即使受到疫情干擾，但巴黎永恆時尚之都的地位依舊無法撼動。2021/22秋冬巴黎女裝週普遍呈現出一種樂觀情緒，而買家也咸認時尚界的新常態將很快出現，人們最終還是會回到緻的裝扮，曙光近在咫尺。 綜觀2021/22秋冬出現兩大截然不同的趨勢：一是在疫情之下，居家隔離讓時尚變得舒適起來，時尚舞台上充斥著剪毛絨大衣、飽滿蓬鬆的羽絨外套、以及大量的針織衫(搭配厚底鞋穿)；但另一方面，我們也看到了光鮮的晚裝，期待聚會能在今年秋天恢復。 不過也有買家認為現在的趨勢越來越不明顯。COVID-19似乎讓人們開始以各自的步調前進，每個人都像是生活在自己的泡泡裡。 以下整理買家眼中的重要趨勢與單品： ．舒適的趨勢仍大有作為。舒適、層疊及繭型打造的舒適氛圍，如Chloé、Loewe、Acne、Gauchere的表現。 ．晚裝的回歸，閃亮、半透的性感裝扮重新回歸午夜派對，因而帶出亮片、金屬元素、羽毛和流蘇等細節重點，如Chanel、Givenchy、Paco Rabanne的表現。 ．對比並存：除了雌雄可以同體，休閒與華麗也能並存。例如，外在可以是一件包覆的毛毯外套或是慵懶的大衣，但底下會閃閃發光(如90年代的Disco酷洋裝)，這種衝突的搭配帶有一種休閒的輪廓，讓我們覺得既舒適，又足夠光彩、具有魅力，可以真正度過一個美好的夜晚。 ．70年代的影響，包括喇叭褲、厚底木屐，以及受旅行啟發的波西米亞風單品。 ．戶外滑雪裝扮，包括連身服、羽絨服、連指袖毛衣、兜帽、超長手套、毛茸茸的靴子。可參考Chanel、Miu Miu的作品。 ．針織仍然是常見重點，從超大輪廓、粗針針織衫、針織運動內衣、開襟毛衣外套、針織背心、針織洋裝、到兩件式的針織套裝、以及貼身的針織裝扮都有。可參考Jil Sander、Chloé、Miu Miu、Acne、Isabel Marant、Dawei、Saint Laurent的作品。 ．外套絕對是必備單品，包括絎縫和拼布，剪毛羊皮和sherpa拉絨材質。居家風格(睡袍)外套，加長外套，羽絨外套，飛行夾克，還有斗篷/披風都十分熱門，如Chloé以南美傳統毛毯/地毯為靈感的披肩。 ．西裝也是每家品牌都有的單品，2021/22秋冬的西裝輪廓更為鮮明，通常突顯腰部，而且擁有強壯的肩膀。 ．體積仍然是重點，垂墜、層次、褶皺、泡泡袖和oversize超大輪廓是主要特徵。 ．在Oversize、長版輪廓主宰伸展台多年之後，迷魅性感似乎又回到了我們的菜單上，能看見身體曲線的設計以及展露大腿的迷你裙與開岔剪裁，開始出現在時裝舞台上。 ．樂觀色彩。大地色彩依舊是主流，但可以看到綠松石、粉紅色和紫色等樂觀亮色大量出現。 ．材質部分講究質地與觸感，如剪毛羊皮、柔順皮革、層疊針織、羅紋、開士米羊毛。 ．自行車短褲取代運動褲，成為2021/22秋冬主打單品。 ．印花部分則可見復古花卉，LOGO捲土重來。

2021/22秋冬倫敦時裝週充滿希望與歡樂的氣氛，就像一場大型的嘉年華，服裝設計師企圖透過再次裝扮引起人們想要踏出家門、展現自己的心情。 而在流行主題上，倫敦也是百花齊放，極簡風格、新古典主義、實用休閒正裝、復古鄉村風..等，每個人都可以找到自己感興趣的穿衣風格。 飽和大膽的色彩與中性包容的色相各擅勝場，材質方面，則可以疊加具有戲劇性的素材，像是皮革、羽毛、流蘇、亮片、薄紗等；印花圖像的走向也十分適合現今網路社交的時代，表現力十足的藝術印畫、狂野豹紋、牆紙家飾、大型花朵和繽紛條紋，加大的印花正好合適拍照打卡，帶有派對感和表現性的服裝帶來慶典的心情。 把去年一整年來不及穿上的衣服都穿上吧!!!設計師迫不及待的搬出所有可能性，充滿想像力和創造力的美麗服飾正在向所有人招手，是時候大膽地展現亮麗自我了。

儘管2021秋冬倫敦時裝週舉行時(2月19-23日)，該地依舊處於風城狀態，所有的新品發表均以線上型態發布。但很顯然的，疫苗的出現讓倫敦設計師對解封後的世界充滿樂觀與熱情，倫敦走出以往該城市十分拿手的

