全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂，並促使其展開新的展演形式，無論品牌接受與否，如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神，成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力，於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital)，其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等， 雖然有不少品牌參與，但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播，並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到，透過數位形式的發佈，打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象，揭去時裝秀神秘面紗，讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source：Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整，線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化，透過全球同步發表，一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞，讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時，令人感到遺憾的是，帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法，缺乏創新度整體表現受限，像是本季Dolce＆Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式，當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌，在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性，對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利，很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌，由於對數位媒體的操作更加熟悉，且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性，在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會，成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過，不可諱言的是，由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性，數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期，也引發許多對線上化成效質疑的聲音，甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source：Dolce＆Gabbana source：ETRO 缺乏真實交流，溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問，可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說，經由網絡和影像展示數位時裝週的方式，可以讓行程緩慢下來，也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失，因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上，提升工作效率；但相對來說，對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言，虛擬線上的選購過程缺少踏實性，並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰，這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為，我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下，這種體驗非常方便且有效，但是總體而言，我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性，同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言，數位化是有效的，只是未臻完美，但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示，“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分，但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起，創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化，而是擴大化，因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功，數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後，米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整，義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台，為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務，讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起，與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動，讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析，其中數據分析的部分開放給專業人士使用，透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念，即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”，讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布，甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說，「時尚的轉型時代，需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次，大家目前都還在嘗試與摸索，並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量，以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段，面對這個充滿變數與不確定性的時代，品牌必須透過前瞻視野和提前布局，才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source：Versace/Vouge、Gucci source：Salvatore Ferragamo

2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下，巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬，我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中，為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上，本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭，帶來的卻不是沉悶，而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下，如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想： 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面，在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質，顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下，大量靈感來源於70/80年代的套裝，以更加成熟、克制而精緻的態度現身，例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格，以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節，如收腰、束身胸衣、泡泡袖，顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流，還有受到歌德風啟發的長款造型，也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長，尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現，值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 

2020/21秋冬倫敦女裝週因為英國脫歐、皇室紛爭，而埋下了一絲對未來的不安全感。設計師們在這種焦慮、混沌的氣氛中走出多樣式的應對方向，例如在回收線紗(廢棄物)與天然材質之間，進行修補拼接重組的多樣面貌。 年輕一代紛紛通過時尚表達焦慮與叛逆，不停地翻新服裝的視覺效果，藉此探索深入內心的神秘主題。另有一種不捨以往美好時光的戀物情節發展中，彷彿與祖母在花園共度秋日午後令人難以忘懷的時光。 濃郁的懷舊復古與精準的跨季新策略，年輕世代碰撞後新舊交織出一片新美學。 很多事情上我們都被迫去選擇、去接受，或許我們不能抵擋全球性的恐慌情緒與動盪局勢，但可以選擇用更簡單的方式去生活，不被身分定義、生活出像自己的樣子，回歸到一個讓自己跟自己相處起來最純粹自然的環境中，期待舒適、平衡、持久的生活下去。

隨著行業與科技的不斷變化，如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。 20/21秋冬的紐約時裝週，在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗，當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週，就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯，品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約，甚至，當他們花在紐約時裝週上的時間，可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時，這一切，都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。 不過，當我們總結紐約女裝週時裝週時，儘管少了些大牌領軍，但總體活力依舊，零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示，很明顯，美國時尚還活著，年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。 Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望，並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。 但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul，也依然辛苦但努力地朝目標邁進，包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝，Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌，Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。 整體而言，始終明白自身定位的The Row，以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛，Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息，Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次，Jason Wu夢幻美麗的設計，以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演，都因為强烈而明確的品牌信息，成功令買家留下深刻印象。 其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford，也都是20/21秋冬買家關注的焦點。 七〇年代的輕復古風格，有些晦暗的浪漫情懷，新的極簡主義與女性化的魅力，是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向，整體呈現是一種不用力過度的裝扮，以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見，羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。 西裝依舊是非常重要的單品，斗篷、風衣也不退流行，特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。 單色外觀居多，色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色，層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。 皮革與麂皮單品，格子布和男裝面料，冬日花朵，誇張袖型與不對稱領口，鏤空和後背細節(如水晶和鏈條)，也是值得關注的重點。 至於可能退燒的潮流，則分別有買家點名鄉村風格、小碎花，過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外，動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙，則反應兩極，部分買主覺得有些看膩了，但伸展台上顯然不乏這類單品，市場上也依然依舊有它的消費族群。

