時尚潮流

2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下,巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬,我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中,為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上,本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭,帶來的卻不是沉悶,而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下,如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想: 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面,在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質,顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下,大量靈感來源於70/80年代的套裝,以更加成熟、克制而精緻的態度現身,例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格,以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節,如收腰、束身胸衣、泡泡袖,顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流,還有受到歌德風啟發的長款造型,也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長,尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現,值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 
2020/21秋冬巴黎女裝週,在整體呈現及作品內容都大獲美譽的品牌是Balenciaga,末日風格的秀場布置被譽為「抓住想像並捕捉了現時此刻不確定的感覺」。其餘亦獲好評的品牌還有Saint Laurent與Loewe、Valentino、Celine、Dior、Dries Van Noten、Paco Rabanne、Chloé則緊跟其後。最新的必備款是戰鬥靴,加上應付這個混亂年代的武裝趨勢:銳利的肩部、正裝套裝、高叉裙、皮革,還有正好可搭配厚重靴底的全身黑裝扮。 至於休閒裝扮與LOGO符號已式微,2020/21秋冬的女性講究裝扮,設計師紛紛將焦點放在廓形帶來的成熟感。買家英國Harvey Nichols認為,優雅與成熟的真正回歸。時尚開始思考真實的女性想要穿甚麼,本季焦點在於顧客的穿著感受;另一方面,買家加拿大Hudson’s Bay則認為本季巴黎關心的是傳達有意義的訊息及負責任的時尚,從Mugler到Balenciaga,設計師不避諱用他們的聲音在伸展台上提出主張。 買家春天百貨Printemps並形容20/21秋冬巴黎有兩種氛圍不時交錯: 異常黯黑與愈趨明顯的女性特質,兩者同樣都讚揚女性力量。如品牌Balenciaga、Marine Serre、Thom Browne提供一種迷人的黑暗觀點,大多數的時裝秀也是以一身黑開場。強勢的肩膀,有時誇張似盔甲,甚至還有一種類似末世的科技龐克(cyber-punk),只不過在米蘭的全身皮衣,到了巴黎成了Balenciaga、Balmain、Saint Laurent身上的乳膠(latex)材質。馬具與鎖鏈也很強勢,膠底厚靴比比皆是,像是Dior、Valentino。面對新冠病毒,伸展台上大多著重於冷靜的日裝,不那麼活潑的色彩。但輪廓上我們看到強調女性化與腿部的布爾喬亞造型,例如從開叉與玩弄長度的裙子,以及Chanel腿部鈕扣解開的寬褲。 綜合各買家眼中的趨勢如下: ・套裝仍然強勢,從整套到組合式,有著淑女的練達。設計師以不同的新鮮的角度重新詮釋的正裝風格,而且各有風情,除了有參考男裝西服手法的八○年代的懷舊感(流曳而下的廓形有著羊腿袖或是圓而大的落肩,搭配格紋外衣),也有Celine特別時髦的七○年代法國女子風範,或是Dior有力的女性主義者,與Sacai的感官手法。 ・新復古篇章。維多利亞風格的細節,如收腰、緊身胸衣與蓬鬆泡泡袖,在20春夏以及20/21秋冬興起,女性開始顯露線條,而非掩蓋身材。