面對遲遲無法在現實中舉辦的時裝週，以及近幾季越來越多美國設計師脫離官方日程，甚至移往歐洲、亞洲洲和其他主要市場舉辦時裝發表會的困境，在美國時尚設計師協會(CFDA)的主導下，2020/21秋冬紐約時裝週正式更名為“American Collections Calendar”(美國系列日程)，打破時間、地域，以線上形式廣納美國設計師在全球的發佈活動，試圖扭轉紐約時尚界面臨的僵局。 由於Michael Kors、Marc Jacobs、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Pyer Moss、Tory Burch等大牌這兩季都未再舉辦時裝秀，Altuzarra、Carolina Herrera、Oscar de la Renta、Thom Browne…等也脫離本屆紐約日程前往其他地區辦秀，2020/21秋冬紐約時裝週改由年輕品牌Proenza Schouler、Jason Wu、3.1 Phillip Lim、Ulla Johnson、The Row、Gabriela Hearst，和男裝品牌Stan撐起一片天，同時也帶領我們重新思考情感面(包括各種人權、性別、以及環境議題)、穿衣樂趣、以及奢侈品之間的關聯，以回應符合現今局勢的新著裝方式。 綜觀2021/22秋冬趨勢，美國精品百貨Saks Fifth Avenue認為，七○年代風格與軍裝元素的短外套、褲子和連毛羊皮外套是重要趨勢。針織服裝也正強勢席捲，從舒適的針織洋裝到兩件式針織單品，而且可以大膽使用鮮豔色彩。大衣依舊可以看到羽絨、車棉衍縫材質，或是如裹毯般(格子呢)的舒適包覆設計。 買家Bloomingdale’s則在尋找能於舒適性和時尚感之間達到平衡的產品(如The Row精緻簡約的慵懶氣質、Markarian帶入家居元素的另類晚裝、Ulla Johnson浪漫的女性化服裝)。 3.1 Phillip Lim / Jason Wu / Jonathan Simkhai / Staud / Ulla Johnson / The Row 另外，由於國際旅行仍處於停滯狀態，2021/22秋冬設計師將重點放在探索美國國內，例如西部旅行，Staud和Rag&Bone充分利用了戶外美感。 仿(連毛)羔羊皮和如第二膚觸的針織材質也是2021/22秋冬主流(可參考Staud作品)，3.1 Phillip Lim、Jonathan Simkhai、Victor…

如果說2021/22秋冬米蘭男裝週是未來男裝的務實建議，那麼巴黎絕對是充滿概念性的設計。 受到疫情影響，巴黎男裝週不得不再次取消現場走秀活動，改為線上發佈或靜態展示，各家品牌的新品規模也多有縮減。2021/22秋冬巴黎男裝週共68家品牌參與，包括首次參加的德國高端服飾品牌Jil Sander，以及來自國際的Yohji Yamamoto(日本)、Doublet(日本，LVMH Prize 2018冠軍)、Dries Van Noten(比利時)、Thom Browne(美國)，台灣的Angus Chiang (江奕勳)也再次參展。 其中，Dior、Dries Van Noten、Louis Vuitton、Loewe是本季最獲買家讚賞的品牌。趨勢從結實的外套、舒適的針織衫到優雅的家居概念，必備的新品包括晨袍外套、針織polo衫和大學棒球夾克。 巴黎樂蓬馬歇百貨Le Bon Marché指出，2021/22秋冬有兩種相反的趨勢：在家工作和渴望戶外運動，兩種都連結出對保護性和包覆式服裝的需求。與米蘭相比，巴黎的作品更能反映出新一代關心的議題，包括社會正義、Black Lives Matter黑人人權運動、可持續發展、環境生態、以及減少消耗。我們渴望能在解封之後好好打扮，穿上新式的剪裁，柔軟的肩線和寬大的長褲。 拉法葉百貨認為本季的趨勢有四：1. 居家風，如Hed Mayner、Dries Van Noten的作品；2. 復古風，如Wales Bonner、Casablanca的作品；3. 九○年代風，如練習曲Etudes、Gmbh、Vêtements的作品；4. 新式西裝，如Louis Vuitton、Louis Gabriel Nouchi、Gmbh的作品。 春天百貨Printemps定調2021/22秋冬是以外套為主軸的季節，重點在於布料質感、oversize超大尺寸，以及無性別設計。舒適而時髦的趨勢十分明顯，例如寬鬆適合勞動的美軍工作褲，輕鬆休閒的西裝，寬大的版型設計，還有方便層次搭配的上衣、襯衫和針織品。英倫軍官外套和講究實用的襯衫和夾克，隱含軍事靈感。色彩則會選擇黑色，但會混合搭配印花和色彩，例如棕色、紅色、紫色、藍色、綠色、黃色。鍾愛的品牌則有：Louis Vuitton、Dior、Jil Sander、Dries Van Noten。 加拿大百貨Holt Renfrew也對色彩發表看法，對比這一季中規中矩的中性色調，他的客人會對Jil Sander、Berluti、Dior和Hermès中出現的鮮豔明亮珠寶色調，如紅色、黃色、綠色和藍色更有感。 米蘭精品百貨La Rinascente觀察，巴黎的奢侈品牌依舊以奢華的細節和工藝來尋求更自由的創造力，同時呼應舒適的輪廓，撫慰的質感，環保的拼補細節和回收材質(例如品牌Phipps與致力於海洋保護的非政府組織Oceanic Global合作，以可回收的羊毛打造鯨魚圖案的毛衣)。不少當代設計師採用90年代美國風格的休閒裝扮，其他如舒適的粗針織品(從開襟外套、背心、高領毛衣、到針織polo衫)、連帽戶外防水外套、超大尺寸大衣、寬版長褲，也都是本季必備單品。 推薦的品牌則有：Louis Vuitton、Loewe、Jil Sander，以及Dries Van Noten、 Dior、Isabel Marant。新秀品牌中，Botter、Rhode、Casablanca值得注意。…

