即使受到疫情干擾，但巴黎永恆時尚之都的地位依舊無法撼動。2021/22秋冬巴黎女裝週普遍呈現出一種樂觀情緒，而買家也咸認時尚界的新常態將很快出現，人們最終還是會回到緻的裝扮，曙光近在咫尺。 綜觀2021/22秋冬出現兩大截然不同的趨勢：一是在疫情之下，居家隔離讓時尚變得舒適起來，時尚舞台上充斥著剪毛絨大衣、飽滿蓬鬆的羽絨外套、以及大量的針織衫(搭配厚底鞋穿)；但另一方面，我們也看到了光鮮的晚裝，期待聚會能在今年秋天恢復。 不過也有買家認為現在的趨勢越來越不明顯。COVID-19似乎讓人們開始以各自的步調前進，每個人都像是生活在自己的泡泡裡。 以下整理買家眼中的重要趨勢與單品： ．舒適的趨勢仍大有作為。舒適、層疊及繭型打造的舒適氛圍，如Chloé、Loewe、Acne、Gauchere的表現。 ．晚裝的回歸，閃亮、半透的性感裝扮重新回歸午夜派對，因而帶出亮片、金屬元素、羽毛和流蘇等細節重點，如Chanel、Givenchy、Paco Rabanne的表現。 ．對比並存：除了雌雄可以同體，休閒與華麗也能並存。例如，外在可以是一件包覆的毛毯外套或是慵懶的大衣，但底下會閃閃發光(如90年代的Disco酷洋裝)，這種衝突的搭配帶有一種休閒的輪廓，讓我們覺得既舒適，又足夠光彩、具有魅力，可以真正度過一個美好的夜晚。 ．70年代的影響，包括喇叭褲、厚底木屐，以及受旅行啟發的波西米亞風單品。 ．戶外滑雪裝扮，包括連身服、羽絨服、連指袖毛衣、兜帽、超長手套、毛茸茸的靴子。可參考Chanel、Miu Miu的作品。 ．針織仍然是常見重點，從超大輪廓、粗針針織衫、針織運動內衣、開襟毛衣外套、針織背心、針織洋裝、到兩件式的針織套裝、以及貼身的針織裝扮都有。可參考Jil Sander、Chloé、Miu Miu、Acne、Isabel Marant、Dawei、Saint Laurent的作品。 ．外套絕對是必備單品，包括絎縫和拼布，剪毛羊皮和sherpa拉絨材質。居家風格(睡袍)外套，加長外套，羽絨外套，飛行夾克，還有斗篷/披風都十分熱門，如Chloé以南美傳統毛毯/地毯為靈感的披肩。 ．西裝也是每家品牌都有的單品，2021/22秋冬的西裝輪廓更為鮮明，通常突顯腰部，而且擁有強壯的肩膀。 ．體積仍然是重點，垂墜、層次、褶皺、泡泡袖和oversize超大輪廓是主要特徵。 ．在Oversize、長版輪廓主宰伸展台多年之後，迷魅性感似乎又回到了我們的菜單上，能看見身體曲線的設計以及展露大腿的迷你裙與開岔剪裁，開始出現在時裝舞台上。 ．樂觀色彩。大地色彩依舊是主流，但可以看到綠松石、粉紅色和紫色等樂觀亮色大量出現。 ．材質部分講究質地與觸感，如剪毛羊皮、柔順皮革、層疊針織、羅紋、開士米羊毛。 ．自行車短褲取代運動褲，成為2021/22秋冬主打單品。 ．印花部分則可見復古花卉，LOGO捲土重來。

儘管2021秋冬倫敦時裝週舉行時(2月19-23日)，該地依舊處於風城狀態，所有的新品發表均以線上型態發布。但很顯然的，疫苗的出現讓倫敦設計師對解封後的世界充滿樂觀與熱情，倫敦走出以往該城市十分拿手的

