今年全球受到Covid-19的影響，許多時裝週時程被迫延期或是取消，在這諸多的意外中，2021春夏巴黎時裝順利地如期舉行。雖然部分品牌退出或是改以線上方式進行，卻不失時尚魅力，依舊為我們帶來精彩的內容。 綜結2021春夏的設計，一方面受到疫情的影響帶來了一些特別的趨勢及設計變化，另一方面復古潮流和簡約經典依舊持續延燒，現在我們就一起一探究竟，設計師們如何在這特殊的一季展現設計的火花。

重生主題席捲整個米蘭，傳遞出積極資訊並展現可持續創意，投射在作品中則展現出一股再生與樂觀氣氛，款式上也更加簡約而經典…

儘管巴黎疫情似有加遽的態勢，不過設計師們決定以正向與熱情的態度面對生活，而買家們也亟待為自家通路尋找新裝，在巴黎時裝週，我們看到部分買家釋放出來的樂觀訊息：「現在是時候該好好打扮，買一些快樂、獨特的衣服了。」 加上10月初法國精品集團LVMH公布第3季營收優於預期(時裝及皮革製品銷售不減反增)，為精品業復甦帶來希望。讓巴黎時裝週的大多數買家紛紛表示，會繼續維持與支持原有的品牌夥伴，同時開放新品牌的加入，並以獨家產品營造賣場獨特的品味。 不過，2021春夏巴黎時裝週一眾買家挑選趨勢的方向卻很迥異。但綜合整理後可以發現，色彩部分，2021春夏需要能夠引起消費者共鳴的療愈色彩，有具有撫慰感的中性柔彩，有提振人心的歡樂亮色，還有不少黑色與白色。有一股清新的丹寧風注入，反映環保偏好的原始與天然材質，以及廢料升級再造，在各家品牌都是很明顯的趨勢。 西裝+短褲的套裝搭配仍是焦點，也有很多針織與編鉤織洋裝。此外也有一種感官肉慾的風潮滾滾而來，這類的皮革款式表現非常多樣，還有透明的層次穿著，大量的中空選擇，從軛領露背上衣到胸衣式上衣。 而品牌部分，首次從紐約移往巴黎辦秀的Gabriela Hearst，是最受買家歡迎的新銳設計師，其他廣獲買家稱譽的品牌則有：Loewe、Dior、Balenciaga、Rick Owens、Paco Rabanne、Acne Studios。 Gabriela Hearst / Loewe / Dior / Balenciaga / Rick Owens 巴黎春天百貨Printemps認為黑色與白色絕對是2021春夏主流，不過整體氛圍是積極正向的，即使是黑白貫穿的系列也精準加入了彩色。款式很重要，服裝很百搭，有許多功能，居家或外出的穿著皆然。西裝的趨勢仍很明顯，可以參考Givenchy、Balenciaga的作品；洋裝走高訂路線，可供日常穿著，如Coperni、Loewe的作品；Acne、Cecile Banhsen以輕薄與透明材質為服裝帶來柔軟自然的感覺，也是2021春夏趨勢之一。 尤其推薦Coperni以新的材質與現代的輪廓為服裝帶來創新。Paco Rabanne將街頭風融入優雅但完全適合白日穿著的系列，俐落地將晚裝搭配西裝及丹寧服飾。還有Loewe以體積飽滿的線條展現包容的手法；至於Hermès簡約乾淨的「肌膚感」，則傳達出人們保持社交距離之餘也需要的親近感。 表現優異的新秀則有Ioannes、Coperni、Thebe Magugu、Mossi，值得進一步觀察。 Givenchy / Loewe / Acne Studios / Coperni / Paco Rabanne 從配件到成衣，2021春夏都表現一種舒適的心態，呈現出健康的廓形。巴黎高級百貨樂蓬馬歇Le Bon Marché偏愛設計師以乾淨的廓形凸顯工匠手藝，包括美麗的布料與工藝細節，新鮮的中性色與白色也很適合混搭藝術感印花或夏日海邊的氣氛。推薦的品牌有：Dior、Loewe、Patou，以及新秀Thebe Magugu。 米蘭精品百貨La Rinascente稱讚J. W. Anderson為Loewe執掌的Show-on-the-Wall(壁紙秀)系列。Matthew Williams在Givenchy的首航之作，以幹練形象以及品牌資料檔案為舊作注入新詮釋。Miu Miu新鮮、年輕、多彩多姿，而且設計師Miuccia的特質十分鮮明。Acne Studios自然色彩與有趣材質的層次堆疊。Paco Rabanne的日裝也十分吸引人。其他如Coperni、Cecilie Bahnsen及Marine…

