時尚潮流

雖然因為疫情,2021春夏東京時裝週多採在線方式發佈作品 (近40家參展品牌實際讓觀眾進場舉行時裝秀的僅約3成),不過也因為疫情,近40年均在巴黎辦秀的川久保玲(Comme des Garçons),這次回到了日本與大家探索不和諧的正能量。 而東京時裝週風格各異的品牌,其中也有不少值得台灣業界參考的信息,例如部分品牌選擇了輕盈的面料,搭配以半透明的雨衣和實用的運動鞋,剛好應對了戶外走秀多雨的天氣。 時尚一直是人類生活世界的投射,東京時裝週也不例外。也許是因為疫情原因,在本次秀場我們看到了不少兼顧美觀與機能性的設計,如一向以功能性知名的Meanswhile、MIKIO SAKABE的雨衣等。 解構主義與怪趣層搭的風格可算是日本時尚一向的代表性風格,在2021春夏我們也看到了當代設計師對於這些風格的重新詮釋,相較於過去前輩們的先鋒前衛,當代設計師更傾向於將這些手法以更實際的方式展現出來,例如FACETASM的解構作品依然衝突大膽,但解構出的單品明顯更加實穿,明確的(街頭)風格,自然也就有更明確的受眾,也更能兼顧銷售面。 同理,大量感廓形也涇渭分明的分成了整體大廓形與細節廓形放大兩種做法。不可否認的,2021春夏女裝市場審美的主流依然是偏向甜美/柔美風格。因此2021春夏東京時裝週在細節趨勢重點依然保有浪漫荷葉邊這類常見元素,但在詮釋上各有巧妙,例如將荷葉邊與運動裝結合、或調整荷葉邊在款式中所佔的比例,甚至是將荷葉邊設計化為可脫卸的裝飾,讓消費者可以自由組搭等,都是屬於當代對經典元素的獨特理解與詮釋。 在印花圖案上,2021春夏重點依然以植物、花卉為主。但也可以看到設計師在利用經典元素時,採用了許多小巧思,而不是將流行元素直接拼貼到款式上。例如:對印花比例大小的調整,手繪與寫實風格的區別、印製在不同底色上造成的不同效果、水洗朦朧效果的嘗試……等等。 在材質上,本季則趨向保守,春夏的經典元素蕾絲、透膚材質的應用非常突出。順應男女裝一起走秀的潮流,蕾絲與透膚元素這種過往看似較為女性化的元素也經由設計師的巧思,在圖樣大小與色調的調整後,讓蕾絲與透膚元素也變得男女通用,男性穿著又不至於突兀。其中值得注意的是,透膚材質涵蓋非常廣泛,從傳統的雪紡到彩色透明的PVC雨衣材質都有,在兼顧美觀度的同時還兼具功能性,在疫情過後相信將成為長久性的潮流。 另外在色彩上,春夏秀場靚麗的彩色自然不會缺席。此外設計師還帶來了閃亮的銀色印花線條,大膽的色調仿佛在提前展望2021年疫情的陰霾過去,對於光明前景的期盼。醒目的金屬色搭配橙色西裝或藍色蛇紋外套,自有一番霓虹光感,都透露出了人們期待疫情結束的慶祝氣氛。 最後,鑒於疫情原因,本季還有一大值得注意的看點:各品牌的虛擬時裝秀。虛擬時裝秀的快速演化,讓過去常顯得高端遙遠的時尚世界變得比以往任何時候都更親民。品牌在視頻概念和製作上全力以赴,潛入幻想,加入了各種動畫和超現實的概念,令人目不暇給。線上展示也給了品牌更直接打進數位新住民消費者—Z世代的機會,也許在未來,虛擬秀場的潮流亦將繼續延續成為時裝週的一環。 以下,是我們的詳細分析:
今年全球受到Covid-19的影響,許多時裝週時程被迫延期或是取消,在這諸多的意外中,2021春夏巴黎時裝順利地如期舉行。雖然部分品牌退出或是改以線上方式進行,卻不失時尚魅力,依舊為我們帶來精彩的內容。 綜結2021春夏的設計,一方面受到疫情的影響帶來了一些特別的趨勢及設計變化,另一方面復古潮流和簡約經典依舊持續延燒,現在我們就一起一探究竟,設計師們如何在這特殊的一季展現設計的火花。
重生主題席捲整個米蘭,傳遞出積極資訊並展現可持續創意,投射在作品中則展現出一股再生與樂觀氣氛,款式上也更加簡約而經典…
最不容錯過的時尚盛事「臺北時裝週」,每年總是不斷挑戰創意與極限,以超強規格打造國際級時尚大秀,為臺灣時尚界創造空前話題…
儘管巴黎疫情似有加遽的態勢,不過設計師們決定以正向與熱情的態度面對生活,而買家們也亟待為自家通路尋找新裝,在巴黎時裝週,我們看到部分買家釋放出來的樂觀訊息:「現在是時候該好好打扮,買一些快樂、獨特的衣服了。」 加上10月初法國精品集團LVMH公布第3季營收優於預期(時裝及皮革製品銷售不減反增),為精品業復甦帶來希望。讓巴黎時裝週的大多數買家紛紛表示,會繼續維持與支持原有的品牌夥伴,同時開放新品牌的加入,並以獨家產品營造賣場獨特的品味。 不過,2021春夏巴黎時裝週一眾買家挑選趨勢的方向卻很迥異。但綜合整理後可以發現,色彩部分,2021春夏需要能夠引起消費者共鳴的療愈色彩,有具有撫慰感的中性柔彩,有提振人心的歡樂亮色,還有不少黑色與白色。有一股清新的丹寧風注入,反映環保偏好的原始與天然材質,以及廢料升級再造,在各家品牌都是很明顯的趨勢。 西裝+短褲的套裝搭配仍是焦點,也有很多針織與編鉤織洋裝。此外也有一種感官肉慾的風潮滾滾而來,這類的皮革款式表現非常多樣,還有透明的層次穿著,大量的中空選擇,從軛領露背上衣到胸衣式上衣。 而品牌部分,首次從紐約移往巴黎辦秀的Gabriela Hearst,是最受買家歡迎的新銳設計師,其他廣獲買家稱譽的品牌則有:Loewe、Dior、Balenciaga、Rick Owens、Paco Rabanne、Acne Studios。 Gabriela Hearst / Loewe / Dior / Balenciaga / Rick Owens 巴黎春天百貨Printemps認為黑色與白色絕對是2021春夏主流,不過整體氛圍是積極正向的,即使是黑白貫穿的系列也精準加入了彩色。款式很重要,服裝很百搭,有許多功能,居家或外出的穿著皆然。西裝的趨勢仍很明顯,可以參考Givenchy、Balenciaga的作品;洋裝走高訂路線,可供日常穿著,如Coperni、Loewe的作品;Acne、Cecile Banhsen以輕薄與透明材質為服裝帶來柔軟自然的感覺,也是2021春夏趨勢之一。 尤其推薦Coperni以新的材質與現代的輪廓為服裝帶來創新。Paco Rabanne將街頭風融入優雅但完全適合白日穿著的系列,俐落地將晚裝搭配西裝及丹寧服飾。還有Loewe以體積飽滿的線條展現包容的手法;至於Hermès簡約乾淨的「肌膚感」,則傳達出人們保持社交距離之餘也需要的親近感。 表現優異的新秀則有Ioannes、Coperni、Thebe Magugu、Mossi,值得進一步觀察。 Givenchy / Loewe / Acne Studios / Coperni / Paco Rabanne 從配件到成衣,2021春夏都表現一種舒適的心態,呈現出健康的廓形。巴黎高級百貨樂蓬馬歇Le Bon Marché偏愛設計師以乾淨的廓形凸顯工匠手藝,包括美麗的布料與工藝細節,新鮮的中性色與白色也很適合混搭藝術感印花或夏日海邊的氣氛。推薦的品牌有:Dior、Loewe、Patou,以及新秀Thebe Magugu。 米蘭精品百貨La Rinascente稱讚J. W. Anderson為Loewe執掌的Show-on-the-Wall(壁紙秀)系列。Matthew Williams在Givenchy的首航之作,以幹練形象以及品牌資料檔案為舊作注入新詮釋。Miu Miu新鮮、年輕、多彩多姿,而且設計師Miuccia的特質十分鮮明。Acne Studios自然色彩與有趣材質的層次堆疊。Paco Rabanne的日裝也十分吸引人。其他如Coperni、Cecilie Bahnsen及Marine…
2021春夏倫敦時裝週在大品牌紛紛缺席實體時裝秀或是改採線上發表的窘境下,依舊以繽紛的色彩為不肯定的未來帶出一席活力。 過去幾個月的封城隔離,除了讓人們停下腳步來反思時尚業的前景,也讓設計師們能緩下腳步,將更多的時間放置到設計創作中,因此可以看到許多藝術感的作品油然而生,像是Christopher Kane便將封城這期間的繪畫作品與服裝印花結合。另外也有品牌透過服裝創作向疫情前線的工作人員致敬,例如Halpern請到8位的前線工作人員,為他們打造適合又趣味的服裝,讓辛苦的抗疫人員也能體會到不同於工作時的歡樂氛圍。 2021春夏倫敦女裝有亮麗的色彩如活力紅、電子綠等,也有實用的黑色或海軍藍,看得出對於未來的不肯定讓人們有些保守不安,但透過對比的色彩來試圖驅離那些陰鬱感。另外春夏不可或缺的花卉在本季更是尤為關鍵,除了展現出自然強大的生命力,搭配上洋裝款式的設計更是受到商業銷售歡迎。 整體服裝輪廓則偏向簡約輕鬆,以傘狀、A字型或略微寬鬆的H字型為主,另外也有部分強調身曲線的緊身樣式,但可以看到設計師加入了許多細節例如荷葉邊、挖空、拼接等剪裁來提升設計感,尤其在洋裝上有最多應用,另外也搭配許多羊腿袖或拋狀公主袖來增添上半身的穿著份量。 運動街頭風依然流行,且2021春夏傾向以色塊或拼接等方式融合在日常中,像是大口袋外套、連帽兜等,但相較於2021春夏浪漫風的盛行,運動元素顯得略為低調。此外剪裁簡約的寬鬆輪廓應用在套裝上顯得更加幹練卻又不至於太嚴肅,例如略微寬鬆的西裝外套搭配直筒或小喇叭褲,更是帶著些許的復古魅力又相當實穿。
2021春夏米蘭時裝週浮現一種再生的感覺,回歸到精緻的女性化,以及對簡約制服的渴望。 歷經封鎖,2021春夏米蘭時裝週許多品牌秀的主題都是再生與重新開始。首先,品牌Prada與設計師Raf Simons的聯手,就為品牌展開新篇章的好案例;Max Mara則以三個R呼應重生主題:再生rebirth、重構reconstruction、復興renaissance。其他如Fendi與Versace,也以多元包容的內涵,讓品牌向前邁出強大的一步。整體而言,米蘭讓我們一窺疫後世界的未來,服裝是簡約、有力、與經典的。 除了實體的時裝秀外,在數位元方式展出的系列中,國際買家也很欣賞本屆大多數米蘭設計師投射在作品中的再生與樂觀氣氛。 搖曳的洋裝,胸罩式上衣,大裙襬,花朵印花及細低跟鞋流露出回到一種精緻、更經典的女人味,很受買主讚賞,另外就是柔軟結構、加長的套裝,以及活潑色彩的大量運用。同時,在紐約、倫敦出現的鏤空趨勢也在米蘭現身,蕾絲(+121%,占3%)、網眼(+61%)、刺繡(+118%,占2%)席捲米蘭時裝週,取代了薄紗(-44%)和閃亮元素(-37%)。 品牌部分,Prada是精品牌買家們一致的最愛,Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間,是一種新形態的時裝秀表現。Fendi和Valentino的實體秀也是感人至深。其他如Max Mara、Versace也是這一季普獲買家歡迎的品牌。 Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間。source:Prada / Instagram 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman表示:米蘭的作品偏向制服化以及輕鬆、自在、簡單、實用、實在的服裝,為2021春夏的走向定調。