。 迷你裙絕對是米蘭展現性感的重要武器，露出長腿的迷你裙可以搭配平底鞋或襯衫，也可以如Dolce & Gabbana搭配高跟鞋和透明黑色尼龍材質。 制服風格一路從紐約流行到米蘭，如Prada的護士襯衫裙，軍裝黃銅鈕扣或飛行員的翻羊皮材質。 個性十足的人造皮草大衣，而且每個品牌都有自己的版本—Missoni招牌的之形圖紋， Jil Sander的超自然綠色，以及Ferragamo超大號的紅色、灰色和豹紋版本。 推薦的品牌：Prada的日常美感、Bottega Veneta充滿青春活力的精湛工藝、Ferragam的自信時尚、Etro的波西米亞混搭印花。 美國精品百貨Saks指出，2023/24秋冬米蘭女裝週的趨勢包括：精準剪裁的外套、褲子和上衣，以各種灰色調作為本季的中性色，如Fendi、Prada、和Ferragamo的作品。 靈感來自內衣的日裝，裙子回歸，從迷你款到中長款，還有刺繡風格(如Prada)。 這也是一個講究材質紋理的季節，幾乎每場秀都可以看到翻羊皮、彩色皮革、和精緻亮片。 推薦的品牌：Prada在Miuccia Prada和Raf Simons的聯手下再次展現驚人魅力，例如以簡單的灰色圓領毛衣搭配複雜的白色刺繡長裙，白色病人制服靈感的襯衫裙，受婚紗啟發的迷你裙~中長裙，裝上假襯衫領的西裝，以及貓跟鞋，每一件都是注重細節又能引起關注的實穿單品。 Bottega Veneta植根於品牌的典範，呈現極致的低調奢華，包括柔軟的皮革、俐落的裁剪單品、工藝精巧的手工針織洋裝、與精緻的刺繡。 Fendi …

2023/24秋冬女裝週由紐約領銜開跑，一方面可以看到Altuzarra、Coach、Jason Wu、Michael Kors、Prabal Gurung、Proenza Schouler、Thom Browne等代表性的紐約品牌等知名品牌再次回到時裝週日程，另方面亦可見到Ashlyn、Christian Cowan、Eckhaus Latta、Elena Velez、Luar、Puppets & Puppets等新秀輩出。 而在整體趨勢上，歷經了數季的Instagram式社交時尚後，我們再次看到紐約時裝週回歸實用主義。 沒有浮誇色彩和廓型來搶戲，伸展台上，2023/24秋冬紐約以低調但簡潔的現代線條，取代了誇張的廓形，與前排爭豔的賓客大異其趣。 買家讚賞本季紐約作品是可穿戴的、有理由購買的，但這並不意味著無聊或基本，設計師運用極富想像力的巧思，在現實裝扮和奇思妙想中尋求平衡。此外，無性別服裝也越來越普遍。 美國百貨Bloomingdale’s認為2023/24秋冬紐約時裝週更加傾向極簡主義；單色系搭配；強調服裝比例和布料質地。相較之下，裝飾、剪洞、Y2K的風潮漸退，取而代之的是更成熟、更實用的審美。 並點出2023/24秋冬紐約時裝週趨勢重點為：皮革，尤其是機車款式；以內衣為靈感的設計；駕車大衣(car coat)作為新的外套款式；maxi長裙；剪毛羊皮；細條紋西裝；晚裝的天鵝絨和玫瑰花結。流行色則是棕色、灰色和紅色。 推薦的品牌：Jason Wu、Khaite、Proenza Schouler、Brandon Maxwell。 美國百貨Nordstrom指出，2023/24秋冬紐約女裝化繁為簡，傾向更長、更苗條的線條，更貼近身體；紅色將取代如今當紅的粉紅色；還有皮革觸感，以及精簡的西裝剪裁。 中意的品牌有：Proenza Schouler、Thom Brown、LaQuan Smith、Puppets & Puppets、和K.ngsley。尤其是Proenza Schouler的裙裝套裝，還有Altuzarra在皮革材質上創造的美麗褶皺、珠寶般的色調，以及Khaite的酷女風，都非常值得擁有。還有Area以香蕉、西瓜等水果打造的雞尾酒會洋裝，突破了幻想與現實的界線，也十分新鮮有趣。 由左至右：Brandon Maxwell/Luar/Khaite/Area/Thom Brown/Proenza Schouler 美國精品百貨Bergdorf Goodman表示2023/24秋冬紐約女裝的關鍵字為：奇幻異想；高訂影響和解構主義；精緻安靜的現代奢華風；升級的實穿裝扮；少即是多；西裝剪裁；黑色回歸；身體力量美(透明)；性別流動。 必備的單品則有：長大衣、肩部結實的外套、貼身洋裝、柔軟的皮革洋裝、人造毛茸茸胖乎乎的外套、迷人的貓跟鞋、危險的低腰褲。 鍾情的品牌有：Thom Browne、Khaite、Marc Jacobs、Rodarte、Jason Wu、Altuzarra、Proenza Schouler、Ashlyn、Puppets & Puppets。 美國精品百貨Saks點名2023/24秋冬紐約女裝的主流是低調的優雅，極簡中性單色的西裝；與修長廓形的比例相得益彰，回歸短、中、長飄逸裙裝；薄紗充斥，從合身的禮服到緊身連衣褲；閃亮的金色、搖曳的流蘇、豐富的天鵝絨和精緻的刺繡，帶出夜間魅力(如Rodarte的金屬絲和流蘇禮服)；超級有存在感的外套，包括奢華的剪毛羊皮(如Khaite超奢華的羊毛皮大衣)。 最愛的品牌是：Thom Browne、Rodarte、Khaite、Altuzarra、Jason Wu、Gabriela Hearst、LaQuan Smith、Proenza Schouler，以及新人Luar、Willy…

