儘管Ralph Lauren、Tom Ford等大牌設計師依舊缺席2022/23秋冬紐約時裝週，不過隨著居家辦公者漸漸可以回到辦公室，以及人們對實體社交活動的渴望，服飾零售業者莫不積極樂觀看待未來的市場銷售。 雖然針對下一季，買家們表示不會刪減運動褲和連帽衫的採購，卓越的品質和工藝、舒適性、和永恆不退時的設計，都非常重要。而且休閒裝也不代表消費者不消費。但明顯地，他們更傾向將這股歡慶情緒直接反應至亮片材質、罌粟紅等亮色彩。 綜觀而言，Khaite、Altuzarra、Gabriela Hearst、Ulla Johnson、Proenza Schouler、Peter Do，是本季最受買家歡迎的品牌。LaQuan Smith、Dion Lee、Jason Wu、Sergio Hudson…等也各有擁護者。 美國百貨Nordstrom表示，女性們又開始打扮了，設計師推出很多輕鬆的雞尾酒選擇。輪廓上可以看到腰線回歸、A字剪裁，以及精緻的無肩帶單品、完美的小黑裙、新穎的針織品、超大包款、和強烈的色彩。 Khaite強勢的外套和時髦的晚裝；Eckhaus Latta以敦實的針織毛衣搭配迷醉的亮片裙；Altuzarra波西米亞風的浪漫設計；LaQuan Smith充滿女性意識的性感輪廓；以及Gabriela Hearst較長的裙擺與針織套裝，都是值得注意的作品。 新秀部分，則可關注Puppets and Puppets與Saint Sintra的發展。 美國精品百貨Neiman Marcus呼應，消費者想藉由重新打扮，好好感受自我、表達自我。2022/23秋冬可以紮染和刺繡等奢華工藝豐富質地，也有許多展現女性身體意識的合身剪裁，以及舒適又奢華的針織品。 比起趨勢，Neiman Marcus認為設計師更重要的是堅守自己的DNA，它欣賞 Khaite以現代態度詮釋的時髦晚裝；Altuzarra豐富的布料、紮染工藝和外套；Gabriela Hearst精緻的作品；Proenza Schouler的跳色運用以及精確剪裁。此外，Sergio Hudson、LaQuan Smith、Peter Do和Interior，也持續以嶄新的視角發展他們的時尚之路。 由左至右:Saint Sintra、Altuzarra、LaQuan Smith、Gabriela Hearst、Peter Do、Interior 美國精品百貨Bloomingdale’s表示，隨著社交場合、婚禮慶祝活動的大量湧入，預期將看見更多複雜的華麗美學。例如我們可以在2022/23秋冬紐約看到女性化的輪廓和迷人的細節展現堅韌與柔軟的對比；皮革服裝和柔軟簡約皮革配飾的新變化；緊身馬甲與有鲸骨撑架的設計；單色著裝；以及為派對準備的超迷你長度、閃亮細節與色彩表現。 並推薦Altuzarra表現傑出的針織、紮染圖案與條紋；Gabriela Hearst更新的針織與皮革運用；Khaite更實穿的酷女孩上班工裝；Jason Wu帶有超大蝴蝶綁結和抽象圖案的晚裝；Sergio Hudson從頭到腳單色調的洋裝和西裝套裝；Staud為皮革服裝賦予新色彩，並將胸衣細節融入設計；以及Dion Lee的緊身馬甲和簡單的單色造型。 美國精品百貨Saks Fifth Avenue指出，2022/23秋冬延續2022春夏魅力著裝回歸的趨勢，強調精緻優雅的裝扮，同時套裝回歸，以箱型西裝、短版夾克搭配褲裝。值得關注的重點有：量感長裙；串珠裙；平口雞尾酒禮服；混色和撞色針織；皮革；比例遊戲。 中意的作品包括：Khaite的設計既有都市時尚感又能滿足日常必需；Altuzarra 以《白鯨記》(Moby Dick)為靈感的作品在比例上有新做法，包括短版的軍裝夾克，長裙疊穿在褲子之上；Ulla Johnson的波西米亞風、70年代造型、混色拼色針織、花形印花，不拘一格的配飾；Michael…

相較於過去兩年時尚界的沉寂，2022春夏鞋履的時髦因子可說是爆發性回歸，像是尖頭樂福、後空高跟鞋、小貓跟鞋等，準備參加各大派對或晚宴的氣氛正蠢蠢欲動著；但另一方面，受到生活型態的改變，人們對舒適感的追求，以及Z世代喜愛的誇張繽紛的Y2K風潮，也可看到宛如恨天高的誇張厚底鞋、圓頭木屐鞋、Teva式休閒涼鞋等，都以充滿分量的視覺影響市場! 當然，炎熱夏季可以讓雙腳解放透氣的鞋款，像是有著交錯細綁帶的羅馬鞋或人字拖鞋/涼鞋等，也十分受到市場歡迎。 設計重點上，從雲朵包一路延伸而來的蓬鬆感應用在夏天鞋子的綁帶/繫帶上顯得圓潤可愛，色彩上除了適合夏日的高飽和明亮色像是向日葵黃、土耳其石藍、芥末綠等外，粉彩色調的羅蘭紫、酪梨綠、粉彩藍、鵝黃等也充滿春意柔和感。