過度與繁複的設計不是市場現在需要的東西。Miuccia Prada與Raf Simons在Prada的合作,就完美示範這種氛圍。 在採購上,Bergdorf Goodman喜歡縮減版的黑色與白色,也喜歡柔和粉彩色的出現,以及配件上意外色彩的點綴。西裝變得不再剛強而是偏向柔和,筆筒裙再度浮出。 Prada的基本型、尼龍,以及以抓握方式裹在身上、有安全包覆感的外衣穿法都很出色。Valentino是另一個表現傑出的品牌,也是我們企盼的自在低調範例,主掌的設計師Pierpaolo Piccioli讓我們看到即使只是一件簡單的oversize府綢襯衫穿在外面也能引來讓人欽羨的目光。Fendi清新的白色亞麻與層次的影紋印花絲料飄動在軀體上,即使是在螢幕上也可以感覺它想表達的輕盈氣感與一股新意。此外,Max Marra中性與冷靜的實用摩登系列也十分成功。 Prada / Valentino / Fendi / Fendi / Max Marra 美國精品百貨Saks Fifth Avenue則看中修長的西裝,針織單品,流曳的洋裝,生動的圖形與印花,包括花朵、拼接圖樣及熱帶印花。還有優美的家居服,奢華運動服,大裙襬,胸罩式上衣,牛仔褲,梭織市場托特包,以及厚重的厚底鞋,也都將是2021春夏受觀迎的單品。 品牌部分,Saks Fifth Avenue推薦Prada、Valentino、Fendi、Dolce & Gabbana、Versace、Brunello Cucinelli。尤其不可錯過Fendi出色的配件及鞋子系列,包括皮革與柳條編織的包款。 Prada / Valentino / Dolce & Gabbana / Versace…
與大多數事物一樣,Covid-19影響了2021年春夏紐約時裝週的舉辦,迫使設計師們重新思考如何運用豐富的想像力及有趣方式,傳達正面樂觀的訊息。例如繽紛有趣又好玩的Collina Strada、融合街頭情調的Sandy Liang,再到令人眼睛為之一亮的TomFord系列,都同時具備了正面積極的力量與高貴美麗的元素。 以下並根據2021春夏紐約整體的主題氛圍、材質運用及圖紋印花,歸納出下列重點: (一)在氛圍呈現上,不少時裝品牌將因疫情封鎖無法旅遊的心情轉化為設計能量,例如將泳衣與時裝做搭配,呈現城市度假風;或利用繽紛的花朵、鮮豔多彩的顏色象徵春天的甜美等,都是希望藉此傳遞正能量。 (二)在材質方面,「針織」有非常亮眼的表現,尤以舒適、色調飽和的針織胸衣最受矚目;其次是「緞面」布料 ,帶有自然光澤感的緞面布除了常見於洋裝、禮服的運用,特別因為2021春夏居家休閒風格的盛行,連在連帽外套等款式上都能見到緞面材質的蹤跡。 (三)在圖紋方面,從未退燒的「條紋」依然叱吒2021春夏紐約時裝週,這次設計師們並透過繽紛的色彩搭配條紋展現夏天的熱情與活力;另外如水彩般暈染的圖樣也是本季的重點之一,從綻放的花朵到動物紋皆可見到這類的使用手法,令人印象深刻。 詳細分析請看下方報導。
面對這個最無法預測的季節與詭異時分,2021春夏倫敦設計師把握機會透過廓型、色彩、印花來散播歡樂,大自然與避世主義成為最主要的靈感主題,設計師們的作品也明顯走向2大道路:一是經典簡約的美學,並呼應現世要求主打輕鬆舒適的輪廓;一則是夢幻頹糜,試圖以富饒的服裝細節提振低迷的人心,遁入時尚逃離現實,如Roksanda樂觀的橙色運用,Simone Rocha豐富的裝飾細節與刺繡,以及Molly Goddard在輪廓、色彩與印花上的大爆發。 雖然九月倫敦時裝週參加人數大幅下降。據英國時尚協會統計數據,新一季倫敦時裝週參與展出的設計師人數從200多降至80餘,不到一半。包括Burberry、Vivienne Westwood等50家知名品牌均選擇以線上影片展示,21家品牌線上線下同時進行,堅持傳統走秀的設計師只有7位。 但無論是實體秀或虛擬參展,零售買主都為倫敦樂觀向上的氣氛鼓掌,包括充滿明亮樂觀的活力色彩,與色塊、條紋及生動的美工印花圖案,此外,洋裝的重要性也明顯提升。 事實上,大多數的零售買主表示,看到倫敦設計們主打強烈廓形(而不再是家居服裝) 時,讓他們鬆了一口氣,因為家居服在今年稍早的大封鎖時期,已經幾乎成為人人的制服。對於這些零售買主而言,實在需要藉由時尚將歡樂帶入我們的生活。 Molly Goddard / Simone Rocha / Roksanda / Molly Goddard / Simone Rocha 美國精品百貨Bloomingdale’s買手首先肯定倫敦設計師帶來戲劇性與優雅魅力。例如Victoria Beckham剪裁自然的組合單品與緊身挖空洋裝,Christopher Kane鮮豔多彩的條紋,都是很適合放在店裡的商品。其他如Eudon Choi技藝嫻熟的輕鬆單品,Duro Olowu大師級的印花運用以及大膽的混搭印花,也都是值得關注的商品。 精品百貨Saks Fifth Avenue買手也稱讚這是一個充滿色彩與生氣的時裝週,表示他十分欣賞設計師忠於願景,展示美麗、快活與歡樂的作品,讓他得以明快地向運動服揮手告別,而且會期待有更多的牛仔布、風衣和夢幻雞尾酒洋裝。而Tove Studio(設計師雙人組Camille Perry和Holly Wright)是他最近找到的新秀。 Victoria Beckham / Duro Olowu / Victoria Beckham / Christopher Kane / Eudon Choi 英國精品百貨公司Harrods買手同樣不想再看見「千篇一律的時尚」,表示很高興重新擁抱個人風格。「倫敦一向強調個性化風格,設計師現在更清楚表達出,擁抱忠於自我、自我體型、與自我生活方式的風格,這對我們來說正是時候。」Harrods十分讚賞設計師提供給消費者眾多選擇與款式。「2021春夏我的必備款是洋裝。最棒的是在倫敦每個人都能找到自己想要的洋裝款式,諸如Victoria Beckham細緻的襯裙式吊帶洋裝,Simone Rocha富麗的織錦緞長袍,RIXO到處皆宜的繽紛洋裝,Roksanda色彩飽滿的洋裝,以及Emilia Wickstead乾淨俐落又不失變化的洋裝廓形。」…
即使沒有疫情,紐約時裝週也正面臨著各項的挑戰。首先,紐約已不是美國品牌唯一的伸展舞臺,部分設計師開始移師巴黎時裝週,爭取更多的國際關注,或是前往美國其他城市如洛杉磯等地辦秀,以展現多元的個性。 再者,品牌也開始重新思考時裝週的意義與時裝發布的形式,包括季節爭議與成本效益。 而今年的新冠疫情,無疑更加速了一切的發展,面對這次的大考,紐約時裝週也以壓縮時裝週日程(由6天縮短為4天)、合併男女裝時裝週(紐約男裝日New York Men’s Day於9/15回歸,展出10位新銳男裝或跨性別品牌)、吸納全球新興品牌、增加行業交流論壇,以及推出專屬的NYFW線上平臺Runway360等一系列靈活多變的方式積極應對,試圖重新激發紐約的時尚活力。 而首度啟用的Runway360線上平臺,可以支援AR/VR、360度觀看,具備直播、電商購物、虛擬showroom商洽功能,以及串聯社交媒體。同時設計師也可以利用該平臺舉辦線上新聞發佈會,並提供媒體工具包。 綜覽本屆紐約時裝週參展的近70家品牌,我們依舊可以看到許多時裝週常客亮相,包括:Anna Sui、Carolina Herrera、Chromat、Claudia Li、Jason Wu、Rebecca Minkoff、Theory、Tom Ford…等,分別以直播、影片、Lookbook或混合其他數位活動展演21春夏最新作品。 此外也有15個新品牌加入日程,包括:Aknvas、Anne Klein、Colleen Allen、Dur Doux、Duncan、Frère、Imitation of Christ、Oak & Acorn、VeniceW、Wiederhoeft、及Wolk Morais…等。 其中,Jason Wu(吳季剛)是少數實際舉辦時裝秀的設計師之一,其休閒運動風格的作品也受到零售商的高度好評。這場在綠意盎然高樓屋頂的走秀,撫慰了那些在家工作者的心靈,同時也示範出2021春夏的大趨勢:大自然的療癒性。 其他如Ulla Johnson靈感來自摺紙工藝的影片,還有Khaite優雅又具有力量的春夏款式也都獲得買主好評。 且大多零售商買家也都非常欣賞’21春夏設計師隱含在作品裡的樂觀主義、創新及多樣化手法。 Jason Wu / Ulla Johnson / Khaite / Jason Wu / Ulla Johnson 雖然一些重量級品牌暫停了這次在紐約時裝週的活動,包括Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Marc Jacobs、Gabriela Hearst、Oscar de la Renta、Proenza…
哥本哈根時裝週(Copenhagen Fashion Week)一直以來都以具有特色且風格百花齊放的潮流人士街拍文化著名,但其實因為北歐時裝週對可持續發展的關注,近年在時尚業也頗具話題性…
全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂,並促使其展開新的展演形式,無論品牌接受與否,如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神,成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力,於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital),其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等, 