此外,前幾季流行的波希米亞風已不復見,取而代之的是哥德風。 ・各式大衣,有長大衣、繫帶大衣、新版羽絨大衣、皮大衣,無性別款式大衣,強勢肩部的大衣,Junya Watanabe的解構式外衣,Miu Miu的及地大衣;還有披風,既可做為穿著的點睛一筆,也是天氣轉寒時的理想外衣。 ・高訂靈感:很多設計都有高級訂製服的意味,譬如Balenciaga的oversize西裝大衣與誇張的肩部,Saint Laurent布爾喬亞格紋外套與蝴蝶結上衣。我們也看到設計師對「低胸露肩」服裝的興趣,但線條新而有趣,性感而摩登,像是Altuzarra尖銳的深凹挖空,Balenciaga的碧姬芭杜式單肩斜切領與露肩廓形。 ・色彩方面,黑色取得壓倒性勝利。黑色霸占舞台,雖然缺乏彩色,卻有一股新鮮的大膽感覺,它在透明織物、紋理布料及皮革上的表現很吸引人。強有力的一身黑在本季各大女裝週現身,在巴黎更是到達高峰,Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。 此外,紅色也將非常重要。鮮豔的色彩從20春夏持續流行到20/21秋冬,包括腥紅、艷藍與濃麗的綠色、紫色,其中又以紅色最為重要,Givenchy、Alexander McQueen、Stella McCartney、Saint Laurent在萬黑叢中帶來一點紅。 其他還有大地色彩褐色、酒紅及中性色(米白、灰色、裸色)也依然位居要角。至於前幾季十分流行的霓虹色,’20/21秋冬則正式與大家揮手道別。 ・到處都是皮革! 皮革與植物性皮革,徹底發揮在上衣、外衣、裙褲、裙子、長褲上。 ・同樣呈增長態勢的材質還有天鵝絨/絲絨,尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 ・塑料材質。高亮度的乳膠是個驚喜點子,為本季增添震撼,如Saint Laurent以紅色格紋西裝搭配黑色膠感緊身褲。 ・圖案部分格紋依舊不退流行,在Dries Van Noten、Alexander McQueen、Rokh、Givenchy、Stella McCartney、Chloé、Saint Laurent及Off-Whitte都可看到。豹紋與壁紙花卉則小規模復出。 ・裙裝方面,以開衩細節更新洋裝和半身裙/鉛筆裙,展現女性的性感風情。而洋裝的長度也普遍偏長。 ・針織單品在20/21秋冬也有上升趨勢。且多為粗針設計。 ・肩袖細節。包括誇大的肩線與雕塑般的量感袖型,依然是20/21秋冬的流行重點。氣球式的蓬袖,從洋裝到針織服都可看到,形成另種型態的體積感與oversize。 ・裝飾流蘇。從休閒裝到晚裝都可看到流蘇細節。鍊條 ・厚底靴。靴子是20/21秋冬不可少的配件,尤其是有分量感的戰鬥靴,指標性的商品可在Dior、Louis Vuitton、Valentino及Chloé看到,還有Saint Laurent的漆皮靴,Dior的剪絨羊毛靴;長及大腿的靴子,如Balenciaga、Celine、Saint Laurent所見。 新秀方面,巴黎是世界各地新秀的薈萃之地,其中最引人注目的是Kwaiden Editions。倫敦服飾店Browns在春夏就下單Kwaiden Editions,看好獨特的色彩、紋理及比例手法,米蘭精品店La Rinascente及巴黎拉法葉百貨公司Galeries…
20/21秋冬米蘭女裝週有幾大品牌特色鮮明,如Max Mara上一季以鮮明的用色,將大家帶回九〇年代的知性美,而本季則延伸寬闊肩部的線條來詮釋女強人的力量感,而風靡上世紀的泡泡袖(Puff Sleeve)也以另一種新鮮的剪裁再度回歸,碎褶澎起的宮廷袖設計,融合中古世紀經典設計,也意味著亦剛亦柔的女性風格再度回歸;同樣大玩宮廷風的還有Gucci和Moschino,以17至18世紀法國皇室為靈感,融合一切充滿話題性的元素,並受法國女王Marie Antoinette的啟發,打造了難度極高的頭髮造型,讓人眼睛為之一亮。 而FENDI今年則將重點放在曲線美上,不但為品牌經典的法蘭絨大衣增添束腰設計,緞面洋裝設計也開始出現花俏印花,再次賦予品牌經典新造型。 Prada的新作則以力量為題,大玩流蘇與輪廓設計,端裝又嚴謹的廓型刻意植入墊肩,十分灑脫帥氣。同樣以流蘇為主軸的還有Bottega Veneta ,設計師Daniel Lee這季依舊大玩簡約優雅,在手袋或衣服上都可見經典的皮革編織與流蘇設計,俐落又率性。 圖樣的部分則可見Versace的digital print夾雜花卉、斑馬紋、格紋、條紋,高壓電力十足。GCDS則繼續緊扣流行文化和80年代動漫靈感,與Vivetta的童話主題,帶領大家暫時逃離繁囂世界。 至於詳細的主題、色彩、單品分析,則請見下列報導。