傳統雖然20/21秋冬倫敦男裝週只有短短3天，買家多認為頗具可看性。尤其值得注意的是，傳統正裝在新銳設計師的手上變得十分大膽多變，甚至超越這幾年流行的運動風與休閒時尚風，成為秋冬主流。 結構的鮮明、奢華的面料，和大膽的圖案，為西裝開拓出不一樣的風貌。無性別衣著與多元文化美學依然流行，牛仔服強勢回歸，以及環保(upcycling & recycling)風潮，都是值得關注的最新市場趨勢。 至於品牌Charles Jeffrey LOVERBOY、Martine Rose、Wales Bonner、Edward Crutchley、Nicholas Daley、Paria Farzaneh，則是眾賣家的最愛。 在買家眼中，20/21秋冬倫敦男裝的展出重點有： ・新派正裝。買家們幾乎一致推崇正裝趨勢，根據觀察，倫敦設計師利用奢華的面料和大膽的圖案，為各式各樣不退流行的方格紋、格子呢、花呢改頭換面，重新思考西裝的剪裁手法，唯輪廓依然偏向oversize。 ・運動機能風潮雖然減退，但機能外觀的外套依然是許多品牌的主力。Bergdorf Goodman/Neiman Marcus集團百貨表示，雖然整體走向更精緻光鮮的剪裁，但休閒時尚風的運動服已經成為必要的存在。 ・七〇年代風興起，代表元素為皮夾克和全身的牛仔布服裝。例如E. Tautz具層次感的牛仔服與70年代風的西裝。 ・褲型傾向高腰寬鬆的量感輪廓(並可加入打褶細節)，其他如布袋褲、截短的農夫褲，也再度吹起流行風潮。 ・針織品也是20/21秋冬的重點。很多設計師設計了很棒的V領馬海毛衣、粗針毛衣。 ・中性色調，如灰褐色、象牙色和駝色作為基本調，與艷藍色和深酒紅分庭抗禮。 ・永續關懷。繼各大布料展之後，環保也成為時裝週的重要話題。例如Lou Dalton創建了一組全部由回收尼龍製成的毛衣，Studio Alch展示了以回收、有機或廢料製作的服裝，Paria Farzaneh使用以舊魚網和回收PET寶特瓶為原料的Thermore隔熱材質打造精緻的機能服。Charles Jeffrey LOVERBOY為減少碳足跡採本地採購/製作、手工與小規模生產。還有Bethany Williams的彩色插畫系列，不僅以社會關懷為議題(從參觀慈善機構的活動中取得印花靈感)，使用的也都是回收材質。 Lou Dalton / Studio Alch / Paria Farzaneh / Bethany Williams / Charles Jeffrey LOVERBOY 品牌部分，Charles Jeffrey LOVERBOY與Martine Rose是20/21秋冬倫敦男裝週普受讚譽的大贏家。來自蘇格蘭的設計鬼才Charles Jeffrey LOVERBOY再次不負衆望地帶來攝人心魂的戲劇性時裝，汲取祖國傳統文化和當地藝術家作為靈感，呈現令人驚嘆的針織品和格子呢，美妙的量感設計，以及完美執行的外套剪裁。…

據統計，2020春夏米蘭時裝週最受觀眾歡迎的五大人氣服裝品牌為Gucci (21.4%)、Dolce&Gabbana (10.1%)、Salvatore Ferragamo (8.4%)、Prada (8.1%)、Bottega Veneta (5.1%)，而佔據各大媒體版面的則是Versace與Google攜手合作，共同慶祝時裝與科技20年來相互加持的紀念時刻。 回想當年(2000年)美國女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)穿著Versace經典叢林印花禮服(Jungle Print Dress)性感現身葛萊美獎，不但掀起廣大的話題討論，也啟發Google團隊開發以圖搜圖功能，成為時尚與科技重要合作的開端。本季叢林印花禮服再次現身，除了再次回顧當年的經典時刻，也標誌了花卉印花再度成為伸展台上的重要元素，另外，將藝術品穿上身的時尚藝術風格也展現出不同的印花風格。 此外設計師們也愈來愈注意到一個事實：雖說是春夏季服裝，但新品服裝通常是在一年中最冷的時節到達商店並且上架，因次本季米蘭增加了許多西裝、外套、洋裝式風衣等適合跨季穿著的單品。時髦休閒、80年代華爾街復古風，甚至狩獵風格的大口袋設計，既時尚又實用。 皮革材質也在本季席捲了各個產品類別，出現比例甚至高於蕾絲和亮片。其他材質如牛仔布及金屬光澤感的布料，在本季的伸展台也格外令人矚目。 女性化的設計細節也是20春夏的一大重點，曲線的超深V洋裝及復古鉛筆裙，甚至是誇張又兼具浪漫夢幻的肩袖設計，呈現顛覆性的優雅風格強調；最後熱鬧的米蘭時裝週不忘注入純粹簡約的設計風格，簡單的搭配反而成為秀場上亮點。 色彩部分，20春夏米蘭以豐富的粉彩色系，宣示告別漫長冬季，馬卡龍粉色系及丁香紫首先登場，儘管簡單優雅的中性色調如裸色、酪梨醬綠仍然完整穿插於各大品牌，但大膽的明亮鮮豔色系如亮橙、黃色、高性能藍、合成彩虹色也確定不缺席，在伸展台上各領風騷，值得注意的是20春夏多採用全身同色或同色調搭配。