2021春夏倫敦時裝週在大品牌紛紛缺席實體時裝秀或是改採線上發表的窘境下，依舊以繽紛的色彩為不肯定的未來帶出一席活力。 過去幾個月的封城隔離，除了讓人們停下腳步來反思時尚業的前景，也讓設計師們能緩下腳步，將更多的時間放置到設計創作中，因此可以看到許多藝術感的作品油然而生，像是Christopher Kane便將封城這期間的繪畫作品與服裝印花結合。另外也有品牌透過服裝創作向疫情前線的工作人員致敬，例如Halpern請到8位的前線工作人員，為他們打造適合又趣味的服裝，讓辛苦的抗疫人員也能體會到不同於工作時的歡樂氛圍。 2021春夏倫敦女裝有亮麗的色彩如活力紅、電子綠等，也有實用的黑色或海軍藍，看得出對於未來的不肯定讓人們有些保守不安，但透過對比的色彩來試圖驅離那些陰鬱感。另外春夏不可或缺的花卉在本季更是尤為關鍵，除了展現出自然強大的生命力，搭配上洋裝款式的設計更是受到商業銷售歡迎。 整體服裝輪廓則偏向簡約輕鬆，以傘狀、A字型或略微寬鬆的H字型為主，另外也有部分強調身曲線的緊身樣式，但可以看到設計師加入了許多細節例如荷葉邊、挖空、拼接等剪裁來提升設計感，尤其在洋裝上有最多應用，另外也搭配許多羊腿袖或拋狀公主袖來增添上半身的穿著份量。 運動街頭風依然流行，且2021春夏傾向以色塊或拼接等方式融合在日常中，像是大口袋外套、連帽兜等，但相較於2021春夏浪漫風的盛行，運動元素顯得略為低調。此外剪裁簡約的寬鬆輪廓應用在套裝上顯得更加幹練卻又不至於太嚴肅，例如略微寬鬆的西裝外套搭配直筒或小喇叭褲，更是帶著些許的復古魅力又相當實穿。

與大多數事物一樣，Covid-19影響了2021年春夏紐約時裝週的舉辦，迫使設計師們重新思考如何運用豐富的想像力及有趣方式，傳達正面樂觀的訊息。例如繽紛有趣又好玩的Collina Strada、融合街頭情調的Sandy Liang，再到令人眼睛為之一亮的TomFord系列，都同時具備了正面積極的力量與高貴美麗的元素。 以下並根據2021春夏紐約整體的主題氛圍、材質運用及圖紋印花，歸納出下列重點： (一)在氛圍呈現上，不少時裝品牌將因疫情封鎖無法旅遊的心情轉化為設計能量，例如將泳衣與時裝做搭配，呈現城市度假風；或利用繽紛的花朵、鮮豔多彩的顏色象徵春天的甜美等，都是希望藉此傳遞正能量。 (二)在材質方面，「針織」有非常亮眼的表現，尤以舒適、色調飽和的針織胸衣最受矚目；其次是「緞面」布料 ，帶有自然光澤感的緞面布除了常見於洋裝、禮服的運用，特別因為2021春夏居家休閒風格的盛行，連在連帽外套等款式上都能見到緞面材質的蹤跡。 (三)在圖紋方面，從未退燒的「條紋」依然叱吒2021春夏紐約時裝週，這次設計師們並透過繽紛的色彩搭配條紋展現夏天的熱情與活力；另外如水彩般暈染的圖樣也是本季的重點之一，從綻放的花朵到動物紋皆可見到這類的使用手法，令人印象深刻。 詳細分析請看下方報導。

面對這個最無法預測的季節與詭異時分，2021春夏倫敦設計師把握機會透過廓型、色彩、印花來散播歡樂，大自然與避世主義成為最主要的靈感主題，設計師們的作品也明顯走向2大道路：一是經典簡約的美學，並呼應現世要求主打輕鬆舒適的輪廓；一則是夢幻頹糜，試圖以富饒的服裝細節提振低迷的人心，遁入時尚逃離現實，如Roksanda樂觀的橙色運用，Simone Rocha豐富的裝飾細節與刺繡，以及Molly Goddard在輪廓、色彩與印花上的大爆發。 雖然九月倫敦時裝週參加人數大幅下降。據英國時尚協會統計數據，新一季倫敦時裝週參與展出的設計師人數從200多降至80餘，不到一半。包括Burberry、Vivienne Westwood等50家知名品牌均選擇以線上影片展示，21家品牌線上線下同時進行，堅持傳統走秀的設計師只有7位。 但無論是實體秀或虛擬參展，零售買主都為倫敦樂觀向上的氣氛鼓掌，包括充滿明亮樂觀的活力色彩，與色塊、條紋及生動的美工印花圖案，此外，洋裝的重要性也明顯提升。 事實上，大多數的零售買主表示，看到倫敦設計們主打強烈廓形(而不再是家居服裝) 時，讓他們鬆了一口氣，因為家居服在今年稍早的大封鎖時期，已經幾乎成為人人的制服。對於這些零售買主而言，實在需要藉由時尚將歡樂帶入我們的生活。 Molly Goddard / Simone Rocha / Roksanda / Molly Goddard / Simone Rocha 美國精品百貨Bloomingdale’s買手首先肯定倫敦設計師帶來戲劇性與優雅魅力。例如Victoria Beckham剪裁自然的組合單品與緊身挖空洋裝，Christopher Kane鮮豔多彩的條紋，都是很適合放在店裡的商品。其他如Eudon Choi技藝嫻熟的輕鬆單品，Duro Olowu大師級的印花運用以及大膽的混搭印花，也都是值得關注的商品。 精品百貨Saks Fifth Avenue買手也稱讚這是一個充滿色彩與生氣的時裝週，表示他十分欣賞設計師忠於願景，展示美麗、快活與歡樂的作品，讓他得以明快地向運動服揮手告別，而且會期待有更多的牛仔布、風衣和夢幻雞尾酒洋裝。而Tove Studio(設計師雙人組Camille Perry和Holly Wright)是他最近找到的新秀。 Victoria Beckham / Duro Olowu / Victoria Beckham / Christopher Kane / Eudon Choi 英國精品百貨公司Harrods買手同樣不想再看見「千篇一律的時尚」，表示很高興重新擁抱個人風格。「倫敦一向強調個性化風格，設計師現在更清楚表達出，擁抱忠於自我、自我體型、與自我生活方式的風格，這對我們來說正是時候。」Harrods十分讚賞設計師提供給消費者眾多選擇與款式。「2021春夏我的必備款是洋裝。最棒的是在倫敦每個人都能找到自己想要的洋裝款式，諸如Victoria Beckham細緻的襯裙式吊帶洋裝，Simone Rocha富麗的織錦緞長袍，RIXO到處皆宜的繽紛洋裝，Roksanda色彩飽滿的洋裝，以及Emilia Wickstead乾淨俐落又不失變化的洋裝廓形。」…