倫敦時裝週總以大膽創作、新鮮概念成為特色，剛結束的2022春夏秀也不意外，以本季最受市場矚目、甫獲LVMH大獎的Nensi Dojaka為例， Nensi Dojaka透過極細的綁帶和薄紗面料呈現女性身體既銳利又柔軟的雙重特質，並運用不規則的線條重塑傳統女性內衣的結構；而擅長解剖女性特質、近幾季已成為倫敦必看重點的中生代設計師Simone Rocha，亦藉著刺繡、蕾絲、花邊、薄紗與緞帶等細節，再配合珍珠打造一系列高貴優雅的禮服。搭配其他品牌在材質、圖紋、設計細節及色彩的表現上，可以歸納出下列重點： 1. 材質方面，不少品牌都運用「薄紗」、「鏤空網布」、「手工編織」等作為系列的主角或細節，並應用在洋裝、西服、裙褲等單品；設計上也可利用超大輪廓表現體積感，亦或是透過貼身、半透明的面料展現既性感又舒適的女性線條。 2. 印花圖樣方面，經典的夏日條紋及棋盤格圖樣依然叱吒本季倫敦時裝週，設計師透過直橫條組合、對角旋轉拼接的運用，讓整體視覺充滿活力；另外，充滿春天氣息的花朵圖樣和懷舊的手工暈染工藝，本季亦不缺席。 3. 色彩方面，除了設計師們廣泛運用的跨季節色彩，如松露色及棕葉綠外，代表積極擺脫疫情、回歸秩序的的正向紅、亮橙橘、象徵浪漫春天的甜美粉紅色等，皆令人眼睛為之一亮。 詳細主題、色彩、材質、印花、單品、細節分析，請看下方分項解析。 

身體的展現是2022春夏十分重要的趨勢焦點，包括新的短版單品，各種剪切、露腿和露臍的作品，用以表達解封後的自由和解放。無論是簡潔的裙裝，還是性感的迷你裙，迷你短版都佔了上風。還有鮮豔的色彩和色塊也不容錯過。 詳細主題、色彩、材質、印花、單品、細節分析，請看下方分項解析。

本月初剛結束的2022春夏巴黎時裝週，計92家參與品牌，37場線下時裝秀，就連此前宣布將跳脫傳統時裝週日程的Saint Laurent和Balenciaga，本季亦回歸伸展台，顯見各大時裝週正加速恢復往日的“舊秩序”。 然而，在這條回歸新常態的道路上，我們亦見到了令人欣喜的的火花。尤其是Balenciaga找辛普森家庭走秀的橋段，更獲眾買家譽為今年最精彩難忘的時尚秀。 本季，Balenciaga除了讓入場明星、賓客與模特兒一起走紅毯，成為實境秀的一部分，更以幽默短片《The Simpsons | Balenciaga》，邀請辛普森一家飛往巴黎走秀，讓團隊與嘉賓一同化身卡通角色，片中不僅巧妙回顧品牌歷年經典作品，也詼諧地成功連結高級時裝與通俗文化，為奢侈品牌融入輕鬆的歡樂心情與熾熱的創造力。 此外，Saint Laurent、Chloé、Valentino也不約而同地將時裝秀無往巴黎著名地標，如Saint Laurent秀場後方映襯的即為艾菲爾鐵塔，Chloé移師巴黎塞納河的都爾奈勒橋，Valentino則選在法國19世纪的布料市場“聖殿市場”(Carreau du Temple)，將秀場布置為巴黎聞名的露天咖啡館。這些漫步於巴黎市區的時裝秀，不僅在在地提醒我們“終於回到巴黎了”，同時也呼應了近年“時尚民主化”的議題，讓時裝秀不再是少數嘉賓的權利，而是屬於眾人的、城市的。 而在作品表現上，以Chloé、Loewe、Valentino、Saint Laurent、Chanel最普獲買家青睞，Rick Owens、Balenciaga、Dior、Acne Studios、Dries Van Noten、Balmain、Miu Miu、Raf Simons也均各有擁護者。新秀則以Ludovic de Saint Sernin、Courrèges、Coperni表現最為搶眼，尤其Ludovic de Saint Sernin結合超性感設計與手作工藝，時尚特質十分鮮明。 由左至右：Chloé、Loewe、Valentino、Rick Owens、Miu Miu、Ludovic de Saint Sernin 美國精品百貨Bergdorf Goodman表示，身體的展現是2022春夏十分重要的趨勢焦點，包括新的短版單品，各種剪切、露腿和露臍的作品，用以表達解封後的自由和解放。鮮豔的色彩和色塊不容錯過。此外還有高跟鞋的回歸，以及新穎的小包。 品牌部分，Valentino在露天咖啡館與Saint Laurent在艾菲爾鐵塔的發表會，準確地讓我們重新感受到了巴黎的時尚氣息。Dior在杜樂麗宮的大秀，以搶眼的色彩和更短的比例，為本季時尚定調。還有Chloé獨立工匠手工打造的浪漫作品，Balenciaga結合紅毯與虛擬角色的開創性概念秀，以及Chanel打造攝影師簇擁搶拍的伸展台，並帶來清新、性感和歡樂的作品。 美國精品百貨Neiman Marcus認為，巴黎呼應了早前我們在紐約、倫敦、米蘭見到的趨勢，我們的消費者正在尋找能讓她們更有魅力的商品。強壯的肩膀、超大的珠寶、亮片、羽毛，露出更多的肌膚，我們正在擁抱令人興奮和新鮮的大膽色彩和色塊。無論是Dior簡潔的裙裝，還是性感的Balmain迷你裙，迷你長度都佔了上風。 表現傑出的品牌有：Chanel迷人的90 年代度假風；Saint Laurent充滿力度的西裝和晚裝；Valentino的大膽樂觀，在引用品牌歷史檔案的同時，也令人耳目一新。還有Gabriela Hearst為社會和環境的努力，讓Chloé 展現出奢華時尚的新願景。Daniel Roseberry以現代觀點捕捉了Schiaparelli老牌時裝屋的精髓。新秀部分則看好Ludovic de Saint Sernin，以及Coperni。 美國精品百貨Bloomingdale’s指出，2022春夏巴黎最為突出的趨勢重點為飽和充滿活力的明亮色彩，以及更加迷人閃耀的性感服裝。其他還有：鉤針編織、短版上衣、剪洞細節、厚底鞋、和90年代的單肩包。 品牌部分，Chanel充滿樂觀情緒和90年代復興的味道。Chloé手工製作的Chloé Craft系列首次亮相，旨在降低對環境的衝擊，於量產與生態保育之間取得平衡，同時再次彰顯品牌的演變。至於Pierpaolo…