不同於紐約的商業化、巴黎的浪漫華麗和米蘭的精湛工藝，每年的倫敦時裝週總有新鮮獨特的時尚視角。20春夏，設計師們再度於倫敦這個包羅傳統與前衛的伸展台上，為我們帶來了精彩的創意與靈感。 縱觀色彩，20春夏最大的色彩重點便是一系列質感清新的淺嫩“冰淇淋色”，低飽和度但高明度的色系非常年輕有活力。其中，檸檬黃綠、螢光粉彩綠、以及智能藍色是三大重點色。而其餘如白色與卡其裸色也是本季伸展台上大量出現的重要流行色。 倫敦時裝週的印花設計也總是我們的觀察重點，本季，仿佛信手勾畫的手繪線條感趣味塗鴉出現在無數單品上；最能代表英倫風格的格紋，也換了底色與排列方式捲土重來，在伸展台上大放異彩；順應全球復古潮流的祖母風花朵印花，也廣泛為各品牌設計師所運用；而本季最值得注意的印花風格“數位濾鏡”，則是將科技帶起來的潮流直接引用到生活中的典範。 材質上，太空銀色大舉回歸，宣告了新一輪的科技美學熱潮；代表華麗、搖滾年代的復古亮片也是值得注意的元素之一；最值得注意的是在復古風大吹的趨勢下，蕾絲材質大量運用在各式不同的單品上。 整體搭配上，倫敦伸展台上的設計師風格迥異，從較為男性化的工裝、搖滾復古的Grunge風格，到唯美的新式維多利亞風格和大量感花裙都有出現。細節上，各式挖空/鏤空等透膚細節、不對稱剪裁，也再次展現了設計師們高超的想象力與剪裁功力。