雖然因為疫情，2021春夏東京時裝週多採在線方式發佈作品 (近40家參展品牌實際讓觀眾進場舉行時裝秀的僅約3成)，不過也因為疫情，近40年均在巴黎辦秀的川久保玲(Comme des Garçons)，這次回到了日本與大家探索不和諧的正能量。 而東京時裝週風格各異的品牌，其中也有不少值得台灣業界參考的信息，例如部分品牌選擇了輕盈的面料，搭配以半透明的雨衣和實用的運動鞋，剛好應對了戶外走秀多雨的天氣。 時尚一直是人類生活世界的投射，東京時裝週也不例外。也許是因為疫情原因，在本次秀場我們看到了不少兼顧美觀與機能性的設計，如一向以功能性知名的Meanswhile、MIKIO SAKABE的雨衣等。 解構主義與怪趣層搭的風格可算是日本時尚一向的代表性風格，在2021春夏我們也看到了當代設計師對於這些風格的重新詮釋，相較於過去前輩們的先鋒前衛，當代設計師更傾向於將這些手法以更實際的方式展現出來，例如FACETASM的解構作品依然衝突大膽，但解構出的單品明顯更加實穿，明確的(街頭)風格，自然也就有更明確的受眾，也更能兼顧銷售面。 同理，大量感廓形也涇渭分明的分成了整體大廓形與細節廓形放大兩種做法。不可否認的，2021春夏女裝市場審美的主流依然是偏向甜美/柔美風格。因此2021春夏東京時裝週在細節趨勢重點依然保有浪漫荷葉邊這類常見元素，但在詮釋上各有巧妙，例如將荷葉邊與運動裝結合、或調整荷葉邊在款式中所佔的比例，甚至是將荷葉邊設計化為可脫卸的裝飾，讓消費者可以自由組搭等，都是屬於當代對經典元素的獨特理解與詮釋。 在印花圖案上，2021春夏重點依然以植物、花卉為主。但也可以看到設計師在利用經典元素時，採用了許多小巧思，而不是將流行元素直接拼貼到款式上。例如：對印花比例大小的調整，手繪與寫實風格的區別、印製在不同底色上造成的不同效果、水洗朦朧效果的嘗試……等等。 在材質上，本季則趨向保守，春夏的經典元素蕾絲、透膚材質的應用非常突出。順應男女裝一起走秀的潮流，蕾絲與透膚元素這種過往看似較為女性化的元素也經由設計師的巧思，在圖樣大小與色調的調整後，讓蕾絲與透膚元素也變得男女通用，男性穿著又不至於突兀。其中值得注意的是，透膚材質涵蓋非常廣泛，從傳統的雪紡到彩色透明的PVC雨衣材質都有，在兼顧美觀度的同時還兼具功能性，在疫情過後相信將成為長久性的潮流。 另外在色彩上，春夏秀場靚麗的彩色自然不會缺席。此外設計師還帶來了閃亮的銀色印花線條，大膽的色調仿佛在提前展望2021年疫情的陰霾過去，對於光明前景的期盼。醒目的金屬色搭配橙色西裝或藍色蛇紋外套，自有一番霓虹光感，都透露出了人們期待疫情結束的慶祝氣氛。 最後，鑒於疫情原因，本季還有一大值得注意的看點：各品牌的虛擬時裝秀。虛擬時裝秀的快速演化，讓過去常顯得高端遙遠的時尚世界變得比以往任何時候都更親民。品牌在視頻概念和製作上全力以赴，潛入幻想，加入了各種動畫和超現實的概念，令人目不暇給。線上展示也給了品牌更直接打進數位新住民消費者—Z世代的機會，也許在未來，虛擬秀場的潮流亦將繼續延續成為時裝週的一環。 以下，是我們的詳細分析：

重生主題席捲整個米蘭，傳遞出積極資訊並展現可持續創意，投射在作品中則展現出一股再生與樂觀氣氛，款式上也更加簡約而經典…

最不容錯過的時尚盛事「臺北時裝週」，每年總是不斷挑戰創意與極限，以超強規格打造國際級時尚大秀，為臺灣時尚界創造空前話題…

2021春夏倫敦時裝週在大品牌紛紛缺席實體時裝秀或是改採線上發表的窘境下，依舊以繽紛的色彩為不肯定的未來帶出一席活力。 過去幾個月的封城隔離，除了讓人們停下腳步來反思時尚業的前景，也讓設計師們能緩下腳步，將更多的時間放置到設計創作中，因此可以看到許多藝術感的作品油然而生，像是Christopher Kane便將封城這期間的繪畫作品與服裝印花結合。另外也有品牌透過服裝創作向疫情前線的工作人員致敬，例如Halpern請到8位的前線工作人員，為他們打造適合又趣味的服裝，讓辛苦的抗疫人員也能體會到不同於工作時的歡樂氛圍。 2021春夏倫敦女裝有亮麗的色彩如活力紅、電子綠等，也有實用的黑色或海軍藍，看得出對於未來的不肯定讓人們有些保守不安，但透過對比的色彩來試圖驅離那些陰鬱感。另外春夏不可或缺的花卉在本季更是尤為關鍵，除了展現出自然強大的生命力，搭配上洋裝款式的設計更是受到商業銷售歡迎。 整體服裝輪廓則偏向簡約輕鬆，以傘狀、A字型或略微寬鬆的H字型為主，另外也有部分強調身曲線的緊身樣式，但可以看到設計師加入了許多細節例如荷葉邊、挖空、拼接等剪裁來提升設計感，尤其在洋裝上有最多應用，另外也搭配許多羊腿袖或拋狀公主袖來增添上半身的穿著份量。 運動街頭風依然流行，且2021春夏傾向以色塊或拼接等方式融合在日常中，像是大口袋外套、連帽兜等，但相較於2021春夏浪漫風的盛行，運動元素顯得略為低調。此外剪裁簡約的寬鬆輪廓應用在套裝上顯得更加幹練卻又不至於太嚴肅，例如略微寬鬆的西裝外套搭配直筒或小喇叭褲，更是帶著些許的復古魅力又相當實穿。