哥本哈根時裝週(Copenhagen Fashion Week)一直以來都以具有特色且風格百花齊放的潮流人士街拍文化著名，但其實因為北歐時裝週對可持續發展的關注，近年在時尚業也頗具話題性…

全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂，並促使其展開新的展演形式，無論品牌接受與否，如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神，成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力，於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital)，其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等， 雖然有不少品牌參與，但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播，並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到，透過數位形式的發佈，打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象，揭去時裝秀神秘面紗，讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source：Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整，線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化，透過全球同步發表，一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞，讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時，令人感到遺憾的是，帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法，缺乏創新度整體表現受限，像是本季Dolce＆Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式，當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌，在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性，對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利，很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌，由於對數位媒體的操作更加熟悉，且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性，在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會，成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過，不可諱言的是，由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性，數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期，也引發許多對線上化成效質疑的聲音，甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source：Dolce＆Gabbana source：ETRO 缺乏真實交流，溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問，可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說，經由網絡和影像展示數位時裝週的方式，可以讓行程緩慢下來，也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失，因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上，提升工作效率；但相對來說，對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言，虛擬線上的選購過程缺少踏實性，並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰，這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為，我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下，這種體驗非常方便且有效，但是總體而言，我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性，同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言，數位化是有效的，只是未臻完美，但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示，“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分，但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起，創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化，而是擴大化，因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功，數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後，米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整，義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台，為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務，讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起，與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動，讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析，其中數據分析的部分開放給專業人士使用，透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念，即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”，讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布，甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說，「時尚的轉型時代，需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次，大家目前都還在嘗試與摸索，並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量，以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段，面對這個充滿變數與不確定性的時代，品牌必須透過前瞻視野和提前布局，才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source：Versace/Vouge、Gucci source：Salvatore Ferragamo

疫情過後，服裝品牌與零售商應如何尋找與應對新的消費需求，本文嘗試從各種線索中為您找出未來一年的重點商品與設計...

2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下，巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬，我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中，為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上，本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭，帶來的卻不是沉悶，而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下，如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想： 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面，在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質，顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下，大量靈感來源於70/80年代的套裝，以更加成熟、克制而精緻的態度現身，例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格，以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節，如收腰、束身胸衣、泡泡袖，顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流，還有受到歌德風啟發的長款造型，也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長，尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現，值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 

20/21秋冬米蘭女裝週有幾大品牌特色鮮明，如Max Mara上一季以鮮明的用色，將大家帶回九〇年代的知性美，而本季則延伸寬闊肩部的線條來詮釋女強人的力量感，而風靡上世紀的泡泡袖(Puff Sleeve)也以另一種新鮮的剪裁再度回歸，碎褶澎起的宮廷袖設計，融合中古世紀經典設計，也意味著亦剛亦柔的女性風格再度回歸；同樣大玩宮廷風的還有Gucci和Moschino，以17至18世紀法國皇室為靈感，融合一切充滿話題性的元素，並受法國女王Marie Antoinette的啟發，打造了難度極高的頭髮造型，讓人眼睛為之一亮。 而FENDI今年則將重點放在曲線美上，不但為品牌經典的法蘭絨大衣增添束腰設計，緞面洋裝設計也開始出現花俏印花，再次賦予品牌經典新造型。 Prada的新作則以力量為題，大玩流蘇與輪廓設計，端裝又嚴謹的廓型刻意植入墊肩，十分灑脫帥氣。同樣以流蘇為主軸的還有Bottega Veneta ，設計師Daniel Lee這季依舊大玩簡約優雅，在手袋或衣服上都可見經典的皮革編織與流蘇設計，俐落又率性。 圖樣的部分則可見Versace的digital print夾雜花卉、斑馬紋、格紋、條紋，高壓電力十足。GCDS則繼續緊扣流行文化和80年代動漫靈感，與Vivetta的童話主題，帶領大家暫時逃離繁囂世界。 至於詳細的主題、色彩、單品分析，則請見下列報導。