2022春夏，買家以星光燦爛、色彩繽紛、性感、熱鬧、充滿活力和創意，來形容新一季的米蘭時裝週。 本季設計師品牌如Fendi、Prada、Versace、Giorgio Armani、Marni、Dsquared2、Jil Sander和Blumarine…均陸續回歸實體發表，唯Gucci、Bottega Veneta依舊缺席，將另外自行發佈。 其中，Versace、Prada、Jil Sander、Fendi本季獲得買家一致好評，其餘如Marni、Roberto Cavalli、Dolce & Gabbana、Etro、Max Mara、Moncler、Del Core也多有買家青睞。 Versace絕對是2022春夏米蘭時裝週表現最好的品牌之一。設計師Donatella Versace跳出思維框架，與Fendi聯手推出的Fendace系列，融合品牌經典(例如它經典的絲巾印花)的新穎設計，充滿了誘惑力和新鮮感；而豐沛的色彩，也正似當今Versace女性的縮影。知名歌手Dua Lipa的開場和閉幕，強大的氣場儼如Versace的新繆斯。 與Versace旗鼓相當的還有Prada，它在米蘭和上海兩地同時展開的雙城秀，透過虛擬科技突破地域界限，以迷宮般的螢幕牆開啟地球兩端的對話，進一步實現了新一代虛實交錯、人人皆可造訪的全球化時尚社群。 此外如Marni 展現出來的時尚包容性，以及Moncler擴及全球的genius計畫，也均為2022春夏米蘭時裝週展現了不同的視野。 趨勢部分，反映了人們對大流行解封後、只想外出的興奮之情，與紐約、倫敦相同，2022春夏米蘭時裝週像是掙脫長久的束縛，繽紛的亮色調，解放的性感尺度，迷你短版的比例，再次回到性感形象的米蘭，為我們帶來了滿滿的活力。 深受千禧世代歡迎的90及00復古趨勢，也再次在米蘭時裝週獲得印證。 唯這裡所流行的性感風，更應該將身材包容性與女性自覺的概念納入，讓性感也可以屬於所有人。 除了合身的派對洋裝，偏休閒的單品也可以藉由剪洞、截短等細節展現不同族群的性感。 也就是說，今日性感的主權歸於女性，每個女性可以自己最自信自在的方式展現身體，而不是受限於特定尺碼或男性眼光，讓衣服或他人想法限制自己。 由左至右：Versace、Prada、Marni、Jil Sander、Fendi、Etro 美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示，2022春夏米蘭時裝週散發著強烈的游牧氣息，鉤針編織、流蘇和刺繡讓人聯想到環球旅人。Versace絕對是2022春夏米蘭時裝週表現最好的品牌之一。Prada的迷你裙和短洋裝則宣告服裝比例的變化。 與紐約時裝週類似，米蘭T台上也有很多大方露出肌膚的設計，比基尼上衣和短上衣、鏤空細節，還有亮片裝和裝飾風的華麗晚裝回歸。 西裝剪裁上也有新玩法，從柔軟的西裝剪裁到講究結構的西裝設計都有。 至於鞋包配件，重點是厚底、楔形跟、繫帶涼鞋，和迷你的手提包。 美國精品百貨Bergdorf Goodman說，比例的變化是2022春夏米蘭時裝週的一大重要，例如以小裙子搭配大夾克，還有胸衣與短上衣。露出健美的腹肌和美腿幾乎是必備的廓型，迷你短版在這裡成為最重要的新方向之一，也終於帶我們走出了長版輪廓的世界。 除了展露身體的自信，生命的喜悅感也無處不在，最明顯的是就是各種鮮豔與電光歡樂色彩！霓虹亮色非常重要，它讓Versace的作品充滿樂趣。高跟鞋也終於回歸了。還有迷幻視覺的印花圖案。 品牌部分，稱讚Fendi以一系列全白褲裝開場，然後逐漸轉為迷魅飄颯的氛圍。Jil Sander以舒緩的簡潔線條、柔和的色調和舒適的體積感，展現沉靜的時尚美學。MaxMara也是低調的奢華風，但以短款和摩登的新比例打造清新感。 Prada 再次成為值得關注的焦點，事實證明Raf Simons和Prada Miuccia之間的創意合作總是非常有趣且富成效。 美國精品百貨Neiman Marcus同樣推薦Versace、Prada、Fendi、Jil Sander，認為大膽、迷人、性感的時尚非常適合現在，整個時裝週都可以看到色彩、印花、光澤，以及大方展現的軀體。“Versace正抓準了現階段想要開心享樂的一群客人，我們已經確認下定，就等6個月後上市。Prada有一種聰明高級的性感，無論是迷你長度或是拖尾裙襬的現代雞尾酒裙，都引起了我們的共鳴。Fendi令人驚嘆，全新的半月型Hobo包簡潔俐落，僅在包包的底部以品牌名稱字母作為裝飾。但另方面，我們也非常喜歡Jil Sander柔和的極簡態度。” 美國精品百貨Bloomingdale’s 指出，從迷你裙、比基尼上衣、和剪洞鏤空細節可以看出，裸露又回來了。令人振奮的鮮豔亮色蔓延了各大時裝週。此外，可持續性也是重要議題。 值得推薦的品牌包括：Prada跨越兩地的概念秀，展現了時尚發展的前瞻性。它的作品別緻又性感，例如oversize的皮夾克，沒有任何內搭直接露出胸前肌膚，下面是迷你短裙。 Fendi帶來的復古時光令人喜愛，設計師重新演繹時尚插畫家Antonio Lopez的檔案插圖，將它們融入服裝和配飾中。色彩也是本季Fendi重要的組成，從白色進入繽紛色彩，最後淡出回到黑色。 Versace的美麗作品很有Donatella…