2021春夏米蘭時裝週浮現一種再生的感覺，回歸到精緻的女性化，以及對簡約制服的渴望。 歷經封鎖，2021春夏米蘭時裝週許多品牌秀的主題都是再生與重新開始。首先，品牌Prada與設計師Raf Simons的聯手，就為品牌展開新篇章的好案例；Max Mara則以三個R呼應重生主題：再生rebirth、重構reconstruction、復興renaissance。其他如Fendi與Versace，也以多元包容的內涵，讓品牌向前邁出強大的一步。整體而言，米蘭讓我們一窺疫後世界的未來，服裝是簡約、有力、與經典的。 除了實體的時裝秀外，在數位元方式展出的系列中，國際買家也很欣賞本屆大多數米蘭設計師投射在作品中的再生與樂觀氣氛。 搖曳的洋裝，胸罩式上衣，大裙襬，花朵印花及細低跟鞋流露出回到一種精緻、更經典的女人味，很受買主讚賞，另外就是柔軟結構、加長的套裝，以及活潑色彩的大量運用。同時，在紐約、倫敦出現的鏤空趨勢也在米蘭現身，蕾絲(+121%，占3%)、網眼(+61%)、刺繡(+118%，占2%)席捲米蘭時裝週，取代了薄紗(-44%)和閃亮元素(-37%)。 品牌部分，Prada是精品牌買家們一致的最愛，Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間，是一種新形態的時裝秀表現。Fendi和Valentino的實體秀也是感人至深。其他如Max Mara、Versace也是這一季普獲買家歡迎的品牌。 Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間。source：Prada / Instagram 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman表示：米蘭的作品偏向制服化以及輕鬆、自在、簡單、實用、實在的服裝，為2021春夏的走向定調。過度與繁複的設計不是市場現在需要的東西。Miuccia Prada與Raf Simons在Prada的合作，就完美示範這種氛圍。 在採購上，Bergdorf Goodman喜歡縮減版的黑色與白色，也喜歡柔和粉彩色的出現，以及配件上意外色彩的點綴。西裝變得不再剛強而是偏向柔和，筆筒裙再度浮出。 Prada的基本型、尼龍，以及以抓握方式裹在身上、有安全包覆感的外衣穿法都很出色。Valentino是另一個表現傑出的品牌，也是我們企盼的自在低調範例，主掌的設計師Pierpaolo Piccioli讓我們看到即使只是一件簡單的oversize府綢襯衫穿在外面也能引來讓人欽羨的目光。Fendi清新的白色亞麻與層次的影紋印花絲料飄動在軀體上，即使是在螢幕上也可以感覺它想表達的輕盈氣感與一股新意。此外，Max Marra中性與冷靜的實用摩登系列也十分成功。 Prada / Valentino / Fendi / Fendi / Max Marra 美國精品百貨Saks Fifth Avenue則看中修長的西裝，針織單品，流曳的洋裝，生動的圖形與印花，包括花朵、拼接圖樣及熱帶印花。還有優美的家居服，奢華運動服，大裙襬，胸罩式上衣，牛仔褲，梭織市場托特包，以及厚重的厚底鞋，也都將是2021春夏受觀迎的單品。 品牌部分，Saks Fifth Avenue推薦Prada、Valentino、Fendi、Dolce & Gabbana、Versace、Brunello Cucinelli。尤其不可錯過Fendi出色的配件及鞋子系列，包括皮革與柳條編織的包款。 Prada / Valentino / Dolce & Gabbana / Versace…

面對這個最無法預測的季節與詭異時分，2021春夏倫敦設計師把握機會透過廓型、色彩、印花來散播歡樂，大自然與避世主義成為最主要的靈感主題，設計師們的作品也明顯走向2大道路：一是經典簡約的美學，並呼應現世要求主打輕鬆舒適的輪廓；一則是夢幻頹糜，試圖以富饒的服裝細節提振低迷的人心，遁入時尚逃離現實，如Roksanda樂觀的橙色運用，Simone Rocha豐富的裝飾細節與刺繡，以及Molly Goddard在輪廓、色彩與印花上的大爆發。 雖然九月倫敦時裝週參加人數大幅下降。據英國時尚協會統計數據，新一季倫敦時裝週參與展出的設計師人數從200多降至80餘，不到一半。包括Burberry、Vivienne Westwood等50家知名品牌均選擇以線上影片展示，21家品牌線上線下同時進行，堅持傳統走秀的設計師只有7位。 但無論是實體秀或虛擬參展，零售買主都為倫敦樂觀向上的氣氛鼓掌，包括充滿明亮樂觀的活力色彩，與色塊、條紋及生動的美工印花圖案，此外，洋裝的重要性也明顯提升。 事實上，大多數的零售買主表示，看到倫敦設計們主打強烈廓形(而不再是家居服裝) 時，讓他們鬆了一口氣，因為家居服在今年稍早的大封鎖時期，已經幾乎成為人人的制服。對於這些零售買主而言，實在需要藉由時尚將歡樂帶入我們的生活。 Molly Goddard / Simone Rocha / Roksanda / Molly Goddard / Simone Rocha 美國精品百貨Bloomingdale’s買手首先肯定倫敦設計師帶來戲劇性與優雅魅力。例如Victoria Beckham剪裁自然的組合單品與緊身挖空洋裝，Christopher Kane鮮豔多彩的條紋，都是很適合放在店裡的商品。其他如Eudon Choi技藝嫻熟的輕鬆單品，Duro Olowu大師級的印花運用以及大膽的混搭印花，也都是值得關注的商品。 精品百貨Saks Fifth Avenue買手也稱讚這是一個充滿色彩與生氣的時裝週，表示他十分欣賞設計師忠於願景，展示美麗、快活與歡樂的作品，讓他得以明快地向運動服揮手告別，而且會期待有更多的牛仔布、風衣和夢幻雞尾酒洋裝。而Tove Studio(設計師雙人組Camille Perry和Holly Wright)是他最近找到的新秀。 Victoria Beckham / Duro Olowu / Victoria Beckham / Christopher Kane / Eudon Choi 英國精品百貨公司Harrods買手同樣不想再看見「千篇一律的時尚」，表示很高興重新擁抱個人風格。「倫敦一向強調個性化風格，設計師現在更清楚表達出，擁抱忠於自我、自我體型、與自我生活方式的風格，這對我們來說正是時候。」Harrods十分讚賞設計師提供給消費者眾多選擇與款式。「2021春夏我的必備款是洋裝。最棒的是在倫敦每個人都能找到自己想要的洋裝款式，諸如Victoria Beckham細緻的襯裙式吊帶洋裝，Simone Rocha富麗的織錦緞長袍，RIXO到處皆宜的繽紛洋裝，Roksanda色彩飽滿的洋裝，以及Emilia Wickstead乾淨俐落又不失變化的洋裝廓形。」…