23AW哥本哈根時裝週於1月31日至2月3日舉行，本季是強制所有時裝週參加品牌滿足官方發佈的18項最低可持續性標準的第一屆，此舉更加確立了哥本哈根「可持續時尚之都」的聲譽，也讓世界看到實踐環保時尚的可行性。 此外，本季時裝週與哥本哈根CIFF國際時裝展共同開展。特別的是，本季是CIFF和Revolver 貿易展合併後第一次辦展，共聚集200多個品牌，類別包含男女裝及鞋履品牌。為追求更多元商品種類，以及23秋冬CPHFW二度與烏克蘭時裝週合作，展區增添兩個新類別：美妝和烏克蘭品牌區。正逢CIFF成立30週年，與上一季相比，參加人數上升了7％，吸引來自英國、義大利等50多國，超過5000名的買家前往參加，也因為逐漸到了疫情的終點，本次會展可以看到來自東亞的買家，如Selfridges母公司泰國Central Group等。 這一季，斯堪地那維亞美學正在轉變，擺脫了以前的米色舒適區，採用了一種新的視覺語言，而這種語言更加強硬、異想天開，對Z世代客群來說更有吸引力。總體氛圍對許多設計師來說充滿希望及歡樂，尤其是Ganni、Rotate、Saks Potts和Cecilie Bahnsen等大牌設計師。 從時裝週主打的新興品牌Holzweiler和Stine Goya到A. Roege Hove和P.L.N.等，可以觀察到以下趨勢：大自然元素、寬鬆西裝、多層次疊穿、千禧Y2K、流蘇細節。 大自然元素 沒有什麼事比大自然的永恆更重要，於是自然成為23秋冬CPHFW許多秀場的靈感來源。例如Holzweiler潛入海底深潛，打造以海藻為靈感的手袋，而白色珊瑚裝置則出現在 T 台上。與此同時，Stine Goya著眼於寒冷的冬季天氣，在裝飾著冰藍色柱子的跑道上展示了冰冷、白雪皚皚的外觀。新興設計師Tobias Birk Nielsen在品牌ISO.Poetism的秀場設計中，將大小岩石以繩子掛在天花板上，表現設計師童年時收集天然物質的愛好，旨在傳達快樂、自由和感恩的感受，其靈感進一步體現在紮染服裝上。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/Stine Goya/Stine Goya/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen 寬鬆西裝 從疫情時代的運動衫及家居服開始，時尚界皆著眼於尋找更歡快的色彩及印花。另外，舒適也為人們不願捨棄的一環，於是休閒西裝仍然是主打款式，綜合以上，可以從Holzweiler和The Garment的極簡北歐時尚設計，或是Selam Fessahaye等品牌的大膽印花西裝可以證明此趨勢。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/The Garment/The Garment/Selam Fessahaye/Selam Fessahaye 多層次疊穿 說到秋冬的穿搭，多層次疊穿是一項必要重點。在Holzweiler的秀場上可以看到同色系針織毛衣和開襟衫疊穿在一起。又或是A. Roege Hove展示了一系列採用設計師標誌性羅紋針織面料的分層服裝，而Baum Und Pferdgarten則在其FW23系列中嘗試了不同格紋、繁花印花的疊穿搭配。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/A. Roege Hove/A. Roege Hove/Baum Und…

2023春夏巴黎時裝週的設計師迎合消費者追求持久型設計，強調實用百搭的心理，打造出一系列風格多元的精彩服裝。 本季有75場品牌實體秀，風格包含復古懷舊的90年代極簡風潮與持續延燒的Y2K風格，展現率性自由的越野復興風格、打破框架的顛覆經典風，更有強調日常度假心情的現代工藝美學與機能性升級風格，多元的風格讓2023春夏巴黎時裝週十分精采可期。 顏色上除了經典的黑白色運用外，鮮明飽和的熾熱紅、鈷藍色和個性十足的Y2K粉也十分重要，另外在都會女性的服裝上則融入了浪漫的粉彩色調，結合出豐富多彩的夏日風貌。 巴黎設計師強調個性又兼具實用目的服裝款式、種類豐富的布料運用和設計手法等，結合精準市場銷售眼光與藝術創意性打造獨特服裝，非常值得品牌作為學習效法。更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析，請看下方分項解析。