雖然有不少品牌參與,但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播,並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到,透過數位形式的發佈,打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象,揭去時裝秀神秘面紗,讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source:Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整,線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化,透過全球同步發表,一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞,讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時,令人感到遺憾的是,帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法,缺乏創新度整體表現受限,像是本季Dolce&Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式,當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌,在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性,對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利,很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌,由於對數位媒體的操作更加熟悉,且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性,在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會,成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌,而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過,不可諱言的是,由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性,數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期,也引發許多對線上化成效質疑的聲音,甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source:Dolce&Gabbana source:ETRO 缺乏真實交流,溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問,可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說,經由網絡和影像展示數位時裝週的方式,可以讓行程緩慢下來,也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失,因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上,提升工作效率;但相對來說,對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言,虛擬線上的選購過程缺少踏實性,並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰,這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為,我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下,這種體驗非常方便且有效,但是總體而言,我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性,同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言,數位化是有效的,只是未臻完美,但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示,“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分,但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起,創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化,而是擴大化,因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功,數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後,米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整,義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台,為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務,讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起,與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動,讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析,其中數據分析的部分開放給專業人士使用,透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念,即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”,讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布,甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說,「時尚的轉型時代,需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次,大家目前都還在嘗試與摸索,並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量,以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段,面對這個充滿變數與不確定性的時代,品牌必須透過前瞻視野和提前布局,才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source:Versace/Vouge、Gucci source:Salvatore Ferragamo
2021春夏巴黎男裝週以數位的方式呈現,結果最大的贏家似乎是實體時裝秀。雖然買家在評量數位表現方式時,大多稱讚其變化多端與栩栩如生,但許多人還是認為沒甚麼比得上親臨其境的感覺。 本屆普獲買家指為傑出之作的品牌有:Loewe、Rick Owens、Dior、Hermès、及Casablanca。 Loewe不論在商品或演出方面都得到好評,品牌以「盒中秀」方式(靈感來自杜象Marcel Duchamp的《手提箱裏的盒子》)將整個時裝展濃縮在手提箱中,來銜接實體與數位的缺口,直接發送給買家與編輯的盒子裡。盒中除了有2021春夏男裝及季前女裝,服裝色卡、布料樣品,還有明信片般的鞋款照片,印在打孔紙板上可以拆出試戴的太陽眼鏡,手提硬紙唱盤還可以用手轉動播放出背景音樂。 LOEWE,source:@loewe/Instagram Dior男裝特別受到讚賞的是與非洲藝術家Amoako Boafo的合作,以紀錄短片的形式呈現藝術家的靈感及其迷人的指頭作畫技巧,以及Dior設計師Kim Jones如何將肖像畫詮釋成一個漂亮的男裝系列。 DIOR,source:DIOR/Youtube Casablanca也很吸睛,以一段時髦的影片將觀眾帶到熱帶的天堂,男人穿著絲質白襯衫,搭配爵士音樂,然後坐在鮮紅色的骨董跑車裡起飛。 Casablanca,source:Casablanca Paris/Youtube Rick Owens與Hermès則是端出過去消費者難以得見的工作過程與幕後花絮。其中,Rick Owens這季選擇重新設計過去的經典,例如,無襯裡的夾克來自Rick Owens 2019 秋冬系列,針織服裝來自2018春夏系列,雙層皮革網眼背心則反映了2012年的風格。 Rick Owens,source:@rickowensonline/Instagram Hermès,source:Hermès/Youtube Y/Project的線上呈現手法也獲得稱讚,品牌團隊以三格影片詳細呈現每件服裝如何變化出多樣的穿法及風格,以充分展示設計師Glenn Martens作品的層次細節。 Y/PROJECT,source:Y/PROJECT/Youtube Issey Miyake Homme Plissé則採創造性的手法,以喜洋洋的動作與舞蹈展現同樣氛圍的服裝系列。 Issey Miyake Homme Plissé,source:Issey Miyake 還有和Loewe「盒中秀」概念類似的JW Anderson「展示盒」,均提供360度沉浸式視角觀賞作品,同時傳達一個層次精深的故事,這是真實的伸展台方式無法表達出來的;他以現代手法表現工匠技藝與解構藝術,致力於以設計帶領商品。 其他如Amiri、Rhude、Lanvin、Undercover、Officine Générale、Yohji Yamamoto、Thom Browne、Auralee等,表現亦可圈可點。 JW Anderson,source:JW Anderson/Youtube 買主加拿大百貨Hudson’s Bay認為,疫情對傳統時裝週模式帶來的大衝擊之一是迫使設計師重新思考,如何將他們的視野有效傳達給觀眾。JW Anderson就是一個完美的例子,他突破以往,以一種新方式為自己的系列提供真實的觀察。此外,未來的不確定性將成為時尚業的「新常態」,產業必須思慮得更為周詳。類似Hermès以較少的款式呈現焦點較集中的系列,也是一個很好的辦法,提供有意義的內容並且讓數位秀的觀眾與買家在整場展示中都為之目不轉睛。 Hermès,source:TPG 但是品牌還是要注意,買家說他們希望在影片裡看到服裝,而不是預告片的型態。米蘭精品百貨La Rinascente就說,許多短片感覺太像廣告,不足以呈現系列作品。買主英國男女裝精品網站Matchesfashion.com同樣認為,有些著重氛圍的影片雖然很到位,並未真正展示任何產品。身為買家總是希望看到衣服,包括穿在身上的效果,行動時的效果。 買主美國百貨公司Bergdorf…
疫情過後,服裝品牌與零售商應如何尋找與應對新的消費需求,本文嘗試從各種線索中為您找出未來一年的重點商品與設計...