即使沒有疫情，紐約時裝週也正面臨著各項的挑戰。首先，紐約已不是美國品牌唯一的伸展舞臺，部分設計師開始移師巴黎時裝週，爭取更多的國際關注，或是前往美國其他城市如洛杉磯等地辦秀，以展現多元的個性。 再者，品牌也開始重新思考時裝週的意義與時裝發布的形式，包括季節爭議與成本效益。 而今年的新冠疫情，無疑更加速了一切的發展，面對這次的大考，紐約時裝週也以壓縮時裝週日程(由6天縮短為4天)、合併男女裝時裝週(紐約男裝日New York Men’s Day於9/15回歸，展出10位新銳男裝或跨性別品牌)、吸納全球新興品牌、增加行業交流論壇，以及推出專屬的NYFW線上平臺Runway360等一系列靈活多變的方式積極應對，試圖重新激發紐約的時尚活力。 而首度啟用的Runway360線上平臺，可以支援AR/VR、360度觀看，具備直播、電商購物、虛擬showroom商洽功能，以及串聯社交媒體。同時設計師也可以利用該平臺舉辦線上新聞發佈會，並提供媒體工具包。 綜覽本屆紐約時裝週參展的近70家品牌，我們依舊可以看到許多時裝週常客亮相，包括：Anna Sui、Carolina Herrera、Chromat、Claudia Li、Jason Wu、Rebecca Minkoff、Theory、Tom Ford…等，分別以直播、影片、Lookbook或混合其他數位活動展演21春夏最新作品。 此外也有15個新品牌加入日程，包括：Aknvas、Anne Klein、Colleen Allen、Dur Doux、Duncan、Frère、Imitation of Christ、Oak & Acorn、VeniceW、Wiederhoeft、及Wolk Morais…等。 其中，Jason Wu(吳季剛)是少數實際舉辦時裝秀的設計師之一，其休閒運動風格的作品也受到零售商的高度好評。這場在綠意盎然高樓屋頂的走秀，撫慰了那些在家工作者的心靈，同時也示範出2021春夏的大趨勢：大自然的療癒性。 其他如Ulla Johnson靈感來自摺紙工藝的影片，還有Khaite優雅又具有力量的春夏款式也都獲得買主好評。 且大多零售商買家也都非常欣賞’21春夏設計師隱含在作品裡的樂觀主義、創新及多樣化手法。 Jason Wu / Ulla Johnson / Khaite / Jason Wu / Ulla Johnson 雖然一些重量級品牌暫停了這次在紐約時裝週的活動，包括Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Marc Jacobs、Gabriela Hearst、Oscar de la Renta、Proenza…

全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂，並促使其展開新的展演形式，無論品牌接受與否，如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神，成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力，於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital)，其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等， 雖然有不少品牌參與，但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播，並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到，透過數位形式的發佈，打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象，揭去時裝秀神秘面紗，讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source：Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整，線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化，透過全球同步發表，一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞，讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時，令人感到遺憾的是，帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法，缺乏創新度整體表現受限，像是本季Dolce＆Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式，當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌，在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性，對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利，很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌，由於對數位媒體的操作更加熟悉，且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性，在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會，成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過，不可諱言的是，由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性，數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期，也引發許多對線上化成效質疑的聲音，甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source：Dolce＆Gabbana source：ETRO 缺乏真實交流，溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問，可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說，經由網絡和影像展示數位時裝週的方式，可以讓行程緩慢下來，也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失，因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上，提升工作效率；但相對來說，對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言，虛擬線上的選購過程缺少踏實性，並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰，這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為，我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下，這種體驗非常方便且有效，但是總體而言，我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性，同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言，數位化是有效的，只是未臻完美，但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示，“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分，但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起，創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化，而是擴大化，因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功，數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後，米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整，義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台，為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務，讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起，與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動，讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析，其中數據分析的部分開放給專業人士使用，透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念，即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”，讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布，甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說，「時尚的轉型時代，需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次，大家目前都還在嘗試與摸索，並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量，以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段，面對這個充滿變數與不確定性的時代，品牌必須透過前瞻視野和提前布局，才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source：Versace/Vouge、Gucci source：Salvatore Ferragamo