2022臺北時裝週SS23《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》開幕秀14日登場，由5位原住民族「人間國寶」與5位時尚設計師的跨界合作揭開序幕，包括：賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸、噶瑪蘭族藝師嚴玉英×設計師陳劭彥、排灣族藝師許春美×設計師簡國彥、排灣族藝師陳利友妹×設計師周裕穎、泰雅族藝師尤瑪．達陸×設計師蘇家紘，展開歷史、文化、工藝、時尚的多元對談，在文化部、經濟部、教育部、原住民族委員會、文化資產局、臺北市政府等各單位的攜手合作下，為臺灣時尚產業獻上嶄新篇章。 文化部部長李永得身穿JUST IN XX設計師周裕穎與國家文藝獎獲獎藝術家莊普聯名的系列服裝出席並表示，2022臺北時裝週SS23除了延續「機能、永續、跨界、多元、人文」等核心主張以外，最大的特色是原住民族人間國寶與設計師的結合，從原住民族傳統編織、工藝的智慧及特殊文化元素出發，加上最現代及最科技的時裝設計，帶來最具有臺灣文化多元性及歷史深度的全新美學。李永得說，相信此次最具原住民族特色的臺北時裝週，一定可以讓世界看見臺灣重要的文化元素。 文化部長李永得及五位原住民族國寶工藝家×五位當代頂尖服裝設計師在伸展台相遇 當 趙之逸DYCTEAM 遇見 賽德克族Seta Bakan張鳳英… 在賽德克族語中，「賽德克」(Seediq)代表「人」、「巴萊」(bale)有「真正的」意思 ，合在一起即為「真正的人」，而擅長織布的婦女就是「真正的女人」。 對賽德克族而言，女人能織布，表示她能為家人製作衣服、小孩揹巾、蓋被，才有資格結婚生子。在賽德克族的文化中，織布技能優劣甚至影響女人一生的個人價值、人際關係與社會聲望。 「賽德克族Gaya tminun傳統織布」重要傳統工藝保存者的Seta Bakan 張鳳英，是現代賽德克族中最受敬重的織女，她相承於外婆的各式精湛織布技巧，包含：平織、浮織、斜紋織、菱形織、緯挑，以及難度最高且獨特的puniri經挑技法。外婆一生80年跨越日治時期，辛苦延續下來的織布工藝，為賽德克族織布留下了彌足珍貴的傳承脈絡。 為了此次臺北時裝週，張鳳英老師不滿足於傳統織紋的呈現，選擇挑戰從重新創作了包含多種繁複傳統技法而呈現的嶄新織紋組織。以國寶級的高超織布工藝技巧，為賽德克族織紋更添時代新創。 大秀當晚，賽德克族藝師張鳳英選擇以代表賽德克族男性狩獵傳統的勇士服，以及最能代表賽德克女性族服的慶典服款，在傳統的紅白黑色中加入來自大自然印象的綠藍色，展現比一般傳統族服更加豐富的織紋，呈現賽德克最豐盛的傳統服式美。她說 :「有這個機會讓社會大眾更了解我們原住民的織品，讓他們欣賞，也可以受到他們的尊重，這個意義很深厚 。」 由於傳統「賽德克族」織布相對其他部族用色低調，代表顏色只有紅、黑以及米白原色，在如此 單純的用色背景下，繁複的織紋更顯得獨特。於是，以圖案織紋為展現核心的「賽德克手織布」與「機器緹花丹寧」，便成為賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸這個創作組合的連結點，而展現丹寧緹花便由近年以生活、機能、 永續為品牌核心的DYCTEAM演繹。 DYCTEAM創辦人趙之逸，在聊起這次的合作時表示，「DYCTEAM擅長運用牛仔緹花丹寧，同樣具有經挑、平織、浮緯紗的工藝技術，在與張鳳英老師見面後，感受我們彷彿是在兩個平行時空裡做著相同的事，只是我們是與牛仔緹花廠、水洗廠合作，而老師則透過一雙巧手與手織布機展現。」 這次的跨界合作，DYCTEAM將賽德克族經典的圖騰與色系轉換成品牌的兩大系列，一是採用賽德克族的配色結合機能規劃的日常服設計，並以RePET回收寶特瓶素材製作；另一系列則是重新以設計師擅長的緹花機織表現族紋，並以友善環境的有機棉與漸層水洗手法，重新詮釋傳統與現代工藝的結合。 至於服裝輪廓，則維持DYCTEAM擅長的城市日常型態，並將賽德克族的傳統紅與白色調，化為簡約都會感的黑白灰藍，同時別採用一萬多針的緹花織機(不同於一般的三、四千針)，呈現張鳳英老師創作的新織紋，將老師的圖紋轉換成雙色丹寧組成、質地精緻立體的圖騰，輔以水洗、漸層效果，打造驚艷跨界視覺。 不同時代背景，以不同資源去表達一樣圖騰，激盪出原民文化與時尚之間的火花。藉由此次跨界共創，DYCTEAM實驗了傳統與現代技術結合，試探商業市場與開拓大眾接觸在地文化的可能性，界由現代技術傳遞國寶老師充滿手工溫度、獨一無二的手織緹花布，讓賽德克族的美好，走入現代一般的都市生活日常。 當 蘇家紘Chiahung Su 遇見 泰雅族Yuma Taru尤瑪·達陸… Yuma Taru尤瑪．達陸，自1992年著手調查泰雅部落文化，2015年授證為「泰雅染織」的「重要傳統工藝保存者」，是研究者、傳承者，也是創造者，是臺灣原民織染領域最活耀的工藝藝術家也是策展人。 為了這一次臺北時裝週的創作，她思考到自己的人生階段，想起部落的一句詞「如布之舌」，對泰雅族的織者來講，你要擁有一個如同布料一樣，柔軟、具有包容力、有力量的舌頭。期許自己以布般地柔軟包容年輕的世代，提供自己的經驗幫助年輕人排解困難。 「我想要透過服裝表現出如語言透明感的力量，我說了聲音，聽見的人都在有反應....所以，聲音感應了光。」因此這次尤瑪．達陸實驗性地運用LED光電線，創造出嶄新的織品，並做成服裝，在原民的時間軸裡，以當代的觀點進行再詮釋與反省。 而在大秀發表當天，尤瑪．達陸更以一組典藏於國立臺灣史前博物館的傳統泰雅婚禮服裝與這組實驗服裝一起發表，清楚地表達出她所期待表達的原民文化時間軸。 與尤瑪．達陸合作的臺灣時裝品牌ChiahungSu (蘇家紘)，一向衷情於臺灣文化的濫觴，從南洋民族遷徙時期，以至日治時期前後之原民文化，探討臺灣文化的起承階段。這次他以具象化的傳統臺灣原民與日本手工藝來勾勒品牌輪廓，演繹「侘寂美學」，向先鋒工藝致敬，將工匠的傳統精緻手工為核心，延伸現代時裝的輪廓上 。 