歷經了1年半的隔離，不論是設計師或是零售買家，莫不對重啟的時裝週活動引頸期待。 2022春夏紐約時裝週就像是一封設計師寫給世人的久違情書，91場品牌秀(或發表會)，由Ulla Johnson領銜開幕、Tom Ford壓軸，運用他們的想像力帶領我們重回世界，重新發現時尚帶來的情感和魔力。 雖然Marc Jacobs、Tommy Hilfiger、Ralph Lauren本屆依舊未參展，但眾多知名品牌已經回歸，包括Coach、Carolina Herrera、Michael Kors、Proenza Schouler、Jason Wu、Rodarte、Tom Ford、Tory Burch...等均展開實體大秀。加上原本在米蘭發表的Moschino和巴黎的Thom Browne，本季回歸紐約，以及首次站上伸展台的Peter Do共襄盛舉，大品牌的回流，也讓前幾季唯恐邊緣化的紐約時裝週先鬆了一口氣。 此外，本季大多品牌亦同步在官網NYFW.com以及CFDA的數位平台Runway360進行線上發表，以服務未能前往現場的海外買主。 在設計上，2022春夏紐約也帶出了許多新潮流，包括派對服裝、露臍上裝、挖洞洋裝、迷幻印花、和權力套裝，但看起來絕對女性化。 而面對疫情的省思，我們也可以看到更多的紐約設計師在設計中融入多元包容的議題，包括種族文化與膚色的平等、性別的流動性、多樣的身材尺寸，以及可持續時尚的發展。 品牌Proenza Schouler、Khaite的表現獲得買家一致的讚揚，其他如Altuzarra、Gabriela Hearst、Jason Wu、Peter Do、Rodarte、Studio 189、Thom Browne、Ulla Johnson的作品也令眾買主印象深刻。 至於Moschino、Michael Kors和Christian Siriano，則是這次在紐約時裝週期間在社交媒體上討論度最高的品牌。 由左至右：Altuzarra、Gabriela Hearst、Jason Wu、Proenza Schouler、Peter Do、Ulla Johnson 美國精品百貨Bloomingdale’s稱許2022春夏紐約時裝週充滿快樂、興奮之情，同時凝聚出一種社區感，為時尚、秀場和嘉賓重新建立聯結。 其中，復古度假絕對是2022春夏的重點趨勢，設計師們展示了迷幻印花、棋盤格印花、鉤針編織、配套的度假套裝、鏤空設計、和比基尼上衣，還有各種明亮大膽色彩的重現。Proenza Schouler和Staud是他這一季最愛的兩個品牌。 Proenza Schouler美麗的針織單品正適合我們現在和未來的生活方式。它們既舒適又別緻，並以串珠流蘇反映了備受期待的派對回歸和圍繞著裝的整體興奮。 Staud的作品也充滿派對，它的秀場中央就是一個巨大的檸檬迪斯可球。它的每一種造型都令人喜愛，從針織比基尼上衣到短裙套裝。配飾也令人振奮垂涎：水晶裝飾、鉤針編織和裹纏涼鞋。 美國連鎖高端百貨Neiman Marcus開心表示，客戶又開始回來購買個性化服飾以及場合服了。2022春夏是一個非常女性化的季節。人們更願意以大膽的時尚表達情感，有非常多的印花，色彩也十分豐富，很多的手工技藝(紮染、鉤織、刺繡)，但同時可穿性要高。例如Altuzarra、Ulla Johnson和Gabriela Hearst服裝中的手工細節。Khaite的晚裝以更性感、更迷人、更具有身體意識的方式展現柔和的女性氣質。Proenza Schouler強烈的流行色彩是亮點，Peter Do的第一個時裝秀系列以人入勝，Carolina Herrera和Jason Wu則讓紅地毯禮服更為多姿多彩。…