2020/21秋冬倫敦女裝週因為英國脫歐、皇室紛爭，而埋下了一絲對未來的不安全感。設計師們在這種焦慮、混沌的氣氛中走出多樣式的應對方向，例如在回收線紗(廢棄物)與天然材質之間，進行修補拼接重組的多樣面貌。 年輕一代紛紛通過時尚表達焦慮與叛逆，不停地翻新服裝的視覺效果，藉此探索深入內心的神秘主題。另有一種不捨以往美好時光的戀物情節發展中，彷彿與祖母在花園共度秋日午後令人難以忘懷的時光。 濃郁的懷舊復古與精準的跨季新策略，年輕世代碰撞後新舊交織出一片新美學。 很多事情上我們都被迫去選擇、去接受，或許我們不能抵擋全球性的恐慌情緒與動盪局勢，但可以選擇用更簡單的方式去生活，不被身分定義、生活出像自己的樣子，回歸到一個讓自己跟自己相處起來最純粹自然的環境中，期待舒適、平衡、持久的生活下去。

儘管新冠肺炎疫情打亂米蘭時裝週的日程，甚至讓Giorgio Armani大秀最終僅以線上直播的方式進行。但Prada仍為我們帶來了令人振奮的消息，下一季(2021春夏)，Miuccia Prada將與Raf Simons共同擔任Prada的聯合創意總監。 回到20/21秋冬現場，這一季買家多認為米蘭重新賦予「現實」一股清新的意義。無懈可擊的結構上，布滿精緻的裝飾，為新一季女裝增添一絲創意與奢華。 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman說，過去米蘭往往給人性感繁複的印象，20/21秋冬卻有一些簡單、舒服的真實感。在全球一切都過剩的現象裡，用「少」來表現「多」感覺就對了，米蘭這次正中下懷。 整體而言，伸展台上呈現一種奢華成熟氣息，設計師紛紛透過特殊的細節混合晚裝與日裝，譬如透明感、露背及閃亮的材質，打造優雅造型。色彩上以中性色與黑色主導。皮革與流蘇廣泛使用，還有回歸的西裝風格與微型配件。 品牌部分，本季米蘭女裝週依然由Prada、Bottega Veneta、Fendi及 Gucci等重量級大咖引領風騷，主導流行風向。 綜合整理買家意見，歸納20/21秋冬米蘭伸展台的趨勢包括： ・女性氣質。米蘭洋溢著強力的女性化脈動。女性化與布爾喬亞的廓形來勢洶洶，主要的焦點是外套與裙子的組合，有Prada前衛的手法，也有Fendi摩登優雅的版本。有許多挖空、肩部變化及美麗的裝飾手法，譬如流蘇或開叉，以強調女人味。正裝感的迷你裙無處不見，最完美的款式是流蘇製成的。 ・簡約主義。美國百貨公司Nordstrom稱，Bottega Veneta與Jil Sander在伸展台上展現的九○年代極簡主義似乎是20/21秋冬最強烈的風格之一。 ・中性色調，包括米色、駝色、焦糖色、燕麥色、太妃糖色或棕褐色，都是20/21秋冬的熱門色彩。米灰色(Greige)與黑色主導舞台，是新的米色系；大多數走秀是以一身黑開場，也有買家稱灰色成了新的黑色，如Fendi與Prada都展示了從頭到腳的灰色造型。此外，冬日白也十分多見。 ・西裝套裝仍然強勢。更新版的套裝朝向緊縮與嚴謹的方向，如Bottega Veneta、Fendi、Prada、Jil Sander的沙漏形狀。設計師玩弄著男裝/女裝的平衡，將男式西裝外套搭配淑女打褶裙或蕾絲洋裝，洋裝腰部以特色腰帶繫緊。 此外，傳統男裝的格呢與格紋西裝手法也出現在Prada、Max Mara、Tod's的oversize外套、寬褲或是光鮮的鉛筆裙上。 ・豐富的外衣選項。講究高品質與創造力的時代又回來了，以斗篷、披風奪冠。 還有完美的精裁外套，剪絨羊毛與搶眼配色(例如以黑色加上幾抹大膽的顏色)令人興奮。從Prada的放大外套到Bottega Veneta的長線條風衣，還有Missoni美麗的大衣。 ・皮革是主流，出現在Salvatore Ferragamo、Fendi、Prada及Versace的系列中，單品從皮製大衣、長褲及裙子，無所不包。全身皮革的造型幾乎在每一場走秀都可看到。 ・針織服裝。無論是流蘇、超粗針法的針織品還是透明烏干紗，玩的都是質地。 ・流蘇。Prada、Jil Sander與Bottega Veneta的流蘇派對是本季令人驚喜的潮流，從Prada套裝上的串珠流蘇細節到Botega Veneta的長流蘇細節。 ・襯墊鋪棉(或羽絨)材質，無論是表面有車縫或是平坦，和流蘇一樣，都是必備元素。 ・閃亮迪斯可。Versace與Botega Veneta的迪斯可打扮有著戲劇化的銀色與金屬亮片造型，令人喜愛。 ・誇張袖型。極端的形狀譬如Max Mara的荷葉袖和Fendi的蓬蓬袖，證明比例與廓形是本季重要的流行訊息。 ・微型配件充斥伸展台，20/21秋冬袋包在尺寸上發揮到極致，從Fendi超小的包包掛飾，到Prada有著府綢流蘇的微型包，都可當做珠寶穿戴。衣服與配件上搶眼的鏈條、假寶石、串珠細節，也是20/21秋冬新增的趨勢。 ・生活風格的厚底靴子很可能取代以往流行的球鞋；長度到膝上或大腿的靴子絕對必備(尤以Bottega Veneta的版本最為夢幻)，還有膝上或膝下的羊皮襪型靴；腳踝細帶的高跟包頭鞋與女人味的鞋跟也再度回歸。包袋尺寸兩極，從oversize到迷你小包。 在博得好評的系列方面，Bottega Veneta仍是眾家最愛，買家倫敦奢華精品網購網站Net-A-Porter甚至認為品牌的每一個品項都是必備款。Bottega Veneta本季出色的單品有：飾以流蘇的剪絨羊毛大衣，針織洋裝及時髦的亮片禮服，橡膠底靴，襪型靴，變化版的珠寶盒包，當然還有長穗帶的流蘇包。 Jil Sander柔和的簡約主義也大獲買家歡迎。設計師二人組Lucie & Luke Meier成功為品牌萃取出一種純粹、無添加的永恆美。透過中性色彩、奢華絲綢、針織質感、流蘇編結和褶皺技巧，打造簡潔不失女性化、克制又不顯得樸素的優雅形象。買家尤愛Jil Sander雙面穿大衣和超大尺寸的羊毛圍巾。 Prada用極度的優雅模糊男裝與女裝的界線，Oversize男裝線條混合流蘇與透明的烏干紗是亮點，還有回收再生的尼龍彰顯環保議題。基本上，20/21秋冬Prada匯集了品牌所有最受喜愛的基本元素，從裁片洗車裙、流蘇到結構式西裝與刺繡。買家最愛它的尼龍羽絨外套、灰色繫腰帶外套，迷你小包、長流蘇與串珠的領飾、科幻式的金屬髮箍，還有彩色橡膠靴。…