2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下,巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬,我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中,為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上,本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭,帶來的卻不是沉悶,而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下,如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想: 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面,在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質,顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下,大量靈感來源於70/80年代的套裝,以更加成熟、克制而精緻的態度現身,例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格,以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節,如收腰、束身胸衣、泡泡袖,顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流,還有受到歌德風啟發的長款造型,也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長,尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現,值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 
2020/21秋冬巴黎女裝週,在整體呈現及作品內容都大獲美譽的品牌是Balenciaga,末日風格的秀場布置被譽為「抓住想像並捕捉了現時此刻不確定的感覺」。其餘亦獲好評的品牌還有Saint Laurent與Loewe、Valentino、Celine、Dior、Dries Van Noten、Paco Rabanne、Chloé則緊跟其後。最新的必備款是戰鬥靴,加上應付這個混亂年代的武裝趨勢:銳利的肩部、正裝套裝、高叉裙、皮革,還有正好可搭配厚重靴底的全身黑裝扮。 至於休閒裝扮與LOGO符號已式微,2020/21秋冬的女性講究裝扮,設計師紛紛將焦點放在廓形帶來的成熟感。買家英國Harvey Nichols認為,優雅與成熟的真正回歸。時尚開始思考真實的女性想要穿甚麼,本季焦點在於顧客的穿著感受;另一方面,買家加拿大Hudson’s Bay則認為本季巴黎關心的是傳達有意義的訊息及負責任的時尚,從Mugler到Balenciaga,設計師不避諱用他們的聲音在伸展台上提出主張。 買家春天百貨Printemps並形容20/21秋冬巴黎有兩種氛圍不時交錯: 異常黯黑與愈趨明顯的女性特質,兩者同樣都讚揚女性力量。如品牌Balenciaga、Marine Serre、Thom Browne提供一種迷人的黑暗觀點,大多數的時裝秀也是以一身黑開場。強勢的肩膀,有時誇張似盔甲,甚至還有一種類似末世的科技龐克(cyber-punk),只不過在米蘭的全身皮衣,到了巴黎成了Balenciaga、Balmain、Saint Laurent身上的乳膠(latex)材質。馬具與鎖鏈也很強勢,膠底厚靴比比皆是,像是Dior、Valentino。面對新冠病毒,伸展台上大多著重於冷靜的日裝,不那麼活潑的色彩。但輪廓上我們看到強調女性化與腿部的布爾喬亞造型,例如從開叉與玩弄長度的裙子,以及Chanel腿部鈕扣解開的寬褲。 綜合各買家眼中的趨勢如下: ・套裝仍然強勢,從整套到組合式,有著淑女的練達。設計師以不同的新鮮的角度重新詮釋的正裝風格,而且各有風情,除了有參考男裝西服手法的八○年代的懷舊感(流曳而下的廓形有著羊腿袖或是圓而大的落肩,搭配格紋外衣),也有Celine特別時髦的七○年代法國女子風範,或是Dior有力的女性主義者,與Sacai的感官手法。 ・新復古篇章。維多利亞風格的細節,如收腰、緊身胸衣與蓬鬆泡泡袖,在20春夏以及20/21秋冬興起,女性開始顯露線條,而非掩蓋身材。此外,前幾季流行的波希米亞風已不復見,取而代之的是哥德風。 ・各式大衣,有長大衣、繫帶大衣、新版羽絨大衣、皮大衣,無性別款式大衣,強勢肩部的大衣,Junya Watanabe的解構式外衣,Miu Miu的及地大衣;還有披風,既可做為穿著的點睛一筆,也是天氣轉寒時的理想外衣。 ・高訂靈感:很多設計都有高級訂製服的意味,譬如Balenciaga的oversize西裝大衣與誇張的肩部,Saint Laurent布爾喬亞格紋外套與蝴蝶結上衣。我們也看到設計師對「低胸露肩」服裝的興趣,但線條新而有趣,性感而摩登,像是Altuzarra尖銳的深凹挖空,Balenciaga的碧姬芭杜式單肩斜切領與露肩廓形。 ・色彩方面,黑色取得壓倒性勝利。黑色霸占舞台,雖然缺乏彩色,卻有一股新鮮的大膽感覺,它在透明織物、紋理布料及皮革上的表現很吸引人。強有力的一身黑在本季各大女裝週現身,在巴黎更是到達高峰,Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。 此外,紅色也將非常重要。鮮豔的色彩從20春夏持續流行到20/21秋冬,包括腥紅、艷藍與濃麗的綠色、紫色,其中又以紅色最為重要,Givenchy、Alexander McQueen、Stella McCartney、Saint Laurent在萬黑叢中帶來一點紅。 其他還有大地色彩褐色、酒紅及中性色(米白、灰色、裸色)也依然位居要角。至於前幾季十分流行的霓虹色,’20/21秋冬則正式與大家揮手道別。 ・到處都是皮革! 皮革與植物性皮革,徹底發揮在上衣、外衣、裙褲、裙子、長褲上。 ・同樣呈增長態勢的材質還有天鵝絨/絲絨,尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 ・塑料材質。高亮度的乳膠是個驚喜點子,為本季增添震撼,如Saint Laurent以紅色格紋西裝搭配黑色膠感緊身褲。 ・圖案部分格紋依舊不退流行,在Dries Van Noten、Alexander McQueen、Rokh、Givenchy、Stella McCartney、Chloé、Saint Laurent及Off-Whitte都可看到。豹紋與壁紙花卉則小規模復出。 ・裙裝方面,以開衩細節更新洋裝和半身裙/鉛筆裙,展現女性的性感風情。而洋裝的長度也普遍偏長。 ・針織單品在20/21秋冬也有上升趨勢。且多為粗針設計。 ・肩袖細節。包括誇大的肩線與雕塑般的量感袖型,依然是20/21秋冬的流行重點。氣球式的蓬袖,從洋裝到針織服都可看到,形成另種型態的體積感與oversize。 ・裝飾流蘇。從休閒裝到晚裝都可看到流蘇細節。鍊條 ・厚底靴。靴子是20/21秋冬不可少的配件,尤其是有分量感的戰鬥靴,指標性的商品可在Dior、Louis Vuitton、Valentino及Chloé看到,還有Saint Laurent的漆皮靴,Dior的剪絨羊毛靴;長及大腿的靴子,如Balenciaga、Celine、Saint Laurent所見。 新秀方面,巴黎是世界各地新秀的薈萃之地,其中最引人注目的是Kwaiden Editions。倫敦服飾店Browns在春夏就下單Kwaiden Editions,看好獨特的色彩、紋理及比例手法,米蘭精品店La Rinascente及巴黎拉法葉百貨公司Galeries…
20/21秋冬米蘭女裝週有幾大品牌特色鮮明,如Max Mara上一季以鮮明的用色,將大家帶回九〇年代的知性美,而本季則延伸寬闊肩部的線條來詮釋女強人的力量感,而風靡上世紀的泡泡袖(Puff Sleeve)也以另一種新鮮的剪裁再度回歸,碎褶澎起的宮廷袖設計,融合中古世紀經典設計,也意味著亦剛亦柔的女性風格再度回歸;同樣大玩宮廷風的還有Gucci和Moschino,以17至18世紀法國皇室為靈感,融合一切充滿話題性的元素,並受法國女王Marie Antoinette的啟發,打造了難度極高的頭髮造型,讓人眼睛為之一亮。 而FENDI今年則將重點放在曲線美上,不但為品牌經典的法蘭絨大衣增添束腰設計,緞面洋裝設計也開始出現花俏印花,再次賦予品牌經典新造型。 Prada的新作則以力量為題,大玩流蘇與輪廓設計,端裝又嚴謹的廓型刻意植入墊肩,十分灑脫帥氣。同樣以流蘇為主軸的還有Bottega Veneta ,設計師Daniel Lee這季依舊大玩簡約優雅,在手袋或衣服上都可見經典的皮革編織與流蘇設計,俐落又率性。 圖樣的部分則可見Versace的digital print夾雜花卉、斑馬紋、格紋、條紋,高壓電力十足。GCDS則繼續緊扣流行文化和80年代動漫靈感,與Vivetta的童話主題,帶領大家暫時逃離繁囂世界。 至於詳細的主題、色彩、單品分析,則請見下列報導。
