過去累積的經驗值，已經不再足以應對高度複雜的環境，我們需要更多人一起努力；然而，世代的差異正日漸加劇中，多重危機與地緣政治，更加深了消費者的多樣情緒。面對困境與未知，透過覺知，讓我們在茫然之中，確定方向~ 平衡智慧 後疫型態改變，混合辦公成為新解；環境重塑，持續努力恢復地力；透過正確運動及改善睡眠，追求身心健康；放下傳統里程碑，重新定義人生新目標。人們依靠智慧，將失衡的生活平衡回來，讓生活得以永續。 聚焦非主流 群眾凝聚形式正在改變~形塑而成的是，流行文化，不再有主流；混亂文化成為新美學；第三空間與夜間經濟興起；轉售時尚成為新世代的新資產…。可以預見，小眾市場，將有巨大影響力。 創意微型 生產軌跡正從大型拆分出微型，透過規模的調整，減少地球負擔，同時促進繁榮和提升包容性。在地魅力，展現引力，透過區域擴展連結世界；漂浮城市，匯聚永續科技。透過微型規模將更能實現創意，也更具靈活性與彈性。 人們在多重宇宙中，各自追求安好；面對多重危機的世代，韌性的建構更將能因應風險與實踐理想… 想像即視—無屆無介、虛實無界；以人工智慧增幅設計，透過技術實現概念；前端科技的未來敘事。 文化心意一多元文化、主觀詮釋；以童心解讀傳統，融合地域與時光的軌跡；輕鬆交流成為工藝雞尾酒。 擴展原點—原形豐質、原型多工；以循環為思考基礎，嵌入生活常軌；簡易可行的聰穎選擇。 尋找最適位置&發展最適時尚 The accumulated experience of the past is no longer sufficient to cope with the highly complex environment. We need more people to work together. However, generational differences are intensifying, and multiple crises and geopolitical factors are deepening consumers'…

全臺最大時尚盛事「臺北時裝週SS24」，在文化部、經濟部、臺北市政府等單位共同主辦下，以一連串的活動為10月的台北增添時尚新彩。

身為四大時裝週的壓軸，總是備受矚目的巴黎時裝週，再次吸引各大品牌與設計師齊聚一堂，陣容十分強大。

倫敦時裝週一向以新銳人才聞名，本季亦有臺灣設計師RAY CHU、Claudia Wang、JENN LEE的加入，買家普遍認為，2024春夏倫敦時裝週充滿了商業潛力和民主吸引力。 在倫敦，既有像Burberry這樣的重量級人物，也有越見成熟的中生代Huishan Zhang、Erdem、和Roksanda；還有Richard Quinn、Harris Reed 充滿高訂精神的作品，以及Mains的街頭服飾…等等，風貌十分多元。 本季，不少品牌以聯名款式成功吸引買家注意，如珍珠女王Simone Rocha與Crocs布希鞋的大動作聯名，Erdem以細緻手工重新定義戶外品牌Barbour的外套。以及倫敦時裝週最有話題的一場秀—JW Anderson以黏土打造的帽T和短褲。 且相較於紐約的輕鬆氣氛，倫敦瀰漫的卻是一種浪漫氣息。有更多的花朵、羽毛、薄紗、和女性氣質。2024春夏倫敦設計師不再以實用主義為中心，而是繼續進行實驗，並推動人們的想像。 整體而言，本季最受買家歡迎的品牌當屬Erdem與JW Anderson。 其中，擅長詮釋女性柔美氣質的Erdem，2024春夏以已故英國貴族、作家和社交名流黛博拉•德文郡(Deborah Devonshire)，以及她的查茨沃斯莊園(Chatsworth House)中的室內裝潢為靈感，演繹復古詩意的英式浪漫。 JW Anderson則是把玩了來自英國雕塑藝術家William Harbutt靈感，天馬行空地以手捏出雕塑品般的帽T和短褲，或是以呼拉圈取代舊時的裙撐，重塑洋裝輪廓。並將雕塑裝置意念，延伸至年輕男女孩最愛的機車夾克和工裝褲。 同樣受到買家矚目的還有：Simone Rocha以乾燥的紙質尼龍布和光澤的緞面布，抓皺出玫瑰的曲線，展現出一貫的品牌暗黑柔美風格。Tove忠於極簡主義，並融入微妙浪漫風格的作品。16Arlington將亮片、羽毛裝飾用得優雅實穿，開創出另一種低調又豐富的簡約美學。以及新秀Paolo Carzana、Standing Ground、Susan Fang…等。 由左至右: Erdem/JW Anderson/Simone Rocha/Tove/16Arlington/Standing Ground 至於英倫大牌Burberry，品牌創意總監Daniel Lee接手的第2季，選擇在Highbury Fields的半開式帳篷中舉辦，在致敬經典中，平衡休閒低腰細節。同時將品牌的「騎士藍」擴展至倫敦街頭，不僅在時裝週期間接掌倫敦知名咖啡館Norman‘s，也將倫敦市中心的龐德街(Bond Street)地鐵站改名為Burberry Street，為重新裝潢的旗艦店造勢。 Burberry, 2024SS 倫敦精品選貨店Browns稱讚2024春夏倫敦時裝週重新煥發活力。新秀設計師真正發揮了倫敦時尚的特長，推出了專為夜間場景打造的強勁輪廓、配件和服裝。 腰部線條十分重要，低腰、露出橫膈膜的短上衣。西裝剪裁和黑、白、紅的主題始於紐約時裝週，也延續到倫敦的Burberry。舒適的鞋子注定回歸；Knwls 推出了牛仔靴與機車靴混合體。Feben、Huishan Zhu和16Arlington等品牌更高級的亮片珠飾用法。此外，鉛筆裙也在T台上佔據主導地位。 品牌部分，Simone Rocha表現傑出，並成功將她的美學延伸到男裝身上。Simone Rocha與Crocs合作的聯名鞋款，Erdem以古典裝飾風格從新詮釋的Barbour外套，以及Burberry的新款低腰風衣，16Arlington以超大亮片裝飾的半身裙，都是本季必備單品。至於首次推出女裝的AARON ESH，也十分令人驚豔。 由左至右: Knwls/Feben/Huishan Zhu/Simone Roch/Erdem/AARON…