隨著行業與科技的不斷變化，如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。 20/21秋冬的紐約時裝週，在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗，當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週，就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯，品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約，甚至，當他們花在紐約時裝週上的時間，可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時，這一切，都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。 不過，當我們總結紐約女裝週時裝週時，儘管少了些大牌領軍，但總體活力依舊，零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示，很明顯，美國時尚還活著，年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。 Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望，並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。 但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul，也依然辛苦但努力地朝目標邁進，包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝，Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌，Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。 整體而言，始終明白自身定位的The Row，以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛，Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息，Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次，Jason Wu夢幻美麗的設計，以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演，都因為强烈而明確的品牌信息，成功令買家留下深刻印象。 其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford，也都是20/21秋冬買家關注的焦點。 七〇年代的輕復古風格，有些晦暗的浪漫情懷，新的極簡主義與女性化的魅力，是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向，整體呈現是一種不用力過度的裝扮，以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見，羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。 西裝依舊是非常重要的單品，斗篷、風衣也不退流行，特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。 單色外觀居多，色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色，層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。 皮革與麂皮單品，格子布和男裝面料，冬日花朵，誇張袖型與不對稱領口，鏤空和後背細節(如水晶和鏈條)，也是值得關注的重點。 至於可能退燒的潮流，則分別有買家點名鄉村風格、小碎花，過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外，動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙，則反應兩極，部分買主覺得有些看膩了，但伸展台上顯然不乏這類單品，市場上也依然依舊有它的消費族群。

倫敦，持續透過卓越並創意的教育系統、多樣化的文化及社群影響力，為全球提供源源不斷的創作能量。2020/21秋冬男裝週，從Grace Wales Bonner的回歸，到Charles Jeffrey戲劇化的創作，在這個即將脫歐的預備時刻，倫敦正試圖尋找一個新穎的合作方式來延伸歐洲市場。 一如以往，倫敦男裝週提供了新銳們發光發熱的平台，但本季主辦單位英國時裝協會(British Fashion Council)選擇透過更為貼近米蘭、巴黎這些對手的方式，在米蘭、巴黎的showroom中以數位方式展出倫敦時裝週的精華，也首次帶領英國的品牌A-COLD-WALL在米蘭時裝中進行發布時裝秀，不僅鼓勵這些國家的貿易夥伴們一同提攜這些時裝新銳，也擴大市場對英國時裝的關注力。 另外在社群媒體影響力的持續作用下，本季男裝週也開始在倫敦的官方Instagram現場轉播時裝秀。 2020/21秋冬倫敦男裝週除了A-Cold-Wall等品牌的持續參展，國際品牌如瑞典的Per Götesson也選擇以此做為發表平台，另外本季也是Qasimi在品牌創辦人Khalid Al Qasimi今年初離世後第一個發表系列。 Wales Bonner / Charles Jeffrey LOVERBOY / A-COLD-WALL / Per Götesson / Qasimi 而回收、手作、有機及永續等這些在過去近十年發燒發熱的關鍵字，在環境保育急切的召喚下，本季可看到許多品牌正透過努力來引領新潮流，例如新銳男裝設計師獲獎者Bethany William將整個品牌的商業模式打造成一個社會企業，除了與慈善組織The Magpie Project合作為一些母親及幼童在東倫敦提供一個臨時的住所，另外他充滿色彩的尼龍拼接系列，材料則是來自於舊的帳篷，並且由受過倫敦時尚學院(London College of Fashion)培訓的前女受刑人所縫製。 而E. Tautz也有著類似的營運模式，不僅在系列裡用了近5成來自工業回收商Astco的廢棄白襯衫及牛仔褲，刺繡、拼接及織補也是由皇家針織學院(Royal College of Needlework)學生來完成縫製。 Priya Ahluwalia則透過使用回收布料來打造她的60、70年代系列，而為了減少印刷及漂白的污染，她以雷射的方式來將二手的丹寧布打造出彎曲感。在這些設計師的努力嘗試下，未來可期盼將有更多讓人減少罪惡感的時裝可消費。 Bethany William / E. Tautz / Ahluwalia 消費者的覺醒不僅影響了設計師的理念，也影響了趨勢，在季節的模糊下，沒有過度誇張的設計，讓消費者不需要每六個月便購買一次新衣而造成不必要的浪費，透過修補的補丁拼接也可為服裝帶來新生命。 另外，在環境變遷的不穩定因素下，更加溫暖、防風、防水，甚至是有著對環境高敏感的機能服裝，也變得相當重要。 而經典的剪裁西服套裝，在幾季的測試下，依舊是男裝的首選，但本季搭配復古的寬鬆感，顯得較為隨性不羈。