2020/21秋冬倫敦女裝週因為英國脫歐、皇室紛爭,而埋下了一絲對未來的不安全感。設計師們在這種焦慮、混沌的氣氛中走出多樣式的應對方向,例如在回收線紗(廢棄物)與天然材質之間,進行修補拼接重組的多樣面貌。 年輕一代紛紛通過時尚表達焦慮與叛逆,不停地翻新服裝的視覺效果,藉此探索深入內心的神秘主題。另有一種不捨以往美好時光的戀物情節發展中,彷彿與祖母在花園共度秋日午後令人難以忘懷的時光。 濃郁的懷舊復古與精準的跨季新策略,年輕世代碰撞後新舊交織出一片新美學。 很多事情上我們都被迫去選擇、去接受,或許我們不能抵擋全球性的恐慌情緒與動盪局勢,但可以選擇用更簡單的方式去生活,不被身分定義、生活出像自己的樣子,回歸到一個讓自己跟自己相處起來最純粹自然的環境中,期待舒適、平衡、持久的生活下去。
20/21秋冬紐約女裝週T台上,可看見流行色彩持續以大自然基調為主,像帶有米色的白、中性駝色、綠色調、深咖啡等,或是較具特色的電力亮色、爐火橘紅、奢華金等融入眾多主題風格中,從叛逆個性的龐克主義、受到宅經濟影響而逐漸被關注的日常華麗,到重塑年代經典等。 尤其不可忽視的一大趨勢,是與復古造型的結合,設計師紛紛以墊肩、誇張的袖型、光澤絨布、閃爍亮片、金箔等元素展現出奢侈的華麗感。現在我們就來看看,設計師在下一秋冬如何展現創意。
儘管新冠肺炎疫情打亂米蘭時裝週的日程,甚至讓Giorgio Armani大秀最終僅以線上直播的方式進行。但Prada仍為我們帶來了令人振奮的消息,下一季(2021春夏),Miuccia Prada將與Raf Simons共同擔任Prada的聯合創意總監。 回到20/21秋冬現場,這一季買家多認為米蘭重新賦予「現實」一股清新的意義。無懈可擊的結構上,布滿精緻的裝飾,為新一季女裝增添一絲創意與奢華。 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman說,過去米蘭往往給人性感繁複的印象,20/21秋冬卻有一些簡單、舒服的真實感。在全球一切都過剩的現象裡,用「少」來表現「多」感覺就對了,米蘭這次正中下懷。 整體而言,伸展台上呈現一種奢華成熟氣息,設計師紛紛透過特殊的細節混合晚裝與日裝,譬如透明感、露背及閃亮的材質,打造優雅造型。色彩上以中性色與黑色主導。皮革與流蘇廣泛使用,還有回歸的西裝風格與微型配件。 品牌部分,本季米蘭女裝週依然由Prada、Bottega Veneta、Fendi及 Gucci等重量級大咖引領風騷,主導流行風向。 綜合整理買家意見,歸納20/21秋冬米蘭伸展台的趨勢包括: ・女性氣質。米蘭洋溢著強力的女性化脈動。女性化與布爾喬亞的廓形來勢洶洶,主要的焦點是外套與裙子的組合,有Prada前衛的手法,也有Fendi摩登優雅的版本。有許多挖空、肩部變化及美麗的裝飾手法,譬如流蘇或開叉,以強調女人味。正裝感的迷你裙無處不見,最完美的款式是流蘇製成的。 ・簡約主義。美國百貨公司Nordstrom稱,Bottega Veneta與Jil Sander在伸展台上展現的九○年代極簡主義似乎是20/21秋冬最強烈的風格之一。 ・中性色調,包括米色、駝色、焦糖色、燕麥色、太妃糖色或棕褐色,都是20/21秋冬的熱門色彩。米灰色(Greige)與黑色主導舞台,是新的米色系;大多數走秀是以一身黑開場,也有買家稱灰色成了新的黑色,如Fendi與Prada都展示了從頭到腳的灰色造型。此外,冬日白也十分多見。 ・西裝套裝仍然強勢。更新版的套裝朝向緊縮與嚴謹的方向,如Bottega Veneta、Fendi、Prada、Jil Sander的沙漏形狀。設計師玩弄著男裝/女裝的平衡,將男式西裝外套搭配淑女打褶裙或蕾絲洋裝,洋裝腰部以特色腰帶繫緊。 此外,傳統男裝的格呢與格紋西裝手法也出現在Prada、Max Mara、Tod's的oversize外套、寬褲或是光鮮的鉛筆裙上。 ・豐富的外衣選項。講究高品質與創造力的時代又回來了,以斗篷、披風奪冠。 還有完美的精裁外套,剪絨羊毛與搶眼配色(例如以黑色加上幾抹大膽的顏色)令人興奮。從Prada的放大外套到Bottega Veneta的長線條風衣,還有Missoni美麗的大衣。 ・皮革是主流,出現在Salvatore Ferragamo、Fendi、Prada及Versace的系列中,單品從皮製大衣、長褲及裙子,無所不包。全身皮革的造型幾乎在每一場走秀都可看到。 ・針織服裝。無論是流蘇、超粗針法的針織品還是透明烏干紗,玩的都是質地。 ・流蘇。Prada、Jil Sander與Bottega Veneta的流蘇派對是本季令人驚喜的潮流,從Prada套裝上的串珠流蘇細節到Botega Veneta的長流蘇細節。 ・襯墊鋪棉(或羽絨)材質,無論是表面有車縫或是平坦,和流蘇一樣,都是必備元素。 ・閃亮迪斯可。Versace與Botega Veneta的迪斯可打扮有著戲劇化的銀色與金屬亮片造型,令人喜愛。 ・誇張袖型。極端的形狀譬如Max Mara的荷葉袖和Fendi的蓬蓬袖,證明比例與廓形是本季重要的流行訊息。 ・微型配件充斥伸展台,20/21秋冬袋包在尺寸上發揮到極致,從Fendi超小的包包掛飾,到Prada有著府綢流蘇的微型包,都可當做珠寶穿戴。衣服與配件上搶眼的鏈條、假寶石、串珠細節,也是20/21秋冬新增的趨勢。 ・生活風格的厚底靴子很可能取代以往流行的球鞋;長度到膝上或大腿的靴子絕對必備(尤以Bottega Veneta的版本最為夢幻),還有膝上或膝下的羊皮襪型靴;腳踝細帶的高跟包頭鞋與女人味的鞋跟也再度回歸。包袋尺寸兩極,從oversize到迷你小包。 在博得好評的系列方面,Bottega Veneta仍是眾家最愛,買家倫敦奢華精品網購網站Net-A-Porter甚至認為品牌的每一個品項都是必備款。Bottega Veneta本季出色的單品有:飾以流蘇的剪絨羊毛大衣,針織洋裝及時髦的亮片禮服,橡膠底靴,襪型靴,變化版的珠寶盒包,當然還有長穗帶的流蘇包。 Jil Sander柔和的簡約主義也大獲買家歡迎。設計師二人組Lucie & Luke Meier成功為品牌萃取出一種純粹、無添加的永恆美。透過中性色彩、奢華絲綢、針織質感、流蘇編結和褶皺技巧,打造簡潔不失女性化、克制又不顯得樸素的優雅形象。買家尤愛Jil Sander雙面穿大衣和超大尺寸的羊毛圍巾。 Prada用極度的優雅模糊男裝與女裝的界線,Oversize男裝線條混合流蘇與透明的烏干紗是亮點,還有回收再生的尼龍彰顯環保議題。基本上,20/21秋冬Prada匯集了品牌所有最受喜愛的基本元素,從裁片洗車裙、流蘇到結構式西裝與刺繡。買家最愛它的尼龍羽絨外套、灰色繫腰帶外套,迷你小包、長流蘇與串珠的領飾、科幻式的金屬髮箍,還有彩色橡膠靴。…
隨著行業與科技的不斷變化,如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。 20/21秋冬的紐約時裝週,在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗,當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週,就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯,品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約,甚至,當他們花在紐約時裝週上的時間,可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時,這一切,都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。 不過,當我們總結紐約女裝週時裝週時,儘管少了些大牌領軍,但總體活力依舊,零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示,很明顯,美國時尚還活著,年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。 Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望,並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。 但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul,也依然辛苦但努力地朝目標邁進,包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝,Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌,Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。 整體而言,始終明白自身定位的The Row,以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛,Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息,Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次,Jason Wu夢幻美麗的設計,以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演,都因為强烈而明確的品牌信息,成功令買家留下深刻印象。 