2020/21秋冬倫敦女裝週因為英國脫歐、皇室紛爭,而埋下了一絲對未來的不安全感。設計師們在這種焦慮、混沌的氣氛中走出多樣式的應對方向,例如在回收線紗(廢棄物)與天然材質之間,進行修補拼接重組的多樣面貌。 年輕一代紛紛通過時尚表達焦慮與叛逆,不停地翻新服裝的視覺效果,藉此探索深入內心的神秘主題。另有一種不捨以往美好時光的戀物情節發展中,彷彿與祖母在花園共度秋日午後令人難以忘懷的時光。 濃郁的懷舊復古與精準的跨季新策略,年輕世代碰撞後新舊交織出一片新美學。 很多事情上我們都被迫去選擇、去接受,或許我們不能抵擋全球性的恐慌情緒與動盪局勢,但可以選擇用更簡單的方式去生活,不被身分定義、生活出像自己的樣子,回歸到一個讓自己跟自己相處起來最純粹自然的環境中,期待舒適、平衡、持久的生活下去。
20/21秋冬紐約女裝週T台上,可看見流行色彩持續以大自然基調為主,像帶有米色的白、中性駝色、綠色調、深咖啡等,或是較具特色的電力亮色、爐火橘紅、奢華金等融入眾多主題風格中,從叛逆個性的龐克主義、受到宅經濟影響而逐漸被關注的日常華麗,到重塑年代經典等。 尤其不可忽視的一大趨勢,是與復古造型的結合,設計師紛紛以墊肩、誇張的袖型、光澤絨布、閃爍亮片、金箔等元素展現出奢侈的華麗感。現在我們就來看看,設計師在下一秋冬如何展現創意。
儘管新冠肺炎疫情打亂米蘭時裝週的日程,甚至讓Giorgio Armani大秀最終僅以線上直播的方式進行。但Prada仍為我們帶來了令人振奮的消息,下一季(2021春夏),Miuccia Prada將與Raf Simons共同擔任Prada的聯合創意總監。 回到20/21秋冬現場,這一季買家多認為米蘭重新賦予「現實」一股清新的意義。無懈可擊的結構上,布滿精緻的裝飾,為新一季女裝增添一絲創意與奢華。 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman說,過去米蘭往往給人性感繁複的印象,20/21秋冬卻有一些簡單、舒服的真實感。在全球一切都過剩的現象裡,用「少」來表現「多」感覺就對了,米蘭這次正中下懷。 整體而言,伸展台上呈現一種奢華成熟氣息,設計師紛紛透過特殊的細節混合晚裝與日裝,譬如透明感、露背及閃亮的材質,打造優雅造型。色彩上以中性色與黑色主導。皮革與流蘇廣泛使用,還有回歸的西裝風格與微型配件。 品牌部分,本季米蘭女裝週依然由Prada、Bottega Veneta、Fendi及 Gucci等重量級大咖引領風騷,主導流行風向。 綜合整理買家意見,歸納20/21秋冬米蘭伸展台的趨勢包括: ・女性氣質。米蘭洋溢著強力的女性化脈動。女性化與布爾喬亞的廓形來勢洶洶,主要的焦點是外套與裙子的組合,有Prada前衛的手法,也有Fendi摩登優雅的版本。有許多挖空、肩部變化及美麗的裝飾手法,譬如流蘇或開叉,以強調女人味。正裝感的迷你裙無處不見,最完美的款式是流蘇製成的。 ・簡約主義。美國百貨公司Nordstrom稱,Bottega Veneta與Jil Sander在伸展台上展現的九○年代極簡主義似乎是20/21秋冬最強烈的風格之一。 ・中性色調,包括米色、駝色、焦糖色、燕麥色、太妃糖色或棕褐色,都是20/21秋冬的熱門色彩。米灰色(Greige)與黑色主導舞台,是新的米色系;大多數走秀是以一身黑開場,也有買家稱灰色成了新的黑色,如Fendi與Prada都展示了從頭到腳的灰色造型。此外,冬日白也十分多見。 ・西裝套裝仍然強勢。更新版的套裝朝向緊縮與嚴謹的方向,如Bottega Veneta、Fendi、Prada、Jil Sander的沙漏形狀。設計師玩弄著男裝/女裝的平衡,將男式西裝外套搭配淑女打褶裙或蕾絲洋裝,洋裝腰部以特色腰帶繫緊。 此外,傳統男裝的格呢與格紋西裝手法也出現在Prada、Max Mara、Tod's的oversize外套、寬褲或是光鮮的鉛筆裙上。 ・豐富的外衣選項。講究高品質與創造力的時代又回來了,以斗篷、披風奪冠。 還有完美的精裁外套,剪絨羊毛與搶眼配色(例如以黑色加上幾抹大膽的顏色)令人興奮。從Prada的放大外套到Bottega Veneta的長線條風衣,還有Missoni美麗的大衣。 ・皮革是主流,出現在Salvatore Ferragamo、Fendi、Prada及Versace的系列中,單品從皮製大衣、長褲及裙子,無所不包。全身皮革的造型幾乎在每一場走秀都可看到。 ・針織服裝。無論是流蘇、超粗針法的針織品還是透明烏干紗,玩的都是質地。 ・流蘇。Prada、Jil Sander與Bottega Veneta的流蘇派對是本季令人驚喜的潮流,從Prada套裝上的串珠流蘇細節到Botega Veneta的長流蘇細節。 ・襯墊鋪棉(或羽絨)材質,無論是表面有車縫或是平坦,和流蘇一樣,都是必備元素。 ・閃亮迪斯可。Versace與Botega Veneta的迪斯可打扮有著戲劇化的銀色與金屬亮片造型,令人喜愛。 ・誇張袖型。極端的形狀譬如Max Mara的荷葉袖和Fendi的蓬蓬袖,證明比例與廓形是本季重要的流行訊息。 ・微型配件充斥伸展台,20/21秋冬袋包在尺寸上發揮到極致,從Fendi超小的包包掛飾,到Prada有著府綢流蘇的微型包,都可當做珠寶穿戴。衣服與配件上搶眼的鏈條、假寶石、串珠細節,也是20/21秋冬新增的趨勢。 ・生活風格的厚底靴子很可能取代以往流行的球鞋;長度到膝上或大腿的靴子絕對必備(尤以Bottega Veneta的版本最為夢幻),還有膝上或膝下的羊皮襪型靴;腳踝細帶的高跟包頭鞋與女人味的鞋跟也再度回歸。包袋尺寸兩極,從oversize到迷你小包。 在博得好評的系列方面,Bottega Veneta仍是眾家最愛,買家倫敦奢華精品網購網站Net-A-Porter甚至認為品牌的每一個品項都是必備款。Bottega Veneta本季出色的單品有:飾以流蘇的剪絨羊毛大衣,針織洋裝及時髦的亮片禮服,橡膠底靴,襪型靴,變化版的珠寶盒包,當然還有長穗帶的流蘇包。 Jil Sander柔和的簡約主義也大獲買家歡迎。設計師二人組Lucie & Luke Meier成功為品牌萃取出一種純粹、無添加的永恆美。透過中性色彩、奢華絲綢、針織質感、流蘇編結和褶皺技巧,打造簡潔不失女性化、克制又不顯得樸素的優雅形象。買家尤愛Jil Sander雙面穿大衣和超大尺寸的羊毛圍巾。 Prada用極度的優雅模糊男裝與女裝的界線,Oversize男裝線條混合流蘇與透明的烏干紗是亮點,還有回收再生的尼龍彰顯環保議題。基本上,20/21秋冬Prada匯集了品牌所有最受喜愛的基本元素,從裁片洗車裙、流蘇到結構式西裝與刺繡。買家最愛它的尼龍羽絨外套、灰色繫腰帶外套,迷你小包、長流蘇與串珠的領飾、科幻式的金屬髮箍,還有彩色橡膠靴。…
隨著行業與科技的不斷變化,如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。 20/21秋冬的紐約時裝週,在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗,當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週,就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯,品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約,甚至,當他們花在紐約時裝週上的時間,可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時,這一切,都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。 不過,當我們總結紐約女裝週時裝週時,儘管少了些大牌領軍,但總體活力依舊,零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示,很明顯,美國時尚還活著,年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。 Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望,並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。 但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul,也依然辛苦但努力地朝目標邁進,包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝,Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌,Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。 