傳統雖然20/21秋冬倫敦男裝週只有短短3天，買家多認為頗具可看性。尤其值得注意的是，傳統正裝在新銳設計師的手上變得十分大膽多變，甚至超越這幾年流行的運動風與休閒時尚風，成為秋冬主流。 結構的鮮明、奢華的面料，和大膽的圖案，為西裝開拓出不一樣的風貌。無性別衣著與多元文化美學依然流行，牛仔服強勢回歸，以及環保(upcycling & recycling)風潮，都是值得關注的最新市場趨勢。 至於品牌Charles Jeffrey LOVERBOY、Martine Rose、Wales Bonner、Edward Crutchley、Nicholas Daley、Paria Farzaneh，則是眾賣家的最愛。 在買家眼中，20/21秋冬倫敦男裝的展出重點有： ・新派正裝。買家們幾乎一致推崇正裝趨勢，根據觀察，倫敦設計師利用奢華的面料和大膽的圖案，為各式各樣不退流行的方格紋、格子呢、花呢改頭換面，重新思考西裝的剪裁手法，唯輪廓依然偏向oversize。 ・運動機能風潮雖然減退，但機能外觀的外套依然是許多品牌的主力。Bergdorf Goodman/Neiman Marcus集團百貨表示，雖然整體走向更精緻光鮮的剪裁，但休閒時尚風的運動服已經成為必要的存在。 ・七〇年代風興起，代表元素為皮夾克和全身的牛仔布服裝。例如E. Tautz具層次感的牛仔服與70年代風的西裝。 ・褲型傾向高腰寬鬆的量感輪廓(並可加入打褶細節)，其他如布袋褲、截短的農夫褲，也再度吹起流行風潮。 ・針織品也是20/21秋冬的重點。很多設計師設計了很棒的V領馬海毛衣、粗針毛衣。 ・中性色調，如灰褐色、象牙色和駝色作為基本調，與艷藍色和深酒紅分庭抗禮。 ・永續關懷。繼各大布料展之後，環保也成為時裝週的重要話題。例如Lou Dalton創建了一組全部由回收尼龍製成的毛衣，Studio Alch展示了以回收、有機或廢料製作的服裝，Paria Farzaneh使用以舊魚網和回收PET寶特瓶為原料的Thermore隔熱材質打造精緻的機能服。Charles Jeffrey LOVERBOY為減少碳足跡採本地採購/製作、手工與小規模生產。還有Bethany Williams的彩色插畫系列，不僅以社會關懷為議題(從參觀慈善機構的活動中取得印花靈感)，使用的也都是回收材質。 Lou Dalton / Studio Alch / Paria Farzaneh / Bethany Williams / Charles Jeffrey LOVERBOY 品牌部分，Charles Jeffrey LOVERBOY與Martine Rose是20/21秋冬倫敦男裝週普受讚譽的大贏家。來自蘇格蘭的設計鬼才Charles Jeffrey LOVERBOY再次不負衆望地帶來攝人心魂的戲劇性時裝，汲取祖國傳統文化和當地藝術家作為靈感，呈現令人驚嘆的針織品和格子呢，美妙的量感設計，以及完美執行的外套剪裁。…

今年改由樂天(Rakuten)贊助的2020春夏東京時裝週，在日本X Japan樂團隊長 YOSHKI的鋼琴聲中以自家品牌YOSHIKIMONO動態秀正式揭開序幕。 在澀谷HIKARIE和表參道HILLS兩個基地輪番發表共42品牌的東京時裝週，試圖在全球占據山頭的四大時裝週外走出自己的路，讓全世界關注東京設計師作品。 經歷日本一片低迷的經濟中，服飾產業不停地在創新和文化之間尋求更多的可能性。例如，身兼被歌迷追著跑的歌手、鋼琴師、作詞作曲人，多重身份的明星YOSHIKI嘗試用各式發想的新設計來詮釋和服，把和服時尚化。 在日本，長男通常需要承接家族的生意，所以從小在和服店長大的YOSHIKI，10年前開始了自己的和服品牌。創新和服是因為他不忍心和服就這樣的在日本慢慢失去舞台，所以增加了年輕人能接受的動漫元素，以保留和服精緻的服飾文化。 此外，日本時尚界在高田賢三賣掉KENZO，以及山本耀司、川久保玲、三宅一生均已經進入70高齡後，也急著要尋找下一位能讓歐美時尚圈驚豔的新設計師。 一位能走向國際化的指標性人物，一位有著精湛工藝的服裝設計師，最好是一種創新式革命讓全世界記得日本，而這位被寄予厚望的接班人就是最近在紐約時裝界大放異彩的TOMO KOIZUMI。一位看起來粗獷的大男生，堅持只用日產布料，拿出從小瘋迷的動漫廓型，堆疊出一件件精緻禮服，用禮盒的方式獻給大家。 以下，就讓我們一起來看看2020春夏東京時裝週的分析。