縱觀2020春夏倫敦女裝週的作品似乎都比較量感、較鮮明、較大膽，買主們也欣然接受。但誠如買家精品網站Moda Operandi所言，很難為倫敦女裝週界定趨勢，本季的趨勢就如同各秀場的地點一樣分歧。 買家美國百貨公司Bergdorf Goodman覺得整個倫敦女裝週就像在訴說著兩個女人的故事：一個暗藏著浪漫主義與維多利亞風格，包括鐘形袖與蓬蓬袖及類似高腰娃娃裝的比例；另一個則選擇修長時髦實穿的風格。體積感、流動感、垂墜感對照柔和的西裝，形成一體的兩面。 英國精品百貨Harrods則指出本季設計師們作品的女性化重點與實驗性布料，令人覺得我們已經進入優雅穿著的年代。 2020春夏倫敦女裝週幾個比較明顯的趨勢有： 體積感，這是正在冒出的趨勢故事，即使是走最極簡風的設計師都走向寬大的方向。 買家倫敦服飾店Browns表示，能看到流行數季的合身與短版輪廓出現另外的選擇當然很棒，Simone Rocha、Cecilie Bahnsen及Shushu Tong是表現這個新輪廓的佼佼者，很受到顧客歡迎，代表在商業上也有賣點。 體積感的洋裝與袖型今年十分明顯，各擅勝場地為每一個系列注入優雅與浪漫。Rejina Pyo與Roksanda兩位設計師以強調扇形褶襉、龐大的荷葉邊及流動自如的布料來體現這個趨勢。 精品網站Moda Operandi表示，體積感是一股大趨勢，雖然不一定適合每個人，但是Cecilie Bahnsen與Simone Rocha這兩位擅長寬大廓形的設計師，在我們的網站就賣得很好。這個趨勢有時候偏向誇大，譬如品牌Molly Goddard，有時則偏向柔和流曳，譬如Victoria Beckham。 柔軟的套裝剪裁，譬如加入七○年代印花的柔軟套裝。除了經典的長褲+西裝套裝，短褲+西裝的套裝在20春夏極為熱門，並走向一股洗鍊的味道。設計師使用亞麻與皮革作為套裝材質，或為西裝綁上腰帶，以為款式增添變化與廣度。 女性化荷葉邊的罩衫，布料是雪紡絲或棉府綢，同樣強調誇張的肩部與袖子。 風衣/披風穿著。風衣，或是如Victoria Beckham的簡約風，或是如Burberry採用格子圖案或絲巾印花的重新詮釋經典風衣。 色彩方面，加拿大百貨Hudson’s Bay認為要向霓虹色說再見，回歸到美麗的原色系，混雜著中性色與粉彩色。 2020春夏倫敦女裝是由米褐、白色及中性色主導，並對比大膽搶眼的粉紅、藍、橘及綠色，出現在飄逸的洋裝上；珊瑚色與紅色也很強勢。中性色調與漸層色調的穿著，尤其是駝色與灰色系，再加上檸檬黃、橘及粉紅等對比鮮明色的介入，是新的色彩組合，形成耳目一新的風格。柔和的粉淡色彩也未缺席。還有白色、黑與白。 其餘的流行重點還包括：本季出現許多外套，透明的層次穿著，飄逸的洋裝，膝上或及膝洋裝，大小格紋、犬齒紋。工裝連身褲仍然是夏季的中流砥柱，在伸展台上與台下皆然。露出的頸線，裸背的細節，西裝新手法，特別是無領外套是傳統外套的另一選擇。還有裝飾感的印花、刺繡、亮片與綴飾。 幾乎所有重要歐美買主都英雄所見略同稱讚的品牌有：Burberry、Simone Rocha、Victoria Beckham、Erdem、JW Anderson、Richard Quinn。 依照美國買家Moda Operandi的說法，所有出色的系列有一個共同點，就是經過嚴格磨練的視野，讓每一位設計師獨特的美學能夠隨著每一季進化。 尤其是Burberry第三度上場的設計師Riccardo Tisci，展現許多不可思議的設計，將品牌遠遠推出舒適圈。Riccardo Tisci持續將古典穿著加上現代手法，強化其設計符碼，風衣打扮、格紋及圍巾圖案搭配時髦的西裝剪裁，繫帶的套裝、以水晶綴飾的誇張風衣式大衣，為Burberry顧客做出最佳示範。 Simone Rocha的招牌廓形以層次的刺繡薄紗與誇張的比例來翻新，漂亮又女性化。 本身就是時尚活招牌的Victoria Beckham本季作品多獲好評，色彩搭配漂亮、實穿、展現先進的美感，各式洋裝中最強的一款色彩鮮明，長而流曳。其取材自七○年代的男性/女性穿著手法強勢、自信且時髦。英國Harrods百貨稱Victoria Beckham與Roksanda兩個品牌都將垂墜式的西裝剪裁與自在、色彩搶眼、體積感的洋裝做出新的混搭。 Erdem的系列較以往都如戲如畫，漂亮的印花與色彩非常摩登。總是走在尖端的JW Anderson本季秀出最佳系列，呈現出藝術感的現代遊牧族，為品牌指出嶄新正確的方向。另外還有Halpern為晚裝帶來煥然一新的手法，拖曳的廓形與繁複的亮片，呈現全然的魅力。 英國買家Harrods稱韓裔的倫敦設計師Rejina Pyo以兼容並蓄的綴飾手法對待套裝與洋裝，輕鬆的感覺提升了日常穿著。 其他被買家點名的出色品牌還有Christopher Kane、Supriya Lele、Molly Goddard、Emilia…

2020早春系列除了主打休閒輪廓，整體上也多延續19/20秋冬的暢銷款式，並據以延伸。包括休閒實用版型、軍事遊獵主題、民俗遊藝細節、清甜浪漫洋裝、與休閒剪裁西裝等，依然是20早春的趨勢重點。 比較值得一提的是，搞怪趣味風潮的漸起，醜醜的古怪「反時尚」(anti-fashion)這一季大有人愛，包括Gucci、Louis Vuitton、Miu Miu、Valentino都有這類的設計。

根據零售分析公司Edited研究顯示，過去幾年新娘市場“蓬勃發展” ，除了在傳統婚禮舉辦季節（5月－10月）之外，許多品牌也在淡季推出婚禮相關服裝與配飾，在這個利潤極高的婚禮市場試試水溫。 但與此同時，婚紗市場也面臨大環境與消費者生活形態的變化與挑戰，包括：全球結婚率下滑；市場高度分散；與快時尚之間競爭；作為一個植根於傳統行業的市場，如何用數位化的手段吸引未來的年輕消費者。