早春、春夏、早秋、秋冬為傳統時尚界最重要的4個採購季度。然而，隨著時代更迭，傳統為了讓貴婦們可以在冬日去熱帶度假時有新衣服穿而推出的早春系列，度假系列必須滿足跨跨季需求，提供適合各種場合的多功能設計。

除了Pharrell Williams首次為Louis Vuitton操刀的新作，絕對是24SS巴黎男裝週奪目的高光時刻。買主並普遍對Dries Van Noten、Dior、Loewe的作品讚譽有加

2023AW臺北時裝週日前落幕，本屆《敬藝》為題，率先於臺南「南鯤鯓代天府」登場，以時尚結合臺灣在地傳統表演藝術及工藝；緊接著，在臺北松山文創園區「永續時尚」主題秀、12場品牌秀(包含1場由3位新生

2023/24秋冬，對於巴黎滿滿秀程和派對，買家們充滿樂觀和興奮。但在這熱鬧喧囂之下，時尚界更關注的卻是服裝，而不是噱頭。就像紐約、倫敦和米蘭時裝週一樣，巴黎時裝週也正處於一種氛圍轉變之中，從慵懶的街頭風格，轉變為更加別緻、優雅和奢華的輪廓。 面對不確定的大環境，時尚界似乎打算以好好裝扮自己，來作為動盪心靈的解毒劑。優雅精緻，但是強調可穿性，人們渴望回歸簡單的好衣服和設計，享受安靜的美好。 單色和同色系著裝是一種主要趨勢，黑色、米色、駝色和灰色是關鍵的基礎色，流行的紅色則是本季必備的強調，如Balmain 、The Row 、和Valentino的用色。 外套，絕對是秋冬季節的關鍵單品，除了巴黎不可少的西裝，本季的焦點是生態毛皮和超長外套。 睽違已久的裙裝再度翻紅，從Saint Laurent的纖細鉛筆裙到Dior寬襬的裙版 ，從迷你裙、中長裙、到及踝長裙，各種裙款充斥本季時尚伸展台。 品牌部分，Saint Laurent模糊性別的權力套裝、Loewe遊走於當代藝術間的想像與實驗、以及The Row的低調奢華，無疑是買家心目中最重要的前三名。 Coperni繼上衣季噴霧洋裝，本季持續與科技對話，以模特兒與機器狗的共舞，描繪人機和諧的時尚寓言。 Dries Van Noten為舊物賦予新生命的拼綴工藝，Sacai對比例的巧妙運用，也都獲得買家的讚譽。Ann Demeulemeester 新任創意總監Ludovic de Sanit Sernin執掌下，延續品牌經典的暗黑美學風格，但變得更簡約、更性感了。 再次回歸的Alexander McQueen，精湛的剪裁功力，再次廣獲好評。而Schiaparelli首場的成衣秀，古典與新潮的融合，也大獲成功。 其餘如Dior、Givenchy、Miu Miu、Off-White、Rick Owen、Stella McCartney、Valentino，亦有眾多買家擁護。 由左至右：Saint Laurent/Loewe/Dries Van Noten/Sacai/Ann Demeulemeester/The Row 至於去年歷經形象廣告爭議的Balenciaga，本屆雖然沒排上買家最愛的前10名，但是品牌回歸初心、審視服裝本質的做法，無疑再次呼應了本季巴黎女裝週的主旋律，沒有暴風雪、泥漿秀等噱頭的純淨秀場，也沒有過多喧賓奪主的前排名人，正如創意總監Demna Gvasalia 為Balenciaga寫下的秀場筆記，“時尚不再被視為娛樂”，而是一種製作服裝的藝術。 新秀部分，LVMH Prize近年成為新銳設計師的最佳搖籃，本屆不少買家看好Burc Akyol。 LVMH旗下巴黎精品百貨莎瑪麗丹Samaritaine指出，街頭服飾正在從在巴黎時裝中消失。歷經了三年的大流行之後，人們再次湧起盛裝打扮的強烈慾望，回歸別緻、優雅和奢華的輪廓，與強悍而致命的女人氣質。我們可以看到穿著超大號西裝、鉛筆裙和高跟鞋的職業女孩(如Dries Van Noten、Saint Laurent、Victoria Beckham)，或者穿著超大號假皮草絨毛大衣的無畏女孩。還有紅色的流行也不容忽視。 推薦的品牌有：Loewe、Saint Laurent、Courrèges、Givenchy、Stella McCartney、Peter Dundas、和Isabel Marant。中意的新秀則有：Pressiat、Lili…