其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford,也都是20/21秋冬買家關注的焦點。 七〇年代的輕復古風格,有些晦暗的浪漫情懷,新的極簡主義與女性化的魅力,是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向,整體呈現是一種不用力過度的裝扮,以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見,羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。 西裝依舊是非常重要的單品,斗篷、風衣也不退流行,特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。 單色外觀居多,色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色,層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。 皮革與麂皮單品,格子布和男裝面料,冬日花朵,誇張袖型與不對稱領口,鏤空和後背細節(如水晶和鏈條),也是值得關注的重點。 至於可能退燒的潮流,則分別有買家點名鄉村風格、小碎花,過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外,動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙,則反應兩極,部分買主覺得有些看膩了,但伸展台上顯然不乏這類單品,市場上也依然依舊有它的消費族群。
儘管受到新冠肺炎疫情影響,導致大部分亞洲買家、媒體和嘉賓缺席本屆時裝週,不過倫敦女裝週依然廣獲買家讚賞,無論老牌或新秀均有優異表現。 其中,永續議題廣為發酵。例如Tommy Hilfiger標榜純素主義,且75%以上成分為永續材質—再生材質、有機棉、植物性布料,和對環境衝擊性較低的丹寧漂洗工序。Matty Bovan回收使用義大利品牌Fiorucci的牛仔布,進行解構創作。Burberry再次舉辦碳中和時裝秀。Roland Mouret訂定一年內實現碳中和的目標。 袋包品牌Anya Hindmarch更以回收保特瓶製作“I Am a Plastic Bag”系列包款,每只手袋使用32個500cc保特瓶,塗層則來自廢棄車輛的擋風玻璃。 除了環保議題,越來越多設計師在女裝週期間推出男女共秀,包括Molly Goddard、Roland Mouret、Richard Quinn、Rejina Pyo均有少量男裝款式。 Roland Mouret表示,他想傳達的是時尚的包容性,因此他的男裝只是女裝版的加大;而Molly Goddard推出男裝,是因為未婚夫的要求。 對於跨越性別的議題,買家亦表示歡迎,倫敦精品老店Browns即指出,“過去幾季,我們發現女性開始購買男裝。因此我們開設了一個不分性別的Browns East商店,男裝和女裝全都在一起展示,而且客戶反應異常地好。”不過由於大部分品牌的男裝尚在試水階段,因此買家多在觀察中,需待男裝系列達到一定規模,然後再考慮是否採購。 時尚平台Moda Operandi認為,20/21秋冬倫敦表現的是一種“反轉的極簡主義”,量感的輪廓依舊是非常重要的時尚語彙,尤其令人印象深刻的是針織服裝的發展,此外領口的細節與剪切挖洞的設計也是值得注意的焦點。並強烈建議以黑色洋裝為採購重點,JW Anderson、Molly Goddard、Victoria Beckham均有精彩表現。 20/21秋冬倫敦的時尚靈感多元,並不侷限於九〇年代,而是廣泛融合了不同年代的元素以創建更複雜的外觀,從七〇年代豐富的色調,到八〇年代醒目的金屬元素,以及五〇年代和六〇年代的服裝輪廓。 在色彩方面,經過紐約與倫敦的驗證,我們可以很明確地說,“黑色” 回來了,此外豐富的中性色也繼續主導秋冬色彩,棕色、駝色以及從頭到腳的米色/白色/奶油色造型,都是秋天的關鍵色彩。 皮革和純素皮革在20/21秋冬是重要材質。受到男裝影響,針織格紋與西裝布料也時尚變身。此外儘管面臨政治變化和氣候危機,但倫敦幾乎每條跑道上都閃閃發光,亮片與金屬銀的運用十分多見。 其他如俐落剪裁的西裝、Oversize的外衣,短期內都不會退燒,大碼上身、斗篷外衣、戲劇性的量感泡泡袖,都是值得關注的單品。 設計師部分,Simone Rocha、JW Anderson、Victoria Beckham普獲買家讚賞。其中Simone Rocha展示了一系列以網紗、荷葉、珍珠、刺繡共同組成,浪漫又惆悵的作品,買家尤其喜愛她富麗堂皇的量感剪裁,如層疊的蕾絲洋裝與量感刺繡裙,珍珠刺繡毛衣,以及從頭到腳的白色和奶油色外觀。 JW Anderson則是持續挑戰「廓形」剪裁,優游於大肩線的外套與充氣般的金屬色洋裝之間。買家尤其喜愛他以踝鍊裝飾的馬毛芭蕾舞平底鞋與放大鍊條裝飾的包包。 Victoria Beckham幹練優雅的作品同樣受到歡迎。本季設計師採簡潔窄版的輪廓,將重點放在服裝的結構。一出場接連的黑色洋裝成功吸引買家注意,接著俐落合身的西裝、別緻的格紋排列手法,都受到買家青睞。 來自維也納的年輕設計師Petar Petrov,一向以精確的優雅剪裁為招牌,本屆首次加入倫敦時裝週,立即成為買家心目中最愛的新銳品牌。 Burberry男女時裝大秀以經典的格紋印花為主,同時設計師也以「Memories」為名,為品牌注入個人的成長養分,進而展現不同的風衣面貌與更多的晚裝設計。 此外如Erdem充滿詩意的維多利亞風情,蓬蓬裙女王Molly Goddard,充滿表演藝術成分的怪才Molly Goddard,與Emilia Wickstead以單色設計呈現優雅而誘人的女性風格,A.W.A.K.E的創意打折與剪切手法,都是本屆買家的焦點。 其他買家提及的品牌還有Christopher Kane、Halpern、Huishan Zhang(張卉山)…
倫敦,持續透過卓越並創意的教育系統、多樣化的文化及社群影響力,為全球提供源源不斷的創作能量。2020/21秋冬男裝週,從Grace Wales Bonner的回歸,到Charles Jeffrey戲劇化的創作,在這個即將脫歐的預備時刻,倫敦正試圖尋找一個新穎的合作方式來延伸歐洲市場。 一如以往,倫敦男裝週提供了新銳們發光發熱的平台,但本季主辦單位英國時裝協會(British Fashion Council)選擇透過更為貼近米蘭、巴黎這些對手的方式,在米蘭、巴黎的showroom中以數位方式展出倫敦時裝週的精華,也首次帶領英國的品牌A-COLD-WALL在米蘭時裝中進行發布時裝秀,不僅鼓勵這些國家的貿易夥伴們一同提攜這些時裝新銳,也擴大市場對英國時裝的關注力。 另外在社群媒體影響力的持續作用下,本季男裝週也開始在倫敦的官方Instagram現場轉播時裝秀。 2020/21秋冬倫敦男裝週除了A-Cold-Wall等品牌的持續參展,國際品牌如瑞典的Per Götesson也選擇以此做為發表平台,另外本季也是Qasimi在品牌創辦人Khalid Al Qasimi今年初離世後第一個發表系列。 Wales Bonner / Charles Jeffrey LOVERBOY / A-COLD-WALL / Per Götesson / Qasimi 而回收、手作、有機及永續等這些在過去近十年發燒發熱的關鍵字,在環境保育急切的召喚下,本季可看到許多品牌正透過努力來引領新潮流,例如新銳男裝設計師獲獎者Bethany William將整個品牌的商業模式打造成一個社會企業,除了與慈善組織The Magpie Project合作為一些母親及幼童在東倫敦提供一個臨時的住所,另外他充滿色彩的尼龍拼接系列,材料則是來自於舊的帳篷,並且由受過倫敦時尚學院(London College of Fashion)培訓的前女受刑人所縫製。 而E. Tautz也有著類似的營運模式,不僅在系列裡用了近5成來自工業回收商Astco的廢棄白襯衫及牛仔褲,刺繡、拼接及織補也是由皇家針織學院(Royal College of Needlework)學生來完成縫製。 Priya Ahluwalia則透過使用回收布料來打造她的60、70年代系列,而為了減少印刷及漂白的污染,她以雷射的方式來將二手的丹寧布打造出彎曲感。在這些設計師的努力嘗試下,未來可期盼將有更多讓人減少罪惡感的時裝可消費。 Bethany William / E. Tautz / Ahluwalia 消費者的覺醒不僅影響了設計師的理念,也影響了趨勢,在季節的模糊下,沒有過度誇張的設計,讓消費者不需要每六個月便購買一次新衣而造成不必要的浪費,透過修補的補丁拼接也可為服裝帶來新生命。 另外,在環境變遷的不穩定因素下,更加溫暖、防風、防水,甚至是有著對環境高敏感的機能服裝,也變得相當重要。 而經典的剪裁西服套裝,在幾季的測試下,依舊是男裝的首選,但本季搭配復古的寬鬆感,顯得較為隨性不羈。