2021春夏巴黎男裝週以數位的方式呈現，結果最大的贏家似乎是實體時裝秀。雖然買家在評量數位表現方式時，大多稱讚其變化多端與栩栩如生，但許多人還是認為沒甚麼比得上親臨其境的感覺。 本屆普獲買家指為傑出之作的品牌有：Loewe、Rick Owens、Dior、Hermès、及Casablanca。 Loewe不論在商品或演出方面都得到好評，品牌以「盒中秀」方式(靈感來自杜象Marcel Duchamp的《手提箱裏的盒子》)將整個時裝展濃縮在手提箱中，來銜接實體與數位的缺口，直接發送給買家與編輯的盒子裡。盒中除了有2021春夏男裝及季前女裝，服裝色卡、布料樣品，還有明信片般的鞋款照片，印在打孔紙板上可以拆出試戴的太陽眼鏡，手提硬紙唱盤還可以用手轉動播放出背景音樂。 LOEWE，source：@loewe/Instagram Dior男裝特別受到讚賞的是與非洲藝術家Amoako Boafo的合作，以紀錄短片的形式呈現藝術家的靈感及其迷人的指頭作畫技巧，以及Dior設計師Kim Jones如何將肖像畫詮釋成一個漂亮的男裝系列。 DIOR，source：DIOR/Youtube Casablanca也很吸睛，以一段時髦的影片將觀眾帶到熱帶的天堂，男人穿著絲質白襯衫，搭配爵士音樂，然後坐在鮮紅色的骨董跑車裡起飛。 Casablanca，source：Casablanca Paris/Youtube Rick Owens與Hermès則是端出過去消費者難以得見的工作過程與幕後花絮。其中，Rick Owens這季選擇重新設計過去的經典，例如，無襯裡的夾克來自Rick Owens 2019 秋冬系列，針織服裝來自2018春夏系列，雙層皮革網眼背心則反映了2012年的風格。 Rick Owens，source：@rickowensonline/Instagram Hermès，source：Hermès/Youtube Y/Project的線上呈現手法也獲得稱讚，品牌團隊以三格影片詳細呈現每件服裝如何變化出多樣的穿法及風格，以充分展示設計師Glenn Martens作品的層次細節。 Y/PROJECT，source：Y/PROJECT/Youtube Issey Miyake Homme Plissé則採創造性的手法，以喜洋洋的動作與舞蹈展現同樣氛圍的服裝系列。 Issey Miyake Homme Plissé，source：Issey Miyake 還有和Loewe「盒中秀」概念類似的JW Anderson「展示盒」，均提供360度沉浸式視角觀賞作品，同時傳達一個層次精深的故事，這是真實的伸展台方式無法表達出來的；他以現代手法表現工匠技藝與解構藝術，致力於以設計帶領商品。 其他如Amiri、Rhude、Lanvin、Undercover、Officine Générale、Yohji Yamamoto、Thom Browne、Auralee等，表現亦可圈可點。 JW Anderson，source：JW Anderson/Youtube 買主加拿大百貨Hudson’s Bay認為，疫情對傳統時裝週模式帶來的大衝擊之一是迫使設計師重新思考，如何將他們的視野有效傳達給觀眾。JW Anderson就是一個完美的例子，他突破以往，以一種新方式為自己的系列提供真實的觀察。此外，未來的不確定性將成為時尚業的「新常態」，產業必須思慮得更為周詳。類似Hermès以較少的款式呈現焦點較集中的系列，也是一個很好的辦法，提供有意義的內容並且讓數位秀的觀眾與買家在整場展示中都為之目不轉睛。 Hermès，source：TPG 但是品牌還是要注意，買家說他們希望在影片裡看到服裝，而不是預告片的型態。米蘭精品百貨La Rinascente就說，許多短片感覺太像廣告，不足以呈現系列作品。買主英國男女裝精品網站Matchesfashion.com同樣認為，有些著重氛圍的影片雖然很到位，並未真正展示任何產品。身為買家總是希望看到衣服，包括穿在身上的效果，行動時的效果。 買主美國百貨公司Bergdorf…

2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下，巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬，我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中，為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上，本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭，帶來的卻不是沉悶，而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下，如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想： 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面，在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質，顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下，大量靈感來源於70/80年代的套裝，以更加成熟、克制而精緻的態度現身，例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格，以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節，如收腰、束身胸衣、泡泡袖，顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流，還有受到歌德風啟發的長款造型，也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長，尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現，值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 