歷經2022春夏男裝週，在女裝週尚未正式發布前，讓我們先以2022早春單品，一窺未來趨勢。

經過一年的全球封鎖後，大眾市場對於服裝舒適度的追求來到了高峰。這也導致了2021/22秋冬時裝週作品中的針織和平紋針織服裝的比例大量增加。除了傳統的毛衣外，半裙和連衣裙也出現了大量的針織材質。因此我們預估，2021/22秋冬當消費者開始回到辦公室時，量身定制和智能化的休閒服裝之間也將出現了一種新的平衡。 此外，與休閒風服裝並駕齊驅的是一種明顯的樂觀感，和渴望打扮、參加派對的慾望，派對類型的服飾(例如類似禮服的連衣裙)也明顯上升，但值得注意的是，它在款式設計上一樣追求舒適至上。 印花單品在這一季T台，整體數量較上一個冬季略有下降，設計師紛紛將注意力轉移至面料觸感，以滿足消費者對舒適的需求。然而，圖案毛衣激增30%，亦可見細節特別但穿著舒適的單品，將成為主流。 不過，印花依舊是逃離現實的最佳表現方式之一，隨著戶外市場的蓬勃發展，自然紋理(年同比+15%)，與醒目花朵(花朵在大衣類別增長2個百分點，在夾克類別增長4個百分點)，堪稱印花兩大主流，近期Gucci x The North Face聯名的印花羽絨服，即為一絕佳案例。其他如獸紋、紮染、棋盤格、黑白印花等以往的經典圖案，在消費態度較謹慎的市場中，也再次成為流行，並通過處理手法彰顯新意，例如，手繪感的獸紋、帶有懷舊感的花朵、質樸色彩的扎染，或是迎合數位世代審美，吸睛醒目的棋盤格設計等等。而延伸上述邏輯，色彩趨勢亦呈現一個有些分裂的狀態：黑色、米白、深淺棕色等經典色系作為基礎色盤，在本季稍顯保守的趨勢下佔去了最大宗的比例，但新穎的綠色、和紫羅蘭色等帶有數位化氣息的亮色系又為這個冬季注入了生機。

在美國時尚設計師協會(CFDA)的主導下，2020/21秋冬紐約時裝週正式更名為“American Collections Calendar”(美國系列日程)，打破時間、地域，以線上形式廣納美國…

除了開幕大秀「永續時尚開展秀」，2021年臺北時裝週AW21並邀集了13家臺灣潛力設計師品牌實體走秀，從第一棒SHIATZY CHEN，到ALLENKO3、BOB Jian、C JEAN、Dleet…

即使受到疫情干擾，但巴黎永恆時尚之都的地位依舊無法撼動。2021/22秋冬巴黎女裝週普遍呈現出一種樂觀情緒，而買家也咸認時尚界的新常態將很快出現，人們最終還是會回到緻的裝扮，曙光近在咫尺。 綜觀2021/22秋冬出現兩大截然不同的趨勢：一是在疫情之下，居家隔離讓時尚變得舒適起來，時尚舞台上充斥著剪毛絨大衣、飽滿蓬鬆的羽絨外套、以及大量的針織衫(搭配厚底鞋穿)；但另一方面，我們也看到了光鮮的晚裝，期待聚會能在今年秋天恢復。 不過也有買家認為現在的趨勢越來越不明顯。COVID-19似乎讓人們開始以各自的步調前進，每個人都像是生活在自己的泡泡裡。 以下整理買家眼中的重要趨勢與單品： ．舒適的趨勢仍大有作為。舒適、層疊及繭型打造的舒適氛圍，如Chloé、Loewe、Acne、Gauchere的表現。 ．晚裝的回歸，閃亮、半透的性感裝扮重新回歸午夜派對，因而帶出亮片、金屬元素、羽毛和流蘇等細節重點，如Chanel、Givenchy、Paco Rabanne的表現。 ．對比並存：除了雌雄可以同體，休閒與華麗也能並存。例如，外在可以是一件包覆的毛毯外套或是慵懶的大衣，但底下會閃閃發光(如90年代的Disco酷洋裝)，這種衝突的搭配帶有一種休閒的輪廓，讓我們覺得既舒適，又足夠光彩、具有魅力，可以真正度過一個美好的夜晚。 ．70年代的影響，包括喇叭褲、厚底木屐，以及受旅行啟發的波西米亞風單品。 ．戶外滑雪裝扮，包括連身服、羽絨服、連指袖毛衣、兜帽、超長手套、毛茸茸的靴子。可參考Chanel、Miu Miu的作品。 ．針織仍然是常見重點，從超大輪廓、粗針針織衫、針織運動內衣、開襟毛衣外套、針織背心、針織洋裝、到兩件式的針織套裝、以及貼身的針織裝扮都有。可參考Jil Sander、Chloé、Miu Miu、Acne、Isabel Marant、Dawei、Saint Laurent的作品。 ．外套絕對是必備單品，包括絎縫和拼布，剪毛羊皮和sherpa拉絨材質。居家風格(睡袍)外套，加長外套，羽絨外套，飛行夾克，還有斗篷/披風都十分熱門，如Chloé以南美傳統毛毯/地毯為靈感的披肩。 ．西裝也是每家品牌都有的單品，2021/22秋冬的西裝輪廓更為鮮明，通常突顯腰部，而且擁有強壯的肩膀。 ．體積仍然是重點，垂墜、層次、褶皺、泡泡袖和oversize超大輪廓是主要特徵。 ．在Oversize、長版輪廓主宰伸展台多年之後，迷魅性感似乎又回到了我們的菜單上，能看見身體曲線的設計以及展露大腿的迷你裙與開岔剪裁，開始出現在時裝舞台上。 ．樂觀色彩。大地色彩依舊是主流，但可以看到綠松石、粉紅色和紫色等樂觀亮色大量出現。 ．材質部分講究質地與觸感，如剪毛羊皮、柔順皮革、層疊針織、羅紋、開士米羊毛。 ．自行車短褲取代運動褲，成為2021/22秋冬主打單品。 ．印花部分則可見復古花卉，LOGO捲土重來。