如果說2021/22秋冬米蘭男裝週是未來男裝的務實建議，那麼巴黎絕對是充滿概念性的設計。 受到疫情影響，巴黎男裝週不得不再次取消現場走秀活動，改為線上發佈或靜態展示，各家品牌的新品規模也多有縮減。2021/22秋冬巴黎男裝週共68家品牌參與，包括首次參加的德國高端服飾品牌Jil Sander，以及來自國際的Yohji Yamamoto(日本)、Doublet(日本，LVMH Prize 2018冠軍)、Dries Van Noten(比利時)、Thom Browne(美國)，台灣的Angus Chiang (江奕勳)也再次參展。 其中，Dior、Dries Van Noten、Louis Vuitton、Loewe是本季最獲買家讚賞的品牌。趨勢從結實的外套、舒適的針織衫到優雅的家居概念，必備的新品包括晨袍外套、針織polo衫和大學棒球夾克。 巴黎樂蓬馬歇百貨Le Bon Marché指出，2021/22秋冬有兩種相反的趨勢：在家工作和渴望戶外運動，兩種都連結出對保護性和包覆式服裝的需求。與米蘭相比，巴黎的作品更能反映出新一代關心的議題，包括社會正義、Black Lives Matter黑人人權運動、可持續發展、環境生態、以及減少消耗。我們渴望能在解封之後好好打扮，穿上新式的剪裁，柔軟的肩線和寬大的長褲。 拉法葉百貨認為本季的趨勢有四：1. 居家風，如Hed Mayner、Dries Van Noten的作品；2. 復古風，如Wales Bonner、Casablanca的作品；3. 九○年代風，如練習曲Etudes、Gmbh、Vêtements的作品；4. 新式西裝，如Louis Vuitton、Louis Gabriel Nouchi、Gmbh的作品。 春天百貨Printemps定調2021/22秋冬是以外套為主軸的季節，重點在於布料質感、oversize超大尺寸，以及無性別設計。舒適而時髦的趨勢十分明顯，例如寬鬆適合勞動的美軍工作褲，輕鬆休閒的西裝，寬大的版型設計，還有方便層次搭配的上衣、襯衫和針織品。英倫軍官外套和講究實用的襯衫和夾克，隱含軍事靈感。色彩則會選擇黑色，但會混合搭配印花和色彩，例如棕色、紅色、紫色、藍色、綠色、黃色。鍾愛的品牌則有：Louis Vuitton、Dior、Jil Sander、Dries Van Noten。 加拿大百貨Holt Renfrew也對色彩發表看法，對比這一季中規中矩的中性色調，他的客人會對Jil Sander、Berluti、Dior和Hermès中出現的鮮豔明亮珠寶色調，如紅色、黃色、綠色和藍色更有感。 米蘭精品百貨La Rinascente觀察，巴黎的奢侈品牌依舊以奢華的細節和工藝來尋求更自由的創造力，同時呼應舒適的輪廓，撫慰的質感，環保的拼補細節和回收材質(例如品牌Phipps與致力於海洋保護的非政府組織Oceanic Global合作，以可回收的羊毛打造鯨魚圖案的毛衣)。不少當代設計師採用90年代美國風格的休閒裝扮，其他如舒適的粗針織品(從開襟外套、背心、高領毛衣、到針織polo衫)、連帽戶外防水外套、超大尺寸大衣、寬版長褲，也都是本季必備單品。 推薦的品牌則有：Louis Vuitton、Loewe、Jil Sander，以及Dries Van Noten、 Dior、Isabel Marant。新秀品牌中，Botter、Rhode、Casablanca值得注意。…

重生主題席捲整個米蘭，傳遞出積極資訊並展現可持續創意，投射在作品中則展現出一股再生與樂觀氣氛，款式上也更加簡約而經典…

2021春夏倫敦時裝週在大品牌紛紛缺席實體時裝秀或是改採線上發表的窘境下，依舊以繽紛的色彩為不肯定的未來帶出一席活力。 過去幾個月的封城隔離，除了讓人們停下腳步來反思時尚業的前景，也讓設計師們能緩下腳步，將更多的時間放置到設計創作中，因此可以看到許多藝術感的作品油然而生，像是Christopher Kane便將封城這期間的繪畫作品與服裝印花結合。另外也有品牌透過服裝創作向疫情前線的工作人員致敬，例如Halpern請到8位的前線工作人員，為他們打造適合又趣味的服裝，讓辛苦的抗疫人員也能體會到不同於工作時的歡樂氛圍。 2021春夏倫敦女裝有亮麗的色彩如活力紅、電子綠等，也有實用的黑色或海軍藍，看得出對於未來的不肯定讓人們有些保守不安，但透過對比的色彩來試圖驅離那些陰鬱感。另外春夏不可或缺的花卉在本季更是尤為關鍵，除了展現出自然強大的生命力，搭配上洋裝款式的設計更是受到商業銷售歡迎。 整體服裝輪廓則偏向簡約輕鬆，以傘狀、A字型或略微寬鬆的H字型為主，另外也有部分強調身曲線的緊身樣式，但可以看到設計師加入了許多細節例如荷葉邊、挖空、拼接等剪裁來提升設計感，尤其在洋裝上有最多應用，另外也搭配許多羊腿袖或拋狀公主袖來增添上半身的穿著份量。 運動街頭風依然流行，且2021春夏傾向以色塊或拼接等方式融合在日常中，像是大口袋外套、連帽兜等，但相較於2021春夏浪漫風的盛行，運動元素顯得略為低調。此外剪裁簡約的寬鬆輪廓應用在套裝上顯得更加幹練卻又不至於太嚴肅，例如略微寬鬆的西裝外套搭配直筒或小喇叭褲，更是帶著些許的復古魅力又相當實穿。