傳統雖然20/21秋冬倫敦男裝週只有短短3天,買家多認為頗具可看性。尤其值得注意的是,傳統正裝在新銳設計師的手上變得十分大膽多變,甚至超越這幾年流行的運動風與休閒時尚風,成為秋冬主流。 結構的鮮明、奢華的面料,和大膽的圖案,為西裝開拓出不一樣的風貌。無性別衣著與多元文化美學依然流行,牛仔服強勢回歸,以及環保(upcycling & recycling)風潮,都是值得關注的最新市場趨勢。 至於品牌Charles Jeffrey LOVERBOY、Martine Rose、Wales Bonner、Edward Crutchley、Nicholas Daley、Paria Farzaneh,則是眾賣家的最愛。 在買家眼中,20/21秋冬倫敦男裝的展出重點有: ・新派正裝。買家們幾乎一致推崇正裝趨勢,根據觀察,倫敦設計師利用奢華的面料和大膽的圖案,為各式各樣不退流行的方格紋、格子呢、花呢改頭換面,重新思考西裝的剪裁手法,唯輪廓依然偏向oversize。 ・運動機能風潮雖然減退,但機能外觀的外套依然是許多品牌的主力。Bergdorf Goodman/Neiman Marcus集團百貨表示,雖然整體走向更精緻光鮮的剪裁,但休閒時尚風的運動服已經成為必要的存在。 ・七〇年代風興起,代表元素為皮夾克和全身的牛仔布服裝。例如E. Tautz具層次感的牛仔服與70年代風的西裝。 ・褲型傾向高腰寬鬆的量感輪廓(並可加入打褶細節),其他如布袋褲、截短的農夫褲,也再度吹起流行風潮。 ・針織品也是20/21秋冬的重點。很多設計師設計了很棒的V領馬海毛衣、粗針毛衣。 ・中性色調,如灰褐色、象牙色和駝色作為基本調,與艷藍色和深酒紅分庭抗禮。 ・永續關懷。繼各大布料展之後,環保也成為時裝週的重要話題。例如Lou Dalton創建了一組全部由回收尼龍製成的毛衣,Studio Alch展示了以回收、有機或廢料製作的服裝,Paria Farzaneh使用以舊魚網和回收PET寶特瓶為原料的Thermore隔熱材質打造精緻的機能服。Charles Jeffrey LOVERBOY為減少碳足跡採本地採購/製作、手工與小規模生產。還有Bethany Williams的彩色插畫系列,不僅以社會關懷為議題(從參觀慈善機構的活動中取得印花靈感),使用的也都是回收材質。 Lou Dalton / Studio Alch / Paria Farzaneh / Bethany Williams / Charles Jeffrey LOVERBOY 品牌部分,Charles Jeffrey LOVERBOY與Martine Rose是20/21秋冬倫敦男裝週普受讚譽的大贏家。來自蘇格蘭的設計鬼才Charles Jeffrey LOVERBOY再次不負衆望地帶來攝人心魂的戲劇性時裝,汲取祖國傳統文化和當地藝術家作為靈感,呈現令人驚嘆的針織品和格子呢,美妙的量感設計,以及完美執行的外套剪裁。…
近年來以強勢的潮流文化一步步走向世界的韓國,除了有許多當地品牌站上國際,首爾時裝週也成了不亞於其它各國的流行盛事。 2020春夏首爾時裝週流行趨勢延續潮流文化,將街裝精緻化,與都會及復古風格結合,使用機能面料、功能口袋、丹寧、印花等元素,演繹出未來通勤者、現代實用、復古街頭等主題, 除此之外,以誇張蓬袖、家裝風花朵等元素的新維多利亞風、硬朗墊肩和收腰細節的中性復古感80s華爾街等主題,加上順應粉嫩色系趨勢新興的冰淇淋粉色系和綠色系,使伸展台上更加多變,充滿夏日氣息。
今年改由樂天(Rakuten)贊助的2020春夏東京時裝週,在日本X Japan樂團隊長 YOSHKI的鋼琴聲中以自家品牌YOSHIKIMONO動態秀正式揭開序幕。 在澀谷HIKARIE和表參道HILLS兩個基地輪番發表共42品牌的東京時裝週,試圖在全球占據山頭的四大時裝週外走出自己的路,讓全世界關注東京設計師作品。 經歷日本一片低迷的經濟中,服飾產業不停地在創新和文化之間尋求更多的可能性。例如,身兼被歌迷追著跑的歌手、鋼琴師、作詞作曲人,多重身份的明星YOSHIKI嘗試用各式發想的新設計來詮釋和服,把和服時尚化。 在日本,長男通常需要承接家族的生意,所以從小在和服店長大的YOSHIKI,10年前開始了自己的和服品牌。創新和服是因為他不忍心和服就這樣的在日本慢慢失去舞台,所以增加了年輕人能接受的動漫元素,以保留和服精緻的服飾文化。 此外,日本時尚界在高田賢三賣掉KENZO,以及山本耀司、川久保玲、三宅一生均已經進入70高齡後,也急著要尋找下一位能讓歐美時尚圈驚豔的新設計師。 一位能走向國際化的指標性人物,一位有著精湛工藝的服裝設計師,最好是一種創新式革命讓全世界記得日本,而這位被寄予厚望的接班人就是最近在紐約時裝界大放異彩的TOMO KOIZUMI。一位看起來粗獷的大男生,堅持只用日產布料,拿出從小瘋迷的動漫廓型,堆疊出一件件精緻禮服,用禮盒的方式獻給大家。 以下,就讓我們一起來看看2020春夏東京時裝週的分析。
據統計,2020春夏米蘭時裝週最受觀眾歡迎的五大人氣服裝品牌為Gucci (21.4%)、Dolce&Gabbana (10.1%)、Salvatore Ferragamo (8.4%)、Prada (8.1%)、Bottega Veneta (5.1%),而佔據各大媒體版面的則是Versace與Google攜手合作,共同慶祝時裝與科技20年來相互加持的紀念時刻。 回想當年(2000年)美國女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)穿著Versace經典叢林印花禮服(Jungle Print Dress)性感現身葛萊美獎,不但掀起廣大的話題討論,也啟發Google團隊開發以圖搜圖功能,成為時尚與科技重要合作的開端。本季叢林印花禮服再次現身,除了再次回顧當年的經典時刻,也標誌了花卉印花再度成為伸展台上的重要元素,另外,將藝術品穿上身的時尚藝術風格也展現出不同的印花風格。 此外設計師們也愈來愈注意到一個事實:雖說是春夏季服裝,但新品服裝通常是在一年中最冷的時節到達商店並且上架,因次本季米蘭增加了許多西裝、外套、洋裝式風衣等適合跨季穿著的單品。時髦休閒、80年代華爾街復古風,甚至狩獵風格的大口袋設計,既時尚又實用。 皮革材質也在本季席捲了各個產品類別,出現比例甚至高於蕾絲和亮片。其他材質如牛仔布及金屬光澤感的布料,在本季的伸展台也格外令人矚目。 女性化的設計細節也是20春夏的一大重點,曲線的超深V洋裝及復古鉛筆裙,甚至是誇張又兼具浪漫夢幻的肩袖設計,呈現顛覆性的優雅風格強調;最後熱鬧的米蘭時裝週不忘注入純粹簡約的設計風格,簡單的搭配反而成為秀場上亮點。 色彩部分,20春夏米蘭以豐富的粉彩色系,宣示告別漫長冬季,馬卡龍粉色系及丁香紫首先登場,儘管簡單優雅的中性色調如裸色、酪梨醬綠仍然完整穿插於各大品牌,但大膽的明亮鮮豔色系如亮橙、黃色、高性能藍、合成彩虹色也確定不缺席,在伸展台上各領風騷,值得注意的是20春夏多採用全身同色或同色調搭配。
2020春夏巴黎女裝週風格依舊十分多元,”新維多利亞風格”唯美優雅、”極簡未來主義”帥氣俐落、”70年代嬉皮士”表現的是現代的浪漫和度假感,另外還有主流意識形態引入時裝趨勢,”優雅的戀物癖”突破身體的限制和”60年代華爾街”表現女性強勢中性的一面,這些種種相異又相容的風格豐富了巴黎時裝週的舞台。 將以上風格延續到必備單品,帶有度假感的梯形洋裝、夏季必備的超短熱褲和百慕達短褲、創意拼接的風衣外套、日常容易穿著的襯衫洋裝、開岔鉛筆裙,還有風格強烈的外穿內衣都是大量出現的單品,也勢必影響未來消費市場的趨勢走向。 視覺方面,碎花、黑白圓點、家飾花朵、變形蟲花卉和趣味普普風印花等,整體的視覺呈現豐富又有層次;而設計手法上也有極具視覺效果的巨型蝴蝶結、前衛的挖洞設計、垂墜效果,還有復古的方形領口和羊腿袖等多元細節。 顏色方面,粉彩蠟筆色是必備的,粉嫩的蠟筆黃、跳躍粉跟純淨藍搭配成夢幻的氛圍,也另有熱情的太陽黃、性能寶藍、生物萊姆青、杏桃橘或是個性紅,提升夏季的活力感和運動氛圍。 最後在面料的呈現上,蕾絲、水洗牛仔、勾針呈現夏日假期氛圍;皮革、羽毛、金屬編織和透視效果則讓本季巴黎時裝週變得更有舞台效果也令人驚艷。 相信在如此多元的設計元素和風格,20春夏的趨勢顯得格外豐富有趣,未來的消費市場也十分值得期待。
2020春夏巴黎女裝週以一股新鮮的法式風情將時尚風向轉往更講究與更性感的穿著。短褲搭配西裝幾乎成為伸展台上的制服,極簡取代繁複,少即是多。 其中,Valentino一貫摩登與女性化主張再次獲得買家青睞,Alexander McQueen、Saint Laurent、Dior和Loewe同樣贏得好評,品牌Dries Van Noten與久未現身的Christian Lacroix合作令人興奮,也是本屆的焦點話題。 買主美國加州設計師服飾精品店Elyse Waler說:「手感沉重、過多水晶刺繡的物件看來已不符現狀。」取而代之的是一種輕鬆自在、毫不費力的時髦感。 其他被認為退潮的流行還有商標LOGO風、過分隨便的街頭風與球鞋,oversize外套則轉變成較長、較有腰身及強勢肩膀的輪廓。 綜合各買家觀點眼中的趨勢重點如下: ・柔化的西裝風格。西裝單品不斷出現,不論伸展台上台下皆然。從大膽的肩膀、oversize輪廓(這裡所說的oversize主要是指偏長的衣長以及肩線輪廓),變化款(如腰間裁片的變化)、到極簡精緻的廓形。例如Alexander McQueen、Dries Van Noten及Saint Laurent強調結構與豐富感,Chloe與Stella McCartney則走比較放鬆的節奏。特別可以關注Givenchy的短褲套裝,或是Chanel格紋軟呢變化版的連身西裝。Christian Dior的水洗中性色軟麻外套與Alexander McQueen下擺拼接棉質府綢襯衫料的西裝設計。 ・短褲與短褲套裝:兩腿一定要出來見見世面,有許多百慕達短褲套裝, Chanel的短褲及七分褲,以及Saint Laurent的亮片短褲套裝都是重要指標。 ・女力覺醒。有power的自主女性除了可以西裝展現,20春夏巴黎也再度演出新版的蛇蠍美人,包括以大膽的霓虹色加上八○與九○年代的閃光與廓形,帶出誇張的戲劇性。外穿的胸罩與馬甲,則凸顯了表現夏季旅遊與派對的樂趣。羽毛無處不在,短褲與連身褲都採用白色,每個女孩身上都有水晶、亮片及鎖環鍊條。 ・極簡主義從街頭走向時尚伸展台,並以中性的中間色調逐步立足,包括全身白色的回歸,以及較為純淨的剪裁設計。 ・七○年代波希米亞魅力以及七○年代末期中產的個性女郎,同時也啟動了丹寧單品、高腰褲、偏長的長度、柔軟的褶皺、飄逸的長袖洋裝等流行,以及小雛菊的回歸。 ・精緻講究的裝扮,20春夏時裝週中可以看到訂製服的廓型體積、垂墜感、裝飾性。這些八○與九○年代的訂製服技巧看起來很新鮮,但市場上更希望加入現代的詮釋手法,應用在比較低調或柔順的布料例如府綢或亞麻上,再以出乎意料的加工手法或比例完成,如Valentino、Nina Ricci等代表品牌。 ・單色的外觀大受歡迎。如Valentino的霓虹亮色,Chloe與Stella McCartney的淡彩色,Balmain與Sacai的珠寶色調,Off-White的豔粉紅。 ・酸橙色調,從黃到芥黃,黃綠到開心果色,橘色到赤焦陶色。 ・到處都是綠色。從Kwaidan Editions與Balenciaga的蘋果綠,到Stella McCartney受實用主義影響宛如蒙塵的綠色。此外,輕盈的粉紅色也獲得關注。 ・乾淨的中性色板,無論單色使用或與亮色或淡彩色搭配時仍感覺新鮮。 ・雕塑般的體積感:梯形(年同比+52%)、花苞版型(年同比+50%)均有增長,寬大流曳的洋裝很浪漫,體積感的設計則流露出自信不羈的優雅。Alexander McQueen與Valentino都展現對體積的擅長手法。除了服裝的雕塑感體積,本季我們也看到膨膨的量感配件。 ・皮革單品:皮革趨勢在前幾季已經出現,20春夏更是傾巢而出,幾乎佔領所有基本單品,包括襯衫、襯衫式洋裝、裙子、裙褲,繼續在時裝秀上占據主導地位,並有Nanushka等品牌提供純素皮革的選擇。 ・丹寧款式:順應60年代和70年代風格的回歸,丹寧服飾似乎較以往更重要,而且不限於牛仔褲,會賣得很好。Saint Laurent、Givenchy及Celine將熟悉的丹寧款式變得清新時髦。 ・肩膀的輪廓與蓬蓬袖型依然是設計焦點。相對地,腰線也顯得更為合身。 ・手工藝細節:該趨勢平衡了手工風格和極簡主義。鉤編材質、拉菲草材質、蕾絲刺繡、繩編及鏤空工藝非常適合作為細節,加入服裝設計,例如Loewe、Alexander McQueen的作品。另外,酒椰纖維與編織的配件,譬如水桶包、草編托特包及帽子在Loewe、Christian Dior、Valentino、Miu Miu都可看到。 ・印花則以花卉印花、叢林印花、波卡圓點為主。Holt Renfrew百貨尤其讚賞鮮豔醒目的動植物印花,從Valentino的熱帶樹葉與猴子到Christian Dior的花園靈感印花皆然。至於已經流行好幾季的獸紋印花,有買主表示雖然會採購,但恐為強弩之末,會更為謹慎選擇。 買家提到的必備款:從大方向而言,一端是經典褲裝,另一端是穿著有著大型或大體積細節的服裝,或是誇大的蝴蝶結,或是晚宴上衣的誇張袖子。除西裝外套為必備款式,府綢白襯衫、小喇叭牛仔褲、百慕達短褲、解構的實用服裝、白色洋裝也是20春夏重點。 在諸多受到喜愛的品牌作品中,領軍的是Valentino,眾人對設計師Pierpaolo Piccioli現代女性化的手法讚不絕口,也再次女人化的裝扮持續流行。整場秀就像是一個夢,集工藝、成熟、現代女人味於一身,提供最佳的夏日白、鮮豔色、印花及有力的配件。…
不同於紐約的商業化、巴黎的浪漫華麗和米蘭的精湛工藝,每年的倫敦時裝週總有新鮮獨特的時尚視角。20春夏,設計師們再度於倫敦這個包羅傳統與前衛的伸展台上,為我們帶來了精彩的創意與靈感。 縱觀色彩,20春夏最大的色彩重點便是一系列質感清新的淺嫩“冰淇淋色”,低飽和度但高明度的色系非常年輕有活力。其中,檸檬黃綠、螢光粉彩綠、以及智能藍色是三大重點色。而其餘如白色與卡其裸色也是本季伸展台上大量出現的重要流行色。 倫敦時裝週的印花設計也總是我們的觀察重點,本季,仿佛信手勾畫的手繪線條感趣味塗鴉出現在無數單品上;最能代表英倫風格的格紋,也換了底色與排列方式捲土重來,在伸展台上大放異彩;順應全球復古潮流的祖母風花朵印花,也廣泛為各品牌設計師所運用;而本季最值得注意的印花風格“數位濾鏡”,則是將科技帶起來的潮流直接引用到生活中的典範。 材質上,太空銀色大舉回歸,宣告了新一輪的科技美學熱潮;代表華麗、搖滾年代的復古亮片也是值得注意的元素之一;最值得注意的是在復古風大吹的趨勢下,蕾絲材質大量運用在各式不同的單品上。 整體搭配上,倫敦伸展台上的設計師風格迥異,從較為男性化的工裝、搖滾復古的Grunge風格,到唯美的新式維多利亞風格和大量感花裙都有出現。細節上,各式挖空/鏤空等透膚細節、不對稱剪裁,也再次展現了設計師們高超的想象力與剪裁功力。
2020春夏米蘭女裝週買家都浸淫在一股新的、簡約、低調的,強調剪裁的風格中,同時盛讚諸如La DoubleJ等品牌帶來的萬花筒般的色彩,以及J.Lo(珍妮佛羅培茲)以雷霆萬鈞之姿展示Versace經典的綠色叢林洋裝,還有Daniel Lee 新官上任後為Bottega Veneta 塑造全新形象。 依照英國精品百貨公司Harrods女裝總監的說法,2020春夏米蘭女裝週告別了繁複、荷葉褶及花卉,新氛圍說的是一派輕鬆的強勢風格。 美國百貨公司Bergdorf Goodman則認為最能引起共鳴的趨勢是前季延續下來的「美觀實用性」,特別是連身褲裝、灰色及香料色等新的中性色調,以及柔和的西裝剪裁。 整體而言本季轉向更乾淨、簡約的美學。初步整理2020春夏米蘭伸展台上顯現的趨勢包括: ・簡約主義:我們可以看到2020春夏米蘭有股回歸簡單的風潮,乾淨俐落的輪廓線條、強調領線、漂亮的下擺線、挖空的背部,這全關乎簡約主義及比例。 ・回歸九○年代:從Bottega Veneta和Prada的極簡主義,到Versace的復古魅力,殺手級的黑色洋裝是不可或缺的品項。 ・七○年代的脈動:流浪的魅力依然未減。七○年代正在復甦,就像Fendi的強力花朵布料,Gucci的復古色調與厚底鞋。 ・新的中性大地色:米褐色不再是唯一的中性色,巧克力色、鐵鏽色及琥珀色,搭配有趣突出的顏色讓人驚喜。 整體穿搭以同色系為主,由柔和的大地色調領軍,如駝色、卡其、灰色。突然冒出的鮮豔酸橙色調為夏季增加了清新趣味。例如Max Mara深淺的軍隊灰,Prada的巧克力棕,以及Bottega Veneta跳出的橘色。 2020春夏所有設計師都充分運用色彩,如Marco de Vincenzo的女裝秀完美展現色階的變化,從全白與米白到各色的套裝,及Fendi與Max Mara的淺淡柔彩色。而在各種淡藍、粉紅、柔黃等淺彩裡,淡藍(pale blue)的出現特別值得注意。 此外亦可見鮮豔的色彩以及其組合(例如以鮮豔綠搭配豔粉紅),或是糖果粉彩色,例如Agnona輕量的喀什米爾布料或是Gucci的絲質烏干紗洋裝。 ・輕鬆的套裝。米蘭專注在輕鬆的套裝,採用不同的布料,甚至還加上背心、短褲。Jil Sander與Lorao Piana都設計出廓形柔軟流曳的西裝套裝。 此外亦可看到七○年代的大翻領西裝外套或是出乎意料的領線設計。 ・百慕達短褲,不論是套裝的一部分或是奢華的皮製品,都成顯學,尤其是短褲+西裝的組合無所不在,背心與領帶則增添一絲男裝細節。 ・連身褲與工作服很流行,在Loro Piana、Salvatore Ferragamo、及Max Mara系列裡看起來特別奢華。 ・春季針織服。從Prada如第二層肌膚般舒適的POLO衫,Ferragamo的兩件式上衣,到Bottega Veneta解構式的細緻針織品,設計師看到現買現穿的誘惑力,都著重於發展適合跨季穿著的服裝。 ・個性化的皮革單品。輕薄的彩色皮革用在許多品項上,從外套到百慕達短褲都有。譬如Bottega Veneta的oversize箱型拳擊短褲,或是Brunello Cucinelli的西裝外套。 ・搶眼印花。黃色、粉紅、綠色等明豔大膽的印花,從Fendi的熱帶印花裙裝到Marni的手繪花園印花皆屬之。 ・特色肩線&誇張袖型。20春夏很大的一個焦點依然在肩部,從Balenciaga式的方形肩到蓬蓬袖。 ・層次設計。例如有透明感的洋裝,褲裝的有趣層次。 ・永續性是最強力的潛在主題。 西裝、風衣、箱型外套是20春夏外衣的重點,其他單品/趨勢如:束高腰寬腿褲,襯衫式長洋裝,流曳的洋裝,熱帶風情,叢林印花,狩獵元素等依舊延續。還有,迷你裙回來了。 鞋款部分,本季女人味的鞋款完全回歸。球鞋不再,但可以看到極簡的平底鞋、有跟涼鞋,且多採非常柔軟的羊皮材質。包款部分,迷你包依舊流行,對比的特大的托特包也不少。 多數買家均認為可以向休閒穿著揮手告別,2020春夏將是時髦精緻的一季。 在品牌部分,Bottega Veneta、Prada、Gucci、Versace、Jil Sander獲得眾買家一致好評。 尤其Bottega Veneta是眾家最愛,入主Bottega…
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