2023/24秋冬米蘭時裝週為女性打造完美衣櫥中所需的一切，一方面為我們展示了低調奢華的Officecore 實穿作品，一方面也有緊身、女性化的性感廓型，重新關注腰部、銳利的肩線，和修長的輪廓脫穎而出。 一件令人驚豔的長大衣，絕對是下一個秋冬的必備品，它將誘使人們收起他們的黑色羽絨服，轉向更動人更適合各種場合的義式大衣。其他如：西裝；迷你或中長裙；翻羊皮和人造皮草；強壯的肩膀和四四方方的夾克；縮腰的沙漏輪廓；貓跟鞋等，也都是23秋冬的主要趨勢。 黑色、灰色、棕色等中性色雖然是伸展台上的大宗，但如果想要創造吸睛效果，充滿活力的紅色和黃色，絕對是必需品。 品牌部分，數十家擁有百年歷史的品牌對奢華做出了自己的詮釋。買家尤其看好Prada和Bottega Veneta的作品，Ferragamo、Jil Sander、Fendi、Etro、Dolce & Gabbana、Brunello Cucinelli、Roberto Cavalli等也廣獲愛戴。 義大利文藝復興百貨la Rinascente認為，2023/24秋冬米蘭女裝週呈現的是一種女性化和成熟女人的風味，優雅、別緻和奢華，在俐落剪裁和緊身廓形下透露出一絲神秘。但與此同時，Y2K的性感趨勢也依然存在。 許多系列也有一些暗黑龐克的元素，尤其是男裝。 其他重點包括：優雅的全黑和亮片、大量的環保皮草和翻皮羊、閃亮的針織洋裝、俐落的直筒剪裁和oversize大衣。 喜愛品牌：Prada、Bottega Veneta、Diesel、Dolce & Gabbana、Jil Sander。尤其是Prada，它的每件單品我們都愛。Ferragamo的Maximilian Davis和Etro的Marco De Vincenzo，本季都是他們為現任品牌服務的第二個系列，而且表現都非常傑出，不論是Ferragamo奢華的義大利美學，或是Etro豐富的層次感。特別值得一提的還有Blumarine和Roberto Cavalli華麗的2000年代浪潮。 由左至右：Ferragamo/Bottega Veneta/Prada/Etro/Roberto Cavalli/Jil Sander 美國精品百貨 Neiman Marcus附和，2023春夏米蘭有兩大主軸，一是透過中性色、制服和回歸經典來展現低調的奢華，一則是對於女性愛戀和浪漫的無盡靈感。 趨勢上，雖然大多數係列似乎都採用中性色調，但紅色絕對是本季最令人驚嘆的色彩。走出芭比娃娃粉，2023秋冬流行的是更強大、更熱情的紅色。 迷你裙絕對是米蘭展現性感的重要武器，露出長腿的迷你裙可以搭配平底鞋或襯衫，也可以如Dolce & Gabbana搭配高跟鞋和透明黑色尼龍材質。 制服風格一路從紐約流行到米蘭，如Prada的護士襯衫裙，軍裝黃銅鈕扣或飛行員的翻羊皮材質。 個性十足的人造皮草大衣，而且每個品牌都有自己的版本—Missoni招牌的之形圖紋， Jil Sander的超自然綠色，以及Ferragamo超大號的紅色、灰色和豹紋版本。 推薦的品牌：Prada的日常美感、Bottega Veneta充滿青春活力的精湛工藝、Ferragam的自信時尚、Etro的波西米亞混搭印花。 美國精品百貨Saks指出，2023/24秋冬米蘭女裝週的趨勢包括：精準剪裁的外套、褲子和上衣，以各種灰色調作為本季的中性色，如Fendi、Prada、和Ferragamo的作品。 靈感來自內衣的日裝，裙子回歸，從迷你款到中長款，還有刺繡風格(如Prada)。 這也是一個講究材質紋理的季節，幾乎每場秀都可以看到翻羊皮、彩色皮革、和精緻亮片。 推薦的品牌：Prada在Miuccia Prada和Raf Simons的聯手下再次展現驚人魅力，例如以簡單的灰色圓領毛衣搭配複雜的白色刺繡長裙，白色病人制服靈感的襯衫裙，受婚紗啟發的迷你裙~中長裙，裝上假襯衫領的西裝，以及貓跟鞋，每一件都是注重細節又能引起關注的實穿單品。 Bottega Veneta植根於品牌的典範，呈現極致的低調奢華，包括柔軟的皮革、俐落的裁剪單品、工藝精巧的手工針織洋裝、與精緻的刺繡。 Fendi …