蘇家紘形容自己的創作與製作，是「把複雜的東西簡單化，簡單的東西精緻化，一種精密的轉化過程。」使用原民手織布料，手工的傳統天然染整，甚至扣子都是找到民國初年早期的銅幣 ，再以手工鍛敲，維持純手工的緩慢製作流程。呼應著他品牌創立初衷，論述臺灣的文化身份認同，不僅只是以尤瑪．達陸老師所帶領的泰雅族「野桐織布工坊」傳統手工織布，即便是副料運用，也盡量去找屬於或者代表臺灣的素材。 談起這次將在臺北時裝週發表的作品，蘇家紘表示：「我以『南洋群島的起點』作為我 2023春夏跟秋冬的創作主題，而春夏將是第一部曲。臺灣是南島文化的起點，在遷徙的過程，如何從臺灣這個起點遷徙到其他國家，我看到地域性的遷徙、文化轉變，從中擷取靈感，所以裡面包含很多其他民族或是被轉化過的手工藝，都被復刻在我們的服裝輪廓上。」 當 陳劭彥SHAO YEN 遇見…

紐約時裝週以緊湊的日程拉開序幕，2023春夏紐約秀場有幾大趨勢及品牌特色鮮明，以下就潮流氛圍、材質、色彩、圖紋、款式及設計手法，歸納出以下重點 : (一)在潮流氛圍方面，因應疫情後的辦公需求轉變，設計師們改良傳統工作服展現的休閒正裝風、強調大口袋設計的90s實用主義、以及持續推動升級再造的upcycling等，讓人耳目一新。 (二)在材質方面，不少時裝品牌都使用「針織勾針」作為系列的主角或細節，不論局部拼接亦或是連身設計，都讓樸素的單品更添魅力。另外如透膚薄紗、緞面材質等亦在在彰顯女性魅力。值得一提的是，隨著疫情封鎖的結束，設計師們顯然想玩的開心，時裝週上隨處可見適合派對的材質，如亮片、水晶等，閃亮繽紛與大家一起同樂。 (三)在色彩方面，除了明亮色的火紅、亮黃、亮綠外，本季還多了金屬色及粉彩般的色彩應用，展現春夏的熱情活力。 (四)在圖騰方面，衝突感的圖樣、大比例膨脹的花朵皆十分受到注目，不論透過拼組成的亮眼外觀或是各種花朵的表現方式，皆十分具有春天萬物蓬勃的氣息。 (五)在設計細節上，可見設計師們運用繫帶取代鈕釦、在衣服及裙擺增添流蘇等方式讓女性特質展露無遺。另外，今季很多品牌在手法上皆使用大量露出肌膚的設計，透過挖空、剪裁、超低腰等，讓女性面貌有更多種展現。 (六)在款式方面，口袋寬褲、泡泡裙的回歸勢不可擋，從海灘裝束到時裝內搭的胸衣也以多種形式出現，設計師甚至將下一季秋冬的風衣單品提前至春夏推出，且較以往更重視款式的變化與功能性。 2023春夏紐約時裝週作品在設計師們的巧思下各具特色，為我們帶來一場相當精彩的視覺藝術饗宴，下方為詳細的重點分析。

為期9天、吸引了106家品牌參展的2023春夏巴黎女裝週，讓我們再次見證了巴黎的壯闊盛容。 整體而言，Loewe、Dries Van Noten、Saint Laurent幾乎獲得所有買家的一致肯定，Valentino、The Row、Sacai、Victoria Beckham、Balenciaga的表現亦普獲讚譽。至於眾多新秀，則以Ludovic de Saint Sernin、Coperni、Courrèges最受買家歡迎。 例如，Loewe以人造的花卉火鶴為創意發想，或直觀地融入服裝，或玩轉服裝比例與廓形，看似充滿實驗性，實則非常具有可穿性。市場對於他的火鶴洋裝、超大號運動衫、縮小版的剪絨羊皮飛行員夾克、A-line短款夾克、精緻的維多利亞式短款襯衫、俏皮的緊身高腰寬擺polo領短洋裝，以及古怪有個性的氣球鞋、迪士尼的米妮鞋，均有高度興趣。 Dries Van Noten再次展現他掌握雕塑體積、拼接色塊、和花卉圖案混搭的功力。包括它的花卉牛仔布，以及充滿各種褶皺、編織、立體花飾等裝飾細節的處理，都是買家讚譽有加的焦點。 Saint Laurent的柱狀洋裝、機車夾克和超長版外套，以及品牌1980年代打造的經典兜帽和墊肩輪廓，也同樣出類拔萃。 由左至右:Loewe/Loewe/Dries Van Noten/Dries Van Noten/Saint Laurent/Saint Laurent 至於本季最受人關注的時裝舞台，當屬成軍5年的Coperni，它在舞台上當場以噴霧罐為Bella Hadid製作的白色洋裝，立即在網路上引發轟動，創造了至少2630萬美元的媒體影響價值。 還有Balenciaga以時裝秀說故事的本領：從邀請函是「遺失的舊皮夾」開始，邀請您到秀場歸還皮夾，找回遺失的自己，到宛如戰壕的泥坑秀場與化著傷妝的模特兒，展現超越現實、捍衛自我的決心。 由左至右:Coperni/Balenciaga/Balenciaga/Balenciaga 隨著疫情逐漸退散，巴黎時裝週本季終於重回往日百家爭鳴的盛況。除了精品大牌Balenciaga、Chanel、Dior、Hermès、Louis Vuitton、Saint Laurent…等無一缺席，也迎來了久違的Undercover、Dries Van Noten、Comme des Garçons…，以及倫敦的Victoria Beckham與澳洲品牌Zimmerman。 而為了確保較小的法國和國際品牌能夠取得在巴黎展出的資源，法國高級時裝與時裝聯合會也決定擴大為新銳設計師設立的資助基金。初瞭解每年總預算約100萬歐元，每位設計師可以申請7,500歐元到15,000歐元不等。 由左至右:Ester Manas/Ester Manas/Vaquera/Vaquera/Weinsanto/Weinsanto 綜觀2023春夏巴黎時裝週，Y2K的持續強勢引人注目，單寧服仍然是關鍵，低腰剪裁和協調的上衣和下裝成為重要時刻。