面對這個最無法預測的季節與詭異時分，2021春夏倫敦設計師把握機會透過廓型、色彩、印花來散播歡樂，大自然與避世主義成為最主要的靈感主題，設計師們的作品也明顯走向2大道路：一是經典簡約的美學，並呼應現世要求主打輕鬆舒適的輪廓；一則是夢幻頹糜，試圖以富饒的服裝細節提振低迷的人心，遁入時尚逃離現實，如Roksanda樂觀的橙色運用，Simone Rocha豐富的裝飾細節與刺繡，以及Molly Goddard在輪廓、色彩與印花上的大爆發。 雖然九月倫敦時裝週參加人數大幅下降。據英國時尚協會統計數據，新一季倫敦時裝週參與展出的設計師人數從200多降至80餘，不到一半。包括Burberry、Vivienne Westwood等50家知名品牌均選擇以線上影片展示，21家品牌線上線下同時進行，堅持傳統走秀的設計師只有7位。 但無論是實體秀或虛擬參展，零售買主都為倫敦樂觀向上的氣氛鼓掌，包括充滿明亮樂觀的活力色彩，與色塊、條紋及生動的美工印花圖案，此外，洋裝的重要性也明顯提升。 事實上，大多數的零售買主表示，看到倫敦設計們主打強烈廓形(而不再是家居服裝) 時，讓他們鬆了一口氣，因為家居服在今年稍早的大封鎖時期，已經幾乎成為人人的制服。對於這些零售買主而言，實在需要藉由時尚將歡樂帶入我們的生活。 Molly Goddard / Simone Rocha / Roksanda / Molly Goddard / Simone Rocha 美國精品百貨Bloomingdale’s買手首先肯定倫敦設計師帶來戲劇性與優雅魅力。例如Victoria Beckham剪裁自然的組合單品與緊身挖空洋裝，Christopher Kane鮮豔多彩的條紋，都是很適合放在店裡的商品。其他如Eudon Choi技藝嫻熟的輕鬆單品，Duro Olowu大師級的印花運用以及大膽的混搭印花，也都是值得關注的商品。 精品百貨Saks Fifth Avenue買手也稱讚這是一個充滿色彩與生氣的時裝週，表示他十分欣賞設計師忠於願景，展示美麗、快活與歡樂的作品，讓他得以明快地向運動服揮手告別，而且會期待有更多的牛仔布、風衣和夢幻雞尾酒洋裝。而Tove Studio(設計師雙人組Camille Perry和Holly Wright)是他最近找到的新秀。 Victoria Beckham / Duro Olowu / Victoria Beckham / Christopher Kane / Eudon Choi 英國精品百貨公司Harrods買手同樣不想再看見「千篇一律的時尚」，表示很高興重新擁抱個人風格。「倫敦一向強調個性化風格，設計師現在更清楚表達出，擁抱忠於自我、自我體型、與自我生活方式的風格，這對我們來說正是時候。」Harrods十分讚賞設計師提供給消費者眾多選擇與款式。「2021春夏我的必備款是洋裝。最棒的是在倫敦每個人都能找到自己想要的洋裝款式，諸如Victoria Beckham細緻的襯裙式吊帶洋裝，Simone Rocha富麗的織錦緞長袍，RIXO到處皆宜的繽紛洋裝，Roksanda色彩飽滿的洋裝，以及Emilia Wickstead乾淨俐落又不失變化的洋裝廓形。」…