據統計，2020春夏米蘭時裝週最受觀眾歡迎的五大人氣服裝品牌為Gucci (21.4%)、Dolce&Gabbana (10.1%)、Salvatore Ferragamo (8.4%)、Prada (8.1%)、Bottega Veneta (5.1%)，而佔據各大媒體版面的則是Versace與Google攜手合作，共同慶祝時裝與科技20年來相互加持的紀念時刻。 回想當年(2000年)美國女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)穿著Versace經典叢林印花禮服(Jungle Print Dress)性感現身葛萊美獎，不但掀起廣大的話題討論，也啟發Google團隊開發以圖搜圖功能，成為時尚與科技重要合作的開端。本季叢林印花禮服再次現身，除了再次回顧當年的經典時刻，也標誌了花卉印花再度成為伸展台上的重要元素，另外，將藝術品穿上身的時尚藝術風格也展現出不同的印花風格。 此外設計師們也愈來愈注意到一個事實：雖說是春夏季服裝，但新品服裝通常是在一年中最冷的時節到達商店並且上架，因次本季米蘭增加了許多西裝、外套、洋裝式風衣等適合跨季穿著的單品。時髦休閒、80年代華爾街復古風，甚至狩獵風格的大口袋設計，既時尚又實用。 皮革材質也在本季席捲了各個產品類別，出現比例甚至高於蕾絲和亮片。其他材質如牛仔布及金屬光澤感的布料，在本季的伸展台也格外令人矚目。 女性化的設計細節也是20春夏的一大重點，曲線的超深V洋裝及復古鉛筆裙，甚至是誇張又兼具浪漫夢幻的肩袖設計，呈現顛覆性的優雅風格強調；最後熱鬧的米蘭時裝週不忘注入純粹簡約的設計風格，簡單的搭配反而成為秀場上亮點。 色彩部分，20春夏米蘭以豐富的粉彩色系，宣示告別漫長冬季，馬卡龍粉色系及丁香紫首先登場，儘管簡單優雅的中性色調如裸色、酪梨醬綠仍然完整穿插於各大品牌，但大膽的明亮鮮豔色系如亮橙、黃色、高性能藍、合成彩虹色也確定不缺席，在伸展台上各領風騷，值得注意的是20春夏多採用全身同色或同色調搭配。