2020/21秋冬巴黎女裝週，在整體呈現及作品內容都大獲美譽的品牌是Balenciaga，末日風格的秀場布置被譽為「抓住想像並捕捉了現時此刻不確定的感覺」。其餘亦獲好評的品牌還有Saint Laurent與Loewe、Valentino、Celine、Dior、Dries Van Noten、Paco Rabanne、Chloé則緊跟其後。最新的必備款是戰鬥靴，加上應付這個混亂年代的武裝趨勢：銳利的肩部、正裝套裝、高叉裙、皮革，還有正好可搭配厚重靴底的全身黑裝扮。 至於休閒裝扮與LOGO符號已式微，2020/21秋冬的女性講究裝扮，設計師紛紛將焦點放在廓形帶來的成熟感。買家英國Harvey Nichols認為，優雅與成熟的真正回歸。時尚開始思考真實的女性想要穿甚麼，本季焦點在於顧客的穿著感受；另一方面，買家加拿大Hudson’s Bay則認為本季巴黎關心的是傳達有意義的訊息及負責任的時尚，從Mugler到Balenciaga，設計師不避諱用他們的聲音在伸展台上提出主張。 買家春天百貨Printemps並形容20/21秋冬巴黎有兩種氛圍不時交錯: 異常黯黑與愈趨明顯的女性特質，兩者同樣都讚揚女性力量。如品牌Balenciaga、Marine Serre、Thom Browne提供一種迷人的黑暗觀點，大多數的時裝秀也是以一身黑開場。強勢的肩膀，有時誇張似盔甲，甚至還有一種類似末世的科技龐克(cyber-punk)，只不過在米蘭的全身皮衣，到了巴黎成了Balenciaga、Balmain、Saint Laurent身上的乳膠(latex)材質。馬具與鎖鏈也很強勢，膠底厚靴比比皆是，像是Dior、Valentino。面對新冠病毒，伸展台上大多著重於冷靜的日裝，不那麼活潑的色彩。但輪廓上我們看到強調女性化與腿部的布爾喬亞造型，例如從開叉與玩弄長度的裙子，以及Chanel腿部鈕扣解開的寬褲。 綜合各買家眼中的趨勢如下： ・套裝仍然強勢，從整套到組合式，有著淑女的練達。設計師以不同的新鮮的角度重新詮釋的正裝風格，而且各有風情，除了有參考男裝西服手法的八○年代的懷舊感(流曳而下的廓形有著羊腿袖或是圓而大的落肩，搭配格紋外衣)，也有Celine特別時髦的七○年代法國女子風範，或是Dior有力的女性主義者，與Sacai的感官手法。 ・新復古篇章。維多利亞風格的細節，如收腰、緊身胸衣與蓬鬆泡泡袖，在20春夏以及20/21秋冬興起，女性開始顯露線條，而非掩蓋身材。此外，前幾季流行的波希米亞風已不復見，取而代之的是哥德風。 ・各式大衣，有長大衣、繫帶大衣、新版羽絨大衣、皮大衣，無性別款式大衣，強勢肩部的大衣，Junya Watanabe的解構式外衣，Miu Miu的及地大衣；還有披風，既可做為穿著的點睛一筆，也是天氣轉寒時的理想外衣。 ・高訂靈感：很多設計都有高級訂製服的意味，譬如Balenciaga的oversize西裝大衣與誇張的肩部，Saint Laurent布爾喬亞格紋外套與蝴蝶結上衣。我們也看到設計師對「低胸露肩」服裝的興趣，但線條新而有趣，性感而摩登，像是Altuzarra尖銳的深凹挖空，Balenciaga的碧姬芭杜式單肩斜切領與露肩廓形。 ・色彩方面，黑色取得壓倒性勝利。黑色霸占舞台，雖然缺乏彩色，卻有一股新鮮的大膽感覺，它在透明織物、紋理布料及皮革上的表現很吸引人。強有力的一身黑在本季各大女裝週現身，在巴黎更是到達高峰，Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。 此外，紅色也將非常重要。鮮豔的色彩從20春夏持續流行到20/21秋冬，包括腥紅、艷藍與濃麗的綠色、紫色，其中又以紅色最為重要，Givenchy、Alexander McQueen、Stella McCartney、Saint Laurent在萬黑叢中帶來一點紅。 其他還有大地色彩褐色、酒紅及中性色(米白、灰色、裸色)也依然位居要角。至於前幾季十分流行的霓虹色，’20/21秋冬則正式與大家揮手道別。 ・到處都是皮革! 皮革與植物性皮革，徹底發揮在上衣、外衣、裙褲、裙子、長褲上。 ・同樣呈增長態勢的材質還有天鵝絨/絲絨，尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 ・塑料材質。高亮度的乳膠是個驚喜點子，為本季增添震撼，如Saint Laurent以紅色格紋西裝搭配黑色膠感緊身褲。 ・圖案部分格紋依舊不退流行，在Dries Van Noten、Alexander McQueen、Rokh、Givenchy、Stella McCartney、Chloé、Saint Laurent及Off-Whitte都可看到。豹紋與壁紙花卉則小規模復出。 ・裙裝方面，以開衩細節更新洋裝和半身裙/鉛筆裙，展現女性的性感風情。而洋裝的長度也普遍偏長。 ・針織單品在20/21秋冬也有上升趨勢。且多為粗針設計。 ・肩袖細節。包括誇大的肩線與雕塑般的量感袖型，依然是20/21秋冬的流行重點。氣球式的蓬袖，從洋裝到針織服都可看到，形成另種型態的體積感與oversize。 ・裝飾流蘇。從休閒裝到晚裝都可看到流蘇細節。鍊條 ・厚底靴。靴子是20/21秋冬不可少的配件，尤其是有分量感的戰鬥靴，指標性的商品可在Dior、Louis Vuitton、Valentino及Chloé看到，還有Saint Laurent的漆皮靴，Dior的剪絨羊毛靴；長及大腿的靴子，如Balenciaga、Celine、Saint Laurent所見。 新秀方面，巴黎是世界各地新秀的薈萃之地，其中最引人注目的是Kwaiden Editions。倫敦服飾店Browns在春夏就下單Kwaiden Editions，看好獨特的色彩、紋理及比例手法，米蘭精品店La Rinascente及巴黎拉法葉百貨公司Galeries…

2020/21秋冬倫敦女裝週因為英國脫歐、皇室紛爭，而埋下了一絲對未來的不安全感。設計師們在這種焦慮、混沌的氣氛中走出多樣式的應對方向，例如在回收線紗(廢棄物)與天然材質之間，進行修補拼接重組的多樣面貌。 年輕一代紛紛通過時尚表達焦慮與叛逆，不停地翻新服裝的視覺效果，藉此探索深入內心的神秘主題。另有一種不捨以往美好時光的戀物情節發展中，彷彿與祖母在花園共度秋日午後令人難以忘懷的時光。 濃郁的懷舊復古與精準的跨季新策略，年輕世代碰撞後新舊交織出一片新美學。 很多事情上我們都被迫去選擇、去接受，或許我們不能抵擋全球性的恐慌情緒與動盪局勢，但可以選擇用更簡單的方式去生活，不被身分定義、生活出像自己的樣子，回歸到一個讓自己跟自己相處起來最純粹自然的環境中，期待舒適、平衡、持久的生活下去。

20/21秋冬紐約女裝週T台上，可看見流行色彩持續以大自然基調為主，像帶有米色的白、中性駝色、綠色調、深咖啡等，或是較具特色的電力亮色、爐火橘紅、奢華金等融入眾多主題風格中，從叛逆個性的龐克主義、受到宅經濟影響而逐漸被關注的日常華麗，到重塑年代經典等。 尤其不可忽視的一大趨勢，是與復古造型的結合，設計師紛紛以墊肩、誇張的袖型、光澤絨布、閃爍亮片、金箔等元素展現出奢侈的華麗感。現在我們就來看看，設計師在下一秋冬如何展現創意。