2021/22秋冬米蘭時裝週瀰漫希望與樂觀的氣息；鮮豔的色彩有助這股振奮的氣氛，確認了未來一季積極與歡樂的情緒；晚裝的回歸也是。重要趨勢包括針織服、燈芯絨、及繭形輪廓。

儘管2021秋冬倫敦時裝週舉行時(2月19-23日)，該地依舊處於風城狀態，所有的新品發表均以線上型態發布。但很顯然的，疫苗的出現讓倫敦設計師對解封後的世界充滿樂觀與熱情，倫敦走出以往該城市十分拿手的

2021年2月，這是哥本哈根時裝週(Copenhagen Fashion Week, CPHFW )史上第一次的純數位展出。一向以中高檔當代女性品牌見長的CPHFW，最為大家熟知的參展品牌包括Ganni、Rotate、Stine Goya等，近年也將羽翼伸向男裝，諸如Soulland、Wood Wood、Rains等品牌，為活動增添強烈的街頭氣息，加上不少設計新血與國際品牌的投入，譬如倫敦的Rixo與芬蘭的Marimekko(Marimekko並選擇CPHFW作為品牌慶祝70周年的發表平台)。 在設計方面，疫情的影響顯而易見，設計師適應了全新的生活方式，著眼於功能設計，並在方方面面力求舒適。例如以刷絨材質打造的裹身輪廓，舒適的針織單品，或是將通勤裝與家居服無縫融合、可辦公可休閒的服裝。由左至右 : By Malene Birger / Ganni / Holzweile / Mark Kenly Domino Tan / Samsøe&Samsøe / Stine Goya 追求永續價值 此外，CPHFW對永續性的投入則是另一個時裝週能站穩腳步的原因。去年，CPHFW在時裝週執行長Cecilie Thorsmark的引領下，建立了一套永續行動計畫，設定一系列可衡量的目標與規範，要求品牌如要參加CPHFW時裝週，必須在2023年以前達到17項最低要求，包括品牌必須保證不銷毀未售出的衣服，所有系列至少使用50％經過認證的有機、升級或回收紡織品，使用可持續包裝，以及提供所有員工平等的工作機會，安全健康的工作環境…等。 CPHFW並在首次的年度永續報告裡列出一些自設目標的進度，包括協助舉辦半年一度的研討會讓品牌能跟隨；尋求夥伴關係以達成永續服務與展後廢棄物回收；抵銷每次活動的碳排放量；以及與哥本哈根大型貿易展結盟，包括哥本哈根國際時尚展(CIFF)。而CIFF最近也加入了CPHEW的永續行動計畫。 今年還有一項新的永續獎項，是和CPHEW新的策略夥伴Zalando合作辦理，今年頒發給瑞典品牌House of Dagmar。House of Dagmar表示，永續是建立在三根支柱上：設計、道德、長期。“我們知道全球的二氧化碳量有10%是時尚業排放的，其中有71%是生產材質時製造的。2021年House of Dagmar的90%系列商品使用至少50%的環保布料製成，目標是在2025年達到碳中和。” House of Dagmar是今年CPHFW永續獎項的得主。 而為了達到減廢目標，丹麥品牌Ganni決定將整體系列規模縮減40%，目標是服裝產品以100%有機或回收再生認證的材質製成，其2021秋冬系列已達到80%。品牌創意總監Ditte Reffstrup說，“取而代之的是，我們規劃將更頻繁地運用限時限量的drop式上新銷售模式，更能反映當時的季節，一旦賣完了就沒有了。” 品牌Stine Goya則將目光投向永續的包裝，並開設一家古著服裝店，目標在2025年時產品使用的布料有90%是回收再生或永續的材質。 以色彩繽紛、派對導向為特色的當紅品牌Rotate，也將使用環保布料的比例提高了50%，而其新的Rotate Sunday家居服膠囊系列，使用環保布料的比例更高達99%。 至於品牌Soulland，則是不再執迷於新布料，並納入“家族布料”(family of textiles)的概念，圈出品牌每一季都會使用的布料，讓他不斷回到你的系列中。品牌創意總監Silas Adler表示，“如果我們每一季都使用新布料，就不可能達到我們的目標。你需要改變一些工作方式，從設計的角度來看，布料家族的概念非常極端。但你只消利用一些提升手法，就可以每一季都使用這些布料。”…