2020春夏巴黎女裝週以一股新鮮的法式風情將時尚風向轉往更講究與更性感的穿著。短褲搭配西裝幾乎成為伸展台上的制服，極簡取代繁複，少即是多。 其中，Valentino一貫摩登與女性化主張再次獲得買家青睞，Alexander McQueen、Saint Laurent、Dior和Loewe同樣贏得好評，品牌Dries Van Noten與久未現身的Christian Lacroix合作令人興奮，也是本屆的焦點話題。 買主美國加州設計師服飾精品店Elyse Waler說：「手感沉重、過多水晶刺繡的物件看來已不符現狀。」取而代之的是一種輕鬆自在、毫不費力的時髦感。 其他被認為退潮的流行還有商標LOGO風、過分隨便的街頭風與球鞋，oversize外套則轉變成較長、較有腰身及強勢肩膀的輪廓。 綜合各買家觀點眼中的趨勢重點如下： ・柔化的西裝風格。西裝單品不斷出現，不論伸展台上台下皆然。從大膽的肩膀、oversize輪廓(這裡所說的oversize主要是指偏長的衣長以及肩線輪廓)，變化款(如腰間裁片的變化)、到極簡精緻的廓形。例如Alexander McQueen、Dries Van Noten及Saint Laurent強調結構與豐富感，Chloe與Stella McCartney則走比較放鬆的節奏。特別可以關注Givenchy的短褲套裝，或是Chanel格紋軟呢變化版的連身西裝。Christian Dior的水洗中性色軟麻外套與Alexander McQueen下擺拼接棉質府綢襯衫料的西裝設計。 ・短褲與短褲套裝：兩腿一定要出來見見世面，有許多百慕達短褲套裝， Chanel的短褲及七分褲，以及Saint Laurent的亮片短褲套裝都是重要指標。 ・女力覺醒。有power的自主女性除了可以西裝展現，20春夏巴黎也再度演出新版的蛇蠍美人，包括以大膽的霓虹色加上八○與九○年代的閃光與廓形，帶出誇張的戲劇性。外穿的胸罩與馬甲，則凸顯了表現夏季旅遊與派對的樂趣。羽毛無處不在，短褲與連身褲都採用白色，每個女孩身上都有水晶、亮片及鎖環鍊條。 ・極簡主義從街頭走向時尚伸展台，並以中性的中間色調逐步立足，包括全身白色的回歸，以及較為純淨的剪裁設計。 ・七○年代波希米亞魅力以及七○年代末期中產的個性女郎，同時也啟動了丹寧單品、高腰褲、偏長的長度、柔軟的褶皺、飄逸的長袖洋裝等流行，以及小雛菊的回歸。 ・精緻講究的裝扮，20春夏時裝週中可以看到訂製服的廓型體積、垂墜感、裝飾性。這些八○與九○年代的訂製服技巧看起來很新鮮，但市場上更希望加入現代的詮釋手法，應用在比較低調或柔順的布料例如府綢或亞麻上，再以出乎意料的加工手法或比例完成，如Valentino、Nina Ricci等代表品牌。 ・單色的外觀大受歡迎。如Valentino的霓虹亮色，Chloe與Stella McCartney的淡彩色，Balmain與Sacai的珠寶色調，Off-White的豔粉紅。 ・酸橙色調，從黃到芥黃，黃綠到開心果色，橘色到赤焦陶色。 ・到處都是綠色。從Kwaidan Editions與Balenciaga的蘋果綠，到Stella McCartney受實用主義影響宛如蒙塵的綠色。此外，輕盈的粉紅色也獲得關注。 ・乾淨的中性色板，無論單色使用或與亮色或淡彩色搭配時仍感覺新鮮。 ・雕塑般的體積感：梯形(年同比+52%)、花苞版型(年同比+50%)均有增長，寬大流曳的洋裝很浪漫，體積感的設計則流露出自信不羈的優雅。Alexander McQueen與Valentino都展現對體積的擅長手法。除了服裝的雕塑感體積，本季我們也看到膨膨的量感配件。 ・皮革單品：皮革趨勢在前幾季已經出現，20春夏更是傾巢而出，幾乎佔領所有基本單品，包括襯衫、襯衫式洋裝、裙子、裙褲，繼續在時裝秀上占據主導地位，並有Nanushka等品牌提供純素皮革的選擇。 ・丹寧款式：順應60年代和70年代風格的回歸，丹寧服飾似乎較以往更重要，而且不限於牛仔褲，會賣得很好。Saint Laurent、Givenchy及Celine將熟悉的丹寧款式變得清新時髦。 ・肩膀的輪廓與蓬蓬袖型依然是設計焦點。相對地，腰線也顯得更為合身。 ・手工藝細節：該趨勢平衡了手工風格和極簡主義。鉤編材質、拉菲草材質、蕾絲刺繡、繩編及鏤空工藝非常適合作為細節，加入服裝設計，例如Loewe、Alexander McQueen的作品。另外，酒椰纖維與編織的配件，譬如水桶包、草編托特包及帽子在Loewe、Christian Dior、Valentino、Miu Miu都可看到。 ・印花則以花卉印花、叢林印花、波卡圓點為主。Holt Renfrew百貨尤其讚賞鮮豔醒目的動植物印花，從Valentino的熱帶樹葉與猴子到Christian Dior的花園靈感印花皆然。至於已經流行好幾季的獸紋印花，有買主表示雖然會採購，但恐為強弩之末，會更為謹慎選擇。 買家提到的必備款：從大方向而言，一端是經典褲裝，另一端是穿著有著大型或大體積細節的服裝，或是誇大的蝴蝶結，或是晚宴上衣的誇張袖子。除西裝外套為必備款式，府綢白襯衫、小喇叭牛仔褲、百慕達短褲、解構的實用服裝、白色洋裝也是20春夏重點。 在諸多受到喜愛的品牌作品中，領軍的是Valentino，眾人對設計師Pierpaolo Piccioli現代女性化的手法讚不絕口，也再次女人化的裝扮持續流行。整場秀就像是一個夢，集工藝、成熟、現代女人味於一身，提供最佳的夏日白、鮮豔色、印花及有力的配件。…

不同於紐約的商業化、巴黎的浪漫華麗和米蘭的精湛工藝，每年的倫敦時裝週總有新鮮獨特的時尚視角。20春夏，設計師們再度於倫敦這個包羅傳統與前衛的伸展台上，為我們帶來了精彩的創意與靈感。 縱觀色彩，20春夏最大的色彩重點便是一系列質感清新的淺嫩“冰淇淋色”，低飽和度但高明度的色系非常年輕有活力。其中，檸檬黃綠、螢光粉彩綠、以及智能藍色是三大重點色。而其餘如白色與卡其裸色也是本季伸展台上大量出現的重要流行色。 倫敦時裝週的印花設計也總是我們的觀察重點，本季，仿佛信手勾畫的手繪線條感趣味塗鴉出現在無數單品上；最能代表英倫風格的格紋，也換了底色與排列方式捲土重來，在伸展台上大放異彩；順應全球復古潮流的祖母風花朵印花，也廣泛為各品牌設計師所運用；而本季最值得注意的印花風格“數位濾鏡”，則是將科技帶起來的潮流直接引用到生活中的典範。 材質上，太空銀色大舉回歸，宣告了新一輪的科技美學熱潮；代表華麗、搖滾年代的復古亮片也是值得注意的元素之一；最值得注意的是在復古風大吹的趨勢下，蕾絲材質大量運用在各式不同的單品上。 整體搭配上，倫敦伸展台上的設計師風格迥異，從較為男性化的工裝、搖滾復古的Grunge風格，到唯美的新式維多利亞風格和大量感花裙都有出現。細節上，各式挖空/鏤空等透膚細節、不對稱剪裁，也再次展現了設計師們高超的想象力與剪裁功力。