隨著行業與科技的不斷變化，如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。 20/21秋冬的紐約時裝週，在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗，當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週，就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯，品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約，甚至，當他們花在紐約時裝週上的時間，可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時，這一切，都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。 不過，當我們總結紐約女裝週時裝週時，儘管少了些大牌領軍，但總體活力依舊，零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示，很明顯，美國時尚還活著，年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。 Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望，並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。 但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul，也依然辛苦但努力地朝目標邁進，包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝，Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌，Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。 整體而言，始終明白自身定位的The Row，以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛，Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息，Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次，Jason Wu夢幻美麗的設計，以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演，都因為强烈而明確的品牌信息，成功令買家留下深刻印象。 其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford，也都是20/21秋冬買家關注的焦點。 七〇年代的輕復古風格，有些晦暗的浪漫情懷，新的極簡主義與女性化的魅力，是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向，整體呈現是一種不用力過度的裝扮，以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見，羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。 西裝依舊是非常重要的單品，斗篷、風衣也不退流行，特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。 單色外觀居多，色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色，層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。 皮革與麂皮單品，格子布和男裝面料，冬日花朵，誇張袖型與不對稱領口，鏤空和後背細節(如水晶和鏈條)，也是值得關注的重點。 至於可能退燒的潮流，則分別有買家點名鄉村風格、小碎花，過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外，動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙，則反應兩極，部分買主覺得有些看膩了，但伸展台上顯然不乏這類單品，市場上也依然依舊有它的消費族群。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，導致大部分亞洲買家、媒體和嘉賓缺席本屆時裝週，不過倫敦女裝週依然廣獲買家讚賞，無論老牌或新秀均有優異表現。 其中，永續議題廣為發酵。例如Tommy Hilfiger標榜純素主義，且75%以上成分為永續材質—再生材質、有機棉、植物性布料，和對環境衝擊性較低的丹寧漂洗工序。Matty Bovan回收使用義大利品牌Fiorucci的牛仔布，進行解構創作。Burberry再次舉辦碳中和時裝秀。Roland Mouret訂定一年內實現碳中和的目標。 袋包品牌Anya Hindmarch更以回收保特瓶製作“I Am a Plastic Bag”系列包款，每只手袋使用32個500cc保特瓶，塗層則來自廢棄車輛的擋風玻璃。 除了環保議題，越來越多設計師在女裝週期間推出男女共秀，包括Molly Goddard、Roland Mouret、Richard Quinn、Rejina Pyo均有少量男裝款式。 Roland Mouret表示，他想傳達的是時尚的包容性，因此他的男裝只是女裝版的加大；而Molly Goddard推出男裝，是因為未婚夫的要求。 對於跨越性別的議題，買家亦表示歡迎，倫敦精品老店Browns即指出，“過去幾季，我們發現女性開始購買男裝。因此我們開設了一個不分性別的Browns East商店，男裝和女裝全都在一起展示，而且客戶反應異常地好。”不過由於大部分品牌的男裝尚在試水階段，因此買家多在觀察中，需待男裝系列達到一定規模，然後再考慮是否採購。 時尚平台Moda Operandi認為，20/21秋冬倫敦表現的是一種“反轉的極簡主義”，量感的輪廓依舊是非常重要的時尚語彙，尤其令人印象深刻的是針織服裝的發展，此外領口的細節與剪切挖洞的設計也是值得注意的焦點。並強烈建議以黑色洋裝為採購重點，JW Anderson、Molly Goddard、Victoria Beckham均有精彩表現。 20/21秋冬倫敦的時尚靈感多元，並不侷限於九〇年代，而是廣泛融合了不同年代的元素以創建更複雜的外觀，從七〇年代豐富的色調，到八〇年代醒目的金屬元素，以及五〇年代和六〇年代的服裝輪廓。 在色彩方面，經過紐約與倫敦的驗證，我們可以很明確地說，“黑色” 回來了，此外豐富的中性色也繼續主導秋冬色彩，棕色、駝色以及從頭到腳的米色/白色/奶油色造型，都是秋天的關鍵色彩。 皮革和純素皮革在20/21秋冬是重要材質。受到男裝影響，針織格紋與西裝布料也時尚變身。此外儘管面臨政治變化和氣候危機，但倫敦幾乎每條跑道上都閃閃發光，亮片與金屬銀的運用十分多見。 其他如俐落剪裁的西裝、Oversize的外衣，短期內都不會退燒，大碼上身、斗篷外衣、戲劇性的量感泡泡袖，都是值得關注的單品。 設計師部分，Simone Rocha、JW Anderson、Victoria Beckham普獲買家讚賞。其中Simone Rocha展示了一系列以網紗、荷葉、珍珠、刺繡共同組成，浪漫又惆悵的作品，買家尤其喜愛她富麗堂皇的量感剪裁，如層疊的蕾絲洋裝與量感刺繡裙，珍珠刺繡毛衣，以及從頭到腳的白色和奶油色外觀。 JW Anderson則是持續挑戰「廓形」剪裁，優游於大肩線的外套與充氣般的金屬色洋裝之間。買家尤其喜愛他以踝鍊裝飾的馬毛芭蕾舞平底鞋與放大鍊條裝飾的包包。 Victoria Beckham幹練優雅的作品同樣受到歡迎。本季設計師採簡潔窄版的輪廓，將重點放在服裝的結構。一出場接連的黑色洋裝成功吸引買家注意，接著俐落合身的西裝、別緻的格紋排列手法，都受到買家青睞。 來自維也納的年輕設計師Petar Petrov，一向以精確的優雅剪裁為招牌，本屆首次加入倫敦時裝週，立即成為買家心目中最愛的新銳品牌。 Burberry男女時裝大秀以經典的格紋印花為主，同時設計師也以「Memories」為名，為品牌注入個人的成長養分，進而展現不同的風衣面貌與更多的晚裝設計。 此外如Erdem充滿詩意的維多利亞風情，蓬蓬裙女王Molly Goddard，充滿表演藝術成分的怪才Molly Goddard，與Emilia Wickstead以單色設計呈現優雅而誘人的女性風格，A.W.A.K.E的創意打折與剪切手法，都是本屆買家的焦點。 其他買家提及的品牌還有Christopher Kane、Halpern、Huishan Zhang(張卉山)…