雖然因為疫情，2021春夏東京時裝週多採在線方式發佈作品 (近40家參展品牌實際讓觀眾進場舉行時裝秀的僅約3成)，不過也因為疫情，近40年均在巴黎辦秀的川久保玲(Comme des Garçons)，這次回到了日本與大家探索不和諧的正能量。 而東京時裝週風格各異的品牌，其中也有不少值得台灣業界參考的信息，例如部分品牌選擇了輕盈的面料，搭配以半透明的雨衣和實用的運動鞋，剛好應對了戶外走秀多雨的天氣。 時尚一直是人類生活世界的投射，東京時裝週也不例外。也許是因為疫情原因，在本次秀場我們看到了不少兼顧美觀與機能性的設計，如一向以功能性知名的Meanswhile、MIKIO SAKABE的雨衣等。 解構主義與怪趣層搭的風格可算是日本時尚一向的代表性風格，在2021春夏我們也看到了當代設計師對於這些風格的重新詮釋，相較於過去前輩們的先鋒前衛，當代設計師更傾向於將這些手法以更實際的方式展現出來，例如FACETASM的解構作品依然衝突大膽，但解構出的單品明顯更加實穿，明確的(街頭)風格，自然也就有更明確的受眾，也更能兼顧銷售面。 同理，大量感廓形也涇渭分明的分成了整體大廓形與細節廓形放大兩種做法。不可否認的，2021春夏女裝市場審美的主流依然是偏向甜美/柔美風格。因此2021春夏東京時裝週在細節趨勢重點依然保有浪漫荷葉邊這類常見元素，但在詮釋上各有巧妙，例如將荷葉邊與運動裝結合、或調整荷葉邊在款式中所佔的比例，甚至是將荷葉邊設計化為可脫卸的裝飾，讓消費者可以自由組搭等，都是屬於當代對經典元素的獨特理解與詮釋。 在印花圖案上，2021春夏重點依然以植物、花卉為主。但也可以看到設計師在利用經典元素時，採用了許多小巧思，而不是將流行元素直接拼貼到款式上。例如：對印花比例大小的調整，手繪與寫實風格的區別、印製在不同底色上造成的不同效果、水洗朦朧效果的嘗試……等等。 在材質上，本季則趨向保守，春夏的經典元素蕾絲、透膚材質的應用非常突出。順應男女裝一起走秀的潮流，蕾絲與透膚元素這種過往看似較為女性化的元素也經由設計師的巧思，在圖樣大小與色調的調整後，讓蕾絲與透膚元素也變得男女通用，男性穿著又不至於突兀。其中值得注意的是，透膚材質涵蓋非常廣泛，從傳統的雪紡到彩色透明的PVC雨衣材質都有，在兼顧美觀度的同時還兼具功能性，在疫情過後相信將成為長久性的潮流。 另外在色彩上，春夏秀場靚麗的彩色自然不會缺席。此外設計師還帶來了閃亮的銀色印花線條，大膽的色調仿佛在提前展望2021年疫情的陰霾過去，對於光明前景的期盼。醒目的金屬色搭配橙色西裝或藍色蛇紋外套，自有一番霓虹光感，都透露出了人們期待疫情結束的慶祝氣氛。 最後，鑒於疫情原因，本季還有一大值得注意的看點：各品牌的虛擬時裝秀。虛擬時裝秀的快速演化，讓過去常顯得高端遙遠的時尚世界變得比以往任何時候都更親民。品牌在視頻概念和製作上全力以赴，潛入幻想，加入了各種動畫和超現實的概念，令人目不暇給。線上展示也給了品牌更直接打進數位新住民消費者—Z世代的機會，也許在未來，虛擬秀場的潮流亦將繼續延續成為時裝週的一環。 以下，是我們的詳細分析：