曼妙的柱狀洋裝，和以內衣為靈感的單品（如Saint Laurent和Victoria Beckham的作品），被認為是本季的主要款式，但另方面，西裝與低調的優雅仍佔有一席之地，如The Row和Stella McCartney的作品。 黑色在2023春夏季的調色板中脫穎而出，亮色和霓虹色仍然流行，薰衣草和淡黃色也隨處可見。此外，裝飾風向走向日裝，包括亮片的復興，以增添慶祝的樂趣。材質部分，從結實的皮革到薄透織物都有，露膚的細節依舊。 • 透明與內衣元素。薄透材質的疊加，但始終可見皮膚。或利用透明層與胸衣結構層搭，展現身體自信。但2023春夏的性感顯得更為優雅、成熟、真實，與其說是性感，也許更傾向於感性。 • 浪漫實用風。為實用風的大口袋工裝褲、丹寧服、連身褲，注入女性特質，令經典單品重生。 •…

英女王逝世，與國喪同期進行的2023春夏倫敦時裝週，為了表達對伊莉莎白二世的敬意，不少相關活動因此推遲或改期，例如Burberry將時裝秀延至月底，首次參加倫敦時裝週的Raf Simons則取消了實體時裝秀發布活動。 不過，2023春夏倫敦時裝週依然充滿傳統與現代之間的張力，它既是創意的、性感的、有趣的，也是龐克的、經典的、凌亂的和迷人的。除了中生代重要人物除了Christopher Kane、JW Anderson、Molly Goddard、Richard Quinn、和Simone Rocha，也有不少閃耀新秀提出自己的時尚觀點，如Masha Popova的牛仔面料“零廢棄”改造系列、Karoline Vitto的包容性尺碼設計(8到28碼)、和Sinéad O'Dwyer對於身材多樣性的關注。 英國Harrods百貨稱讚Huishan Zhang、Erdem、16 Arlington、JW Anderson、Simone Rocha表現出色。並預期牛仔布將出現在未來城市的大多數T台上，例如倫敦的Rejina Pyo和Huishan Zhang。體積感和背面細節也開始滲透到大多數系列中，如Simone Rocha的作品。 這是16 Arlington雙人組創意總監Federica ‘Kikka’ Cavenati去世後的第二個系列，這次Marco Capaldo以勿忘我花作為出發點，特意用冰藍色和淡紫色，在柔軟和精緻的女性氣質與品牌獨特的性感剪裁之間找到了完美的平衡。尤其它的人造皮草大衣，非常適合搭配派對禮服，或者更簡約的單品。 Erdem展示了淑女風、結構化的花卉禮服，我們的客戶十分喜歡這些印花和刺繡的優雅的洋裝。 此外Simone Rocha的超大號男裝和女裝飛行夾克非常引人注目，而且也十分百搭。 由左至右：Huishan Zhang/Rejina Pyo/16 Arlington/Erdem/Simone Rocha/Simone Rocha 英國精品買手Browns表示，2023春夏我們看到設計師們在玩薄紗和透明層次。蛇紋也是重點，從紐約的Khaite到倫敦的16Arlington。 Nensi Dojaka一​​直是我的最愛。2023春夏她善於展現身體曲線的設計DNA依舊，如亮片銀色連衣裙，但現在更進一步引進蕾絲和牛仔布元素。 16Arlington也很出色。創意總監Marco Capaldo提供了一系列精緻的日夜造型，簡約的輪廓與大顆的水晶或亮片裝飾形成對比，皮革水晶鉚釘外套是必備品。 Simone Rocha第一次展示男裝，有趣的是看到她在女裝上使用了經典的男裝款式，玩弄雌雄同體，如橄欖色泡泡袖超大號飛行夾克，或是以透明緊身衣搭配拉鍊工裝褲。 同時擁有3家倫敦實體店面及精品網站的Matchesfashion.com指出，Simone Rocha、Christopher Kane、和Dilara Findikoglu的表現令人驚嘆。鏤空、緊身胸衣和閨房風格的款式，以及女性化的美感，肯定會吸引我們的客戶。 Nensi Dojaka、David Koma、和Simone Rocha在我們的客戶中一向受歡迎。本季Nensi Dojaka亮片連衣裙和自行車褲，Simone Rocha的花卉背包，和David…

紐約時裝週回來了。歷經疫情創傷的紐約，再次包圍在樂觀、活力和歡慶的情緒下，空氣中彷彿有股時尚電流，多達70多場的時裝發表活動，秀場前排星光熠熠的名流，全城四處奔走的買家，在在讓我們感受到：時尚，再度回到了我們的生活中。但這一次，時尚顯得更為包容，在性感迷人的露膚設計領軍下，人們重新享受裝扮的樂趣。 至於前幾季紐約擔心設計師外流至歐洲時裝週的危機，本季看似解除。不僅如此，本季尚有Fendi(Baguette包上市25周年慶)、Marni、C​​OS，以及運動品牌Puma登陸紐約，加上美國當地知名品牌與話題新秀，可謂熱鬧滾滾，就連久未現身時裝週的Marc Jacobs，這次也攜手Fendi端出聯名創作。 綜合買家觀點，2023春夏紐約時裝週女裝趨勢重點如下： 褲子回來了，T台上到處都是加大量感的款式。連帶的腰帶也再次流行起來。 女性氣息：泡泡裙擺、細腰狹裙、扇形收邊、透明薄紗。有許多大膽的上衣選擇，包括適合從早到晚穿著的馬甲、胸衣，蕾絲或透視細節。 