全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂，並促使其展開新的展演形式，無論品牌接受與否，如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神，成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力，於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital)，其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等， 雖然有不少品牌參與，但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播，並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到，透過數位形式的發佈，打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象，揭去時裝秀神秘面紗，讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source：Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整，線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化，透過全球同步發表，一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞，讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時，令人感到遺憾的是，帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法，缺乏創新度整體表現受限，像是本季Dolce＆Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式，當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌，在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性，對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利，很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌，由於對數位媒體的操作更加熟悉，且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性，在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會，成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過，不可諱言的是，由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性，數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期，也引發許多對線上化成效質疑的聲音，甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source：Dolce＆Gabbana source：ETRO 缺乏真實交流，溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問，可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說，經由網絡和影像展示數位時裝週的方式，可以讓行程緩慢下來，也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失，因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上，提升工作效率；但相對來說，對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言，虛擬線上的選購過程缺少踏實性，並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰，這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為，我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下，這種體驗非常方便且有效，但是總體而言，我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性，同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言，數位化是有效的，只是未臻完美，但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示，“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分，但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起，創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化，而是擴大化，因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功，數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後，米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整，義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台，為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務，讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起，與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動，讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析，其中數據分析的部分開放給專業人士使用，透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念，即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”，讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布，甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說，「時尚的轉型時代，需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次，大家目前都還在嘗試與摸索，並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量，以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段，面對這個充滿變數與不確定性的時代，品牌必須透過前瞻視野和提前布局，才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source：Versace/Vouge、Gucci source：Salvatore Ferragamo

2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下，巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬，我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中，為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上，本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭，帶來的卻不是沉悶，而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下，如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想： 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面，在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質，顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下，大量靈感來源於70/80年代的套裝，以更加成熟、克制而精緻的態度現身，例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格，以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節，如收腰、束身胸衣、泡泡袖，顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流，還有受到歌德風啟發的長款造型，也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長，尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現，值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 

2020/21秋冬倫敦女裝週因為英國脫歐、皇室紛爭，而埋下了一絲對未來的不安全感。設計師們在這種焦慮、混沌的氣氛中走出多樣式的應對方向，例如在回收線紗(廢棄物)與天然材質之間，進行修補拼接重組的多樣面貌。 年輕一代紛紛通過時尚表達焦慮與叛逆，不停地翻新服裝的視覺效果，藉此探索深入內心的神秘主題。另有一種不捨以往美好時光的戀物情節發展中，彷彿與祖母在花園共度秋日午後令人難以忘懷的時光。 濃郁的懷舊復古與精準的跨季新策略，年輕世代碰撞後新舊交織出一片新美學。 很多事情上我們都被迫去選擇、去接受，或許我們不能抵擋全球性的恐慌情緒與動盪局勢，但可以選擇用更簡單的方式去生活，不被身分定義、生活出像自己的樣子，回歸到一個讓自己跟自己相處起來最純粹自然的環境中，期待舒適、平衡、持久的生活下去。

隨著行業與科技的不斷變化，如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。 20/21秋冬的紐約時裝週，在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗，當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週，就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯，品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約，甚至，當他們花在紐約時裝週上的時間，可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時，這一切，都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。 不過，當我們總結紐約女裝週時裝週時，儘管少了些大牌領軍，但總體活力依舊，零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示，很明顯，美國時尚還活著，年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。 Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望，並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。 但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul，也依然辛苦但努力地朝目標邁進，包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝，Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌，Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。 整體而言，始終明白自身定位的The Row，以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛，Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息，Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次，Jason Wu夢幻美麗的設計，以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演，都因為强烈而明確的品牌信息，成功令買家留下深刻印象。 其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford，也都是20/21秋冬買家關注的焦點。 七〇年代的輕復古風格，有些晦暗的浪漫情懷，新的極簡主義與女性化的魅力，是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向，整體呈現是一種不用力過度的裝扮，以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見，羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。 西裝依舊是非常重要的單品，斗篷、風衣也不退流行，特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。 單色外觀居多，色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色，層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。 皮革與麂皮單品，格子布和男裝面料，冬日花朵，誇張袖型與不對稱領口，鏤空和後背細節(如水晶和鏈條)，也是值得關注的重點。 至於可能退燒的潮流，則分別有買家點名鄉村風格、小碎花，過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外，動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙，則反應兩極，部分買主覺得有些看膩了，但伸展台上顯然不乏這類單品，市場上也依然依舊有它的消費族群。