重生主題席捲整個米蘭，傳遞出積極資訊並展現可持續創意，投射在作品中則展現出一股再生與樂觀氣氛，款式上也更加簡約而經典…

最不容錯過的時尚盛事「臺北時裝週」，每年總是不斷挑戰創意與極限，以超強規格打造國際級時尚大秀，為臺灣時尚界創造空前話題…

2021春夏倫敦時裝週在大品牌紛紛缺席實體時裝秀或是改採線上發表的窘境下，依舊以繽紛的色彩為不肯定的未來帶出一席活力。 過去幾個月的封城隔離，除了讓人們停下腳步來反思時尚業的前景，也讓設計師們能緩下腳步，將更多的時間放置到設計創作中，因此可以看到許多藝術感的作品油然而生，像是Christopher Kane便將封城這期間的繪畫作品與服裝印花結合。另外也有品牌透過服裝創作向疫情前線的工作人員致敬，例如Halpern請到8位的前線工作人員，為他們打造適合又趣味的服裝，讓辛苦的抗疫人員也能體會到不同於工作時的歡樂氛圍。 2021春夏倫敦女裝有亮麗的色彩如活力紅、電子綠等，也有實用的黑色或海軍藍，看得出對於未來的不肯定讓人們有些保守不安，但透過對比的色彩來試圖驅離那些陰鬱感。另外春夏不可或缺的花卉在本季更是尤為關鍵，除了展現出自然強大的生命力，搭配上洋裝款式的設計更是受到商業銷售歡迎。 整體服裝輪廓則偏向簡約輕鬆，以傘狀、A字型或略微寬鬆的H字型為主，另外也有部分強調身曲線的緊身樣式，但可以看到設計師加入了許多細節例如荷葉邊、挖空、拼接等剪裁來提升設計感，尤其在洋裝上有最多應用，另外也搭配許多羊腿袖或拋狀公主袖來增添上半身的穿著份量。 運動街頭風依然流行，且2021春夏傾向以色塊或拼接等方式融合在日常中，像是大口袋外套、連帽兜等，但相較於2021春夏浪漫風的盛行，運動元素顯得略為低調。此外剪裁簡約的寬鬆輪廓應用在套裝上顯得更加幹練卻又不至於太嚴肅，例如略微寬鬆的西裝外套搭配直筒或小喇叭褲，更是帶著些許的復古魅力又相當實穿。

2021春夏米蘭時裝週浮現一種再生的感覺，回歸到精緻的女性化，以及對簡約制服的渴望。 歷經封鎖，2021春夏米蘭時裝週許多品牌秀的主題都是再生與重新開始。首先，品牌Prada與設計師Raf Simons的聯手，就為品牌展開新篇章的好案例；Max Mara則以三個R呼應重生主題：再生rebirth、重構reconstruction、復興renaissance。其他如Fendi與Versace，也以多元包容的內涵，讓品牌向前邁出強大的一步。整體而言，米蘭讓我們一窺疫後世界的未來，服裝是簡約、有力、與經典的。 除了實體的時裝秀外，在數位元方式展出的系列中，國際買家也很欣賞本屆大多數米蘭設計師投射在作品中的再生與樂觀氣氛。 搖曳的洋裝，胸罩式上衣，大裙襬，花朵印花及細低跟鞋流露出回到一種精緻、更經典的女人味，很受買主讚賞，另外就是柔軟結構、加長的套裝，以及活潑色彩的大量運用。同時，在紐約、倫敦出現的鏤空趨勢也在米蘭現身，蕾絲(+121%，占3%)、網眼(+61%)、刺繡(+118%，占2%)席捲米蘭時裝週，取代了薄紗(-44%)和閃亮元素(-37%)。 品牌部分，Prada是精品牌買家們一致的最愛，Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間，是一種新形態的時裝秀表現。Fendi和Valentino的實體秀也是感人至深。其他如Max Mara、Versace也是這一季普獲買家歡迎的品牌。 Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間。source：Prada / Instagram 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman表示：米蘭的作品偏向制服化以及輕鬆、自在、簡單、實用、實在的服裝，為2021春夏的走向定調。過度與繁複的設計不是市場現在需要的東西。Miuccia Prada與Raf Simons在Prada的合作，就完美示範這種氛圍。 在採購上，Bergdorf Goodman喜歡縮減版的黑色與白色，也喜歡柔和粉彩色的出現，以及配件上意外色彩的點綴。西裝變得不再剛強而是偏向柔和，筆筒裙再度浮出。 Prada的基本型、尼龍，以及以抓握方式裹在身上、有安全包覆感的外衣穿法都很出色。Valentino是另一個表現傑出的品牌，也是我們企盼的自在低調範例，主掌的設計師Pierpaolo Piccioli讓我們看到即使只是一件簡單的oversize府綢襯衫穿在外面也能引來讓人欽羨的目光。Fendi清新的白色亞麻與層次的影紋印花絲料飄動在軀體上，即使是在螢幕上也可以感覺它想表達的輕盈氣感與一股新意。此外，Max Marra中性與冷靜的實用摩登系列也十分成功。 Prada / Valentino / Fendi / Fendi / Max Marra 美國精品百貨Saks Fifth Avenue則看中修長的西裝，針織單品，流曳的洋裝，生動的圖形與印花，包括花朵、拼接圖樣及熱帶印花。還有優美的家居服，奢華運動服，大裙襬，胸罩式上衣，牛仔褲，梭織市場托特包，以及厚重的厚底鞋，也都將是2021春夏受觀迎的單品。 品牌部分，Saks Fifth Avenue推薦Prada、Valentino、Fendi、Dolce & Gabbana、Versace、Brunello Cucinelli。尤其不可錯過Fendi出色的配件及鞋子系列，包括皮革與柳條編織的包款。 Prada / Valentino / Dolce & Gabbana / Versace…