身體自信：多樣性和包容性，透過孔洞細節和透明材質，自豪地展現身體。 實用主義依舊是突出趨勢，工裝褲、風衣和裙子是主要款式。 歡樂鮮亮的色彩占主導地位，從交通紅燈到萊姆綠，以及各種海藍，還有大膽的霓虹粉、橙色、黃色和紫色。其他如更甜美的淡彩色，夏季黑與清新白，也佔有一席之地。 工藝和手作是關鍵，例如鉤針編織、流蘇、紮染、海灘度假配飾。從Gabriela Hearst乾淨的鉤織工藝到Jonathan Simkhai的水晶鑲嵌版本。 亮澤元素很受歡迎，包括亮片與緞面的使用，以及金屬色配飾。如Tom Ford、Proenza Schouler的作品。 休閒晚裝，如Brandon Maxwell的背心連衣裙、Jason Wu以簡單珠飾裝飾圓筒裙、Michael Kors和Peter Do飄逸的佳積布洋裝。 短褲是新的迷你裙，Tom Ford、Brandon Maxwell和Oscar de la Renta找到了一種全新的方式來詮釋春季迷你裙。 90年代初期精緻極簡的經典剪裁，並可藉由不對稱細節和加長的廓形，重新打造時尚風貌。 美國精品百貨Bergdorf Goodman認為，2023春夏紐約的重點在於美麗的身體，透過剪切手法與透明材質露出肌膚，展現人們對於身體自信與包容。其他趨勢還有：西裝、戲劇性的雕塑體積、流蘇、手工鉤織、網狀織物，快樂生動的色彩和更甜美的淡彩、夏季黑色、清新白色。新款大廓形的長褲是必備單品，搭配厚底和性感高跟鞋，看起來很適合參加派對。 推薦的品牌則有：Altuzarra、Peter Do、Carolina Herrera、Khaite、Gabriela Hearst、Monse、Marni、Tom Ford。 美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示，Saks的客戶正積極重拾生活的樂趣，與家人和朋友共度時光，回到他們的社區和辦公室，為日常生活而打扮。從緞面到亮片，在紐約，我們看到許多具有裸露感和高光澤度的纖薄面料，還有適合日常穿著的露肩胸衣，實用的工裝褲，鍍金和太空銀，以及大膽的霓虹粉、橙色、綠色和紫色等流行色。 偏愛的品牌有：酷炫的Khaite、歡樂的Carolina Herrera、性感閃亮的LaQuan Smith，以及Proenza Schouler、Jason Wu、Brandon Maxwell、Ulla Johnson、Gabriela Hearst、和Tory Burch。 由左至右：Khaite/Carolina Herrera/Ulla Johnson/Brandon Maxwell/Gabriela…

時尚產業為丹麥第三大出口產業，近年來，哥本哈根時裝週更以可持續時尚、與斯堪地那維亞美學，在幾近飽和的時尚週市場中成功插旗。 2023春夏，哥本哈根時裝週(CPHFW)正式擴張為5天(8月8-12日)展出，除了納入ESG(環境保護Environmental、社會責任Social、以及公司治理governance的縮寫)與DE&I多元、公平和包容承諾，思考人類、環境與服裝的生命週期，也強調區域性合作，包容所有鄰近國家的品牌和設計師，一同擦亮北歐的時尚招牌。 所有參展設計師在2023年前都必須符合18項最低標準，包括多樣性、平權、採購、供應鏈、和服裝的回收再生等範疇。 〈相關報導：從哥本哈根時裝週 尋找時尚永續的未來〉 復古新裝 歡樂混搭 買家英國精品百貨Harvey Nichols形容哥本哈根時裝週的品牌，總是更接近於真實世界，不僅更實穿、價格門檻也更低，而且兼具商業和美學，擁有廣泛的吸引力。 以曾入選LVMH Prize決賽、充滿法式蘿莉風的丹麥品牌Cecilie Bahnsen為例，她的短洋裝價格不超過2,000歐元，古典浪漫的羊腿袖、蓬蓬袖與裙襬，與奢侈品牌相比絕對物超所值。 2023春夏哥本哈根時裝週的重要趨勢包括：Y2K、亮片、彩虹粉、大量針織和紋理，以及復古外觀。 亮片和光彩無處不在，從Saks Potts的粉紅色半身裙、繞頸背心、鋪滿亮片的洋裝，到Stine Goya微微發亮的迷你短洋裝，再到ROTATE以層層荷葉褶裝飾的奢華派對亮片洋裝。 GANNI和Baum und Pferdgarten則提供了一些歡樂誇張的亮彩，包括灼熱的粉紅色、水綠色和Negroni雞尾酒橙，以及一系列曲線畢露的緊身針織衫，和輕盈的襯衫和褲裝。 由左至右：Saks Potts/Stine Goya/Saks Potts/GANNI/Baum und Pferdgarten/ROTATE 英國百年奢華品百貨Harrods稱讚，挪威男女裝品牌Holzweiler、匈牙利女裝品牌Aeron、和哥本哈根女裝品牌ROTATE是本季時裝週的亮點，還有GANNI成熟的運用非常新鮮的色調滿足了生活的方方面面。 薄透的材質、粉紅色與修飾細節，是本季哥本哈根時裝週上脫穎而出的趨勢。 英國精品買手店Browns也稱，哥本哈根是該店的“關鍵投資市場”，每個人都可以在這裡找到適合自己的東西，而且價格合宜。 由左至右：Aeron/Aeron/ROTATE/ROTATE/GANNI/GANNI 至於男裝部分，美國奢侈品百貨Neiman Marcus及集團旗下的Bergdorf Goodman精品百貨表示，北歐設計師們廣泛的創造力和創造力重新定義了斯堪地那維亞美學，美國客人對於北歐品牌的認識也正迅速提高。2023春夏男裝款式繼續朝向更誇張、更寬鬆、更寬鬆的方向發展，就像我們早些時候在巴黎和米蘭看到的那樣，並且繼續採用輕鬆、隨意的剪裁方式。