23AW哥本哈根時裝週於1月31日至2月3日舉行，本季是強制所有時裝週參加品牌滿足官方發佈的18項最低可持續性標準的第一屆，此舉更加確立了哥本哈根「可持續時尚之都」的聲譽，也讓世界看到實踐環保時尚的可行性。 此外，本季時裝週與哥本哈根CIFF國際時裝展共同開展。特別的是，本季是CIFF和Revolver 貿易展合併後第一次辦展，共聚集200多個品牌，類別包含男女裝及鞋履品牌。為追求更多元商品種類，以及23秋冬CPHFW二度與烏克蘭時裝週合作，展區增添兩個新類別：美妝和烏克蘭品牌區。正逢CIFF成立30週年，與上一季相比，參加人數上升了7％，吸引來自英國、義大利等50多國，超過5000名的買家前往參加，也因為逐漸到了疫情的終點，本次會展可以看到來自東亞的買家，如Selfridges母公司泰國Central Group等。 這一季，斯堪地那維亞美學正在轉變，擺脫了以前的米色舒適區，採用了一種新的視覺語言，而這種語言更加強硬、異想天開，對Z世代客群來說更有吸引力。總體氛圍對許多設計師來說充滿希望及歡樂，尤其是Ganni、Rotate、Saks Potts和Cecilie Bahnsen等大牌設計師。 從時裝週主打的新興品牌Holzweiler和Stine Goya到A. Roege Hove和P.L.N.等，可以觀察到以下趨勢：大自然元素、寬鬆西裝、多層次疊穿、千禧Y2K、流蘇細節。 大自然元素 沒有什麼事比大自然的永恆更重要，於是自然成為23秋冬CPHFW許多秀場的靈感來源。例如Holzweiler潛入海底深潛，打造以海藻為靈感的手袋，而白色珊瑚裝置則出現在 T 台上。與此同時，Stine Goya著眼於寒冷的冬季天氣，在裝飾著冰藍色柱子的跑道上展示了冰冷、白雪皚皚的外觀。新興設計師Tobias Birk Nielsen在品牌ISO.Poetism的秀場設計中，將大小岩石以繩子掛在天花板上，表現設計師童年時收集天然物質的愛好，旨在傳達快樂、自由和感恩的感受，其靈感進一步體現在紮染服裝上。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/Stine Goya/Stine Goya/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen 寬鬆西裝 從疫情時代的運動衫及家居服開始，時尚界皆著眼於尋找更歡快的色彩及印花。另外，舒適也為人們不願捨棄的一環，於是休閒西裝仍然是主打款式，綜合以上，可以從Holzweiler和The Garment的極簡北歐時尚設計，或是Selam Fessahaye等品牌的大膽印花西裝可以證明此趨勢。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/The Garment/The Garment/Selam Fessahaye/Selam Fessahaye 多層次疊穿 說到秋冬的穿搭，多層次疊穿是一項必要重點。在Holzweiler的秀場上可以看到同色系針織毛衣和開襟衫疊穿在一起。又或是A. Roege Hove展示了一系列採用設計師標誌性羅紋針織面料的分層服裝，而Baum Und Pferdgarten則在其FW23系列中嘗試了不同格紋、繁花印花的疊穿搭配。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/A. Roege Hove/A. Roege Hove/Baum Und…