 2022 / 23 秋冬巴黎高級訂製設計師，再次展現出各家品牌的精湛工藝以及引領時尚新視野的深厚功力，如Dior 將烏克蘭藝術家的<生命之樹>幻化為紗線交織的精緻刺繡；從秀場佈置到服裝輪廓，述說1930年代美學的Chanel；睽違53年終於重啟高訂系列的Balenciaga；充滿戲劇張力的Jean Paul Gaultier和Viktor Rolf；以及總是帶來驚豔視覺的Iris Van Herpen等，全新的系列作品揭露了性別包容、新式禮服、超亮色調等最新趨勢，以及各式值得關注的設計細節。 不可錯過的精彩內容，請見下方進一步的深入解析。

秉持著臺北時裝週的五大主張「永續、機能、多元、跨界、人文」，2022秋冬臺北時裝週在文化部主持下，於3月23~30日展開一系列的動靜態活動，迎來第5年的時尚盛會。 文化部長李永得出席開幕盛會，讚許臺北時裝週持續累積能量中，除了是亞洲第一個倡議「永續」的國際級時裝週，也逐漸在國際建立重要識別。鼓舞國內設計師，在結合臺灣最引以為傲的紡織廠與科技技術下，臺北時裝週將「不僅只是領導永續時尚的平臺，更是未來地球零排放的領導品牌」。 6服裝品牌 x 6臺灣在地布廠 臺灣環保再製科技國際發光 「2022臺北時裝週AW22」再度以「永續機能」為題做為時裝週開幕大秀，邀請國內6位設計師品牌C Jean簡君嫄、DYCTEAM趙之逸、oqLiq洪琪與林家豪、TSUNG YU CHAN詹宗佑、UUIN劉子超、劉燕純及林宏諭、WEAVISM織本主義，攜手臺灣高科技永續布料大廠旭寬企業、福懋興業、宏遠興業、遠東新世紀、儒鴻企業、力鵬企業，一同為地球永續提出6道解決方案。 C Jean x旭寬 來自未來的速度女郎 擅長以女性議題和大自然現象作為創作靈感的C JEAN設計師簡君嫄，本季延續品牌風格，以氣候遽變作為發想，探討環境帶給我們的影響，以及人們如何在外在世界的巨大變化下找到與大地共存的方式。 投入永續創作的簡君嫄，首次挑戰運動風格的服裝，以植物來源的生質聚酯取代石化原料，用俐落的拼接線條貼合身體曲線，挖空設計露出些許肌膚，呈現簡約又具有速度感的女性運動風格。 全系列與紡織大廠旭寬企業合作，布料皆採用由再生纖維及由植物萃取的生質材料製成可降解尼龍與環保聚酯，以替代不可再生的石油原料，可有效降低碳足跡排放，加上布面均具有孔洞且吸濕排汗，是都會與戶外皆宜的布料。 DYCTEAM x福懋 蚵繩回收•生生不息 今年剛以Sustainable fashion獲得2022 iF International Forum Design設計獎的DYCTEAM。本屆時裝週攜手福懋興業，與本地漁民共同努力，落實廢棄蚵繩回收的環保織造及染整過程，讓人們穿上服裝同時也重新定義自我與自然的關係。 今年也是品牌邁入第10年，DYCTEAM主理人趙之逸持續將友善地球、可持續性的素材帶入設計，以《INVIGORATE生生不息》為主題，用正循環的態度在時尚與環保之間尋找共同的平衡，目標於今年第三季開始，號召消費者帶回已經不再穿搭的衣物，透過DYCTEAM與國內專業團隊合作，把衣物回收製成粒子，再製成建材與材料，真正在生活中落實永續時尚。 oqLiq x宏遠 時空堆疊vs.職人風貌 由來自南台灣的設計師洪琪與林家豪共創的高端機能時裝品牌oqLiq，從亞洲街頭風格的養分中淬煉出屬於自己的設計語言，以東方簡約禪風重新定義了戶外機能服裝的樣貌。 2022秋冬oqLiq以“時空”概念貫穿，以多層次加工的機能面料結合多功可雙面穿的設計，無針孔高周波壓紋呈現賽博化的PATCHWORK東瀛職人風格。 除了以壓褶紋理和刺繡，呈現出時空的堆疊以及破裂抑或重疊的意象。並將時空裂痕概念延伸的雙重廓型，衣與體間的摺疊、壓縮、釋放出機能空間領域，將單品塑造二重以上的面貌呈現。 材質上則結合臺灣紡織在全球服裝供應鏈的研發優勢，找來同樣位於南台灣的宏遠興業，以各種海洋回收廢棄物為材質：牡蠣殼砂 、虱目魚鱗、回收漁網、回收淤泥、回收鞋材、海藻等再製的環保防水透濕機能貼合面料，搭配順應都會機能的版型，巧妙在服裝中滿足各種立體收納需求。 TSUNG YU CHAN x遠東新世紀 煉鋼廢氣化作臺灣南峽地貌 設計師詹宗佑於2016年回台所創立的同名男裝品牌TSUNG YU CHAN，以街頭為原點，擅長運用拼接與版型解構手法創作獨特輪廓線，’22秋冬設計師以台灣南峽為靈感，搭配高亮彩細節及多層次立體加工，將臺灣獨特的自然景觀轉繹為服裝創作。且在延續品牌街頭風格與寬鬆大輪廓之外，以更柔軟的線條以及女裝裝飾細節，呈現出多元融合的玩味。 材質上，則採用遠東新世紀與美國碳回收專家LanzaTech公司合作、全世界第一個運用「碳捕捉」技術，回收煉鋼場產生的大量一氧化碳，將廢氣再生的環保回收紗，以及海洋塑料再製的紗線，與工廠庫存面料及布卡回收製作，以呼應品牌保護原生自然景觀的設計初衷。 UUIN x儒鴻 從控溫便當誕生的臺式美學 由知名演唱會服裝設計師劉子超領軍，與高級女裝設計師劉燕純、創新機能服飾設計師林宏諭三位設計師組成的UUIN，以趣味細緻的服裝細節及洗鍊自在的身體美學，大量與臺灣在地工藝、藝術家合作，作品擁有獨特的臺式在地生活美學。 2022秋冬靈感從一盒後疫情時代中最日常的「便當」開始，運用儒鴻公司的控溫布料，搭配與印花設計品牌JainJain共同開發，以花東稻田秋收為靈感創作印花，透過「綠方塊…

歷經了兩年的疫情干擾，綜觀2022/23秋冬時裝週，大牌多已悉數回歸，顯現實體時裝秀依舊有種無法超越的時尚魔力，至少目前仍是傳遞時尚能量不可或缺的儀式。 但與此同時，數位展示也會一直存在。雖然親眼看到產品肯定能幫助買家加大採購力道(尤其是對新秀設計師)，但旅行仍然充滿挑戰，加上現在每個人都精通數位工具，Joor和 Nu-order等線上平台未來仍是必不可少的採購管道。 另方面，烏俄陰影的壟罩下，品牌、設計師和零售商比以往任何時候都更加關注政治、社會和環境，紛紛以實際行動貢獻力量，顯示時尚與世界站在一起。例如Balenciaga的Demna Gvasalia以座椅上烏克蘭國旗顏色的T恤與詩歌朗讀，將他的時裝秀獻給了無畏、抵抗、愛與和平的勝利；Valentino的Pierpaolo Piccioli以粉紅的浪漫為烏克蘭人民提供了愛、支持和認可；Givenchy的Matthew Williams鼓勵他的秀場參與者幫助有需要的人，並且永遠不要忘記我們生活在和平中是多麼幸運。 綜觀2022/23秋冬巴黎時裝週設計師品牌在揮灑創意之餘，也不忘兼顧市場。例如Saint Laurent充滿巴黎時尚魂的魅力作品、Valentino以PP Pink單一色彩帶來的視覺衝擊與創作功力、Balenciaga震撼人心的影響力大秀，以及Loewe超現實的幽默輪廓，都是本季的佼佼者。 其他如Dries Van Noten、The Row、Rick Owens、Chloé、Miu Miu、Courrèges、Sacai、Schiaparelli、Off-White、Acne Studios、Isabel Marant也都是買家心中不可錯過的優選。而Dior、Alaïa、Balmain、Louis Vuitton、Nanushka、Alexandre Vauthier、Givenchy、Hervé L. Leroux、Stella McCartney也各有擁護者。 新銳部分，Ludovic de Saint Sernin、Meryll Rogge、Gauchère、和Germanier，最獲買家關注。加上LVMH在時裝週期間設置的LVMH Prize半決賽選手showroom，都讓本屆新秀的能見度大為提升。 即秀即賣時尚電商Moda Operandi透露他們正加倍努力規劃晚裝系列，從有趣的派對造型到更正式的黑色晚裝。尤其巴黎別緻的晚裝新浪潮，它很長而且修身，但仍然有一種自由輕鬆的感覺。如Saint Laurent以窈窕曼妙的象牙色長禮服，搭配堆疊的霸氣手環。或是Valentino優雅的粉紅色雪紡禮服。 迷你短版在本季也極為重要，象徵著夜生活的樂觀回歸。 同時，2022/23秋冬每位女性一定需要一件出色、氣場強大的外套，強調質地紋理或超大比例，長版或箱型輪廓。 西裝絕對必備，歷經放鬆了好幾季的彈性腰帶，2022/23秋冬我們看到了精工剪裁與身線的回歸。有趣之處在於它兼具了舒適感和流動感，我們稱之為“Power Casual”。 本季巴黎也有一些漂亮的人造皮草，以Stella McCartney和Saint Laurent做得最好。皮革亦將於秋季大舉回歸，是十分值得投資的單品。 鞋款上，及大腿高筒靴再度佔據伸展台，從Isabel Marant結實帥氣的長筒靴到Balenciaga超大比例的方頭廣口靴。 包款亦由延續了好幾季的迷你小包，再次回到超大號手袋的主場，如Valentino、The Row、Balenciaga、Stella McCartne的作品。 最喜歡的品牌則是： Balenciaga、Saint Laurent、Valentino、和Coperni。 Balenciaga帶來了一場令人印象深刻的強大個人秀。輪廓變得更苗條、更犀利，注意及大腿高的細高跟靴和貼身的針織洋裝，還有誇大衣襬的設計。 Saint Laurent推出了一系列非凡的外套(帶有人造皮草領的晚裝外套是一大亮點)、簡約但非常酷的冷淡風晚裝，和一系列完美的現代無燕尾西裝，銳利又精緻。Valentino…

在2022/23秋冬米蘭時裝週中，有許多時尚大事件引起各方關注。無論是新任設計師Matthieu Blazy首發的Bottega Veneta將工藝細節蘊於簡約實穿的設計中；或是睽違時裝週兩年的Gucci與adidas的驚喜聯名，再一次昇華街頭時尚的魅力，都是本季亮點。Blumarinec和Diesel等品牌出現大量的Y2K潮流元素，如迷你裙、低腰褲、展露性感等。而在Versace秀上，則可以肯定西裝是2022秋冬不可錯過的單品。此外，秋冬亮色在眾多品牌中出現，也是值得關注的趨勢。 更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析，請看下方分項解析。

2022/23秋冬紐約時裝週充滿了正向樂觀的氛圍，經歷了長時間的低氣壓，人們已經厭倦了居家服且期待再次打扮，設計師們精準抓住消費者心理變化，在設計上除了”舒適”之外，必要的還有”美麗”，華麗視覺正式加