整體而言,始終明白自身定位的The Row,以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛,Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息,Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次,Jason Wu夢幻美麗的設計,以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演,都因為强烈而明確的品牌信息,成功令買家留下深刻印象。 其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford,也都是20/21秋冬買家關注的焦點。 七〇年代的輕復古風格,有些晦暗的浪漫情懷,新的極簡主義與女性化的魅力,是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向,整體呈現是一種不用力過度的裝扮,以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見,羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。 西裝依舊是非常重要的單品,斗篷、風衣也不退流行,特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。 單色外觀居多,色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色,層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。 皮革與麂皮單品,格子布和男裝面料,冬日花朵,誇張袖型與不對稱領口,鏤空和後背細節(如水晶和鏈條),也是值得關注的重點。 至於可能退燒的潮流,則分別有買家點名鄉村風格、小碎花,過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外,動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙,則反應兩極,部分買主覺得有些看膩了,但伸展台上顯然不乏這類單品,市場上也依然依舊有它的消費族群。
儘管受到新冠肺炎疫情影響,導致大部分亞洲買家、媒體和嘉賓缺席本屆時裝週,不過倫敦女裝週依然廣獲買家讚賞,無論老牌或新秀均有優異表現。 其中,永續議題廣為發酵。例如Tommy Hilfiger標榜純素主義,且75%以上成分為永續材質—再生材質、有機棉、植物性布料,和對環境衝擊性較低的丹寧漂洗工序。Matty Bovan回收使用義大利品牌Fiorucci的牛仔布,進行解構創作。Burberry再次舉辦碳中和時裝秀。Roland Mouret訂定一年內實現碳中和的目標。 袋包品牌Anya Hindmarch更以回收保特瓶製作“I Am a Plastic Bag”系列包款,每只手袋使用32個500cc保特瓶,塗層則來自廢棄車輛的擋風玻璃。 除了環保議題,越來越多設計師在女裝週期間推出男女共秀,包括Molly Goddard、Roland Mouret、Richard Quinn、Rejina Pyo均有少量男裝款式。 Roland Mouret表示,他想傳達的是時尚的包容性,因此他的男裝只是女裝版的加大;而Molly Goddard推出男裝,是因為未婚夫的要求。 對於跨越性別的議題,買家亦表示歡迎,倫敦精品老店Browns即指出,“過去幾季,我們發現女性開始購買男裝。因此我們開設了一個不分性別的Browns East商店,男裝和女裝全都在一起展示,而且客戶反應異常地好。”不過由於大部分品牌的男裝尚在試水階段,因此買家多在觀察中,需待男裝系列達到一定規模,然後再考慮是否採購。 時尚平台Moda Operandi認為,20/21秋冬倫敦表現的是一種“反轉的極簡主義”,量感的輪廓依舊是非常重要的時尚語彙,尤其令人印象深刻的是針織服裝的發展,此外領口的細節與剪切挖洞的設計也是值得注意的焦點。並強烈建議以黑色洋裝為採購重點,JW Anderson、Molly Goddard、Victoria Beckham均有精彩表現。 20/21秋冬倫敦的時尚靈感多元,並不侷限於九〇年代,而是廣泛融合了不同年代的元素以創建更複雜的外觀,從七〇年代豐富的色調,到八〇年代醒目的金屬元素,以及五〇年代和六〇年代的服裝輪廓。 在色彩方面,經過紐約與倫敦的驗證,我們可以很明確地說,“黑色” 回來了,此外豐富的中性色也繼續主導秋冬色彩,棕色、駝色以及從頭到腳的米色/白色/奶油色造型,都是秋天的關鍵色彩。 皮革和純素皮革在20/21秋冬是重要材質。受到男裝影響,針織格紋與西裝布料也時尚變身。此外儘管面臨政治變化和氣候危機,但倫敦幾乎每條跑道上都閃閃發光,亮片與金屬銀的運用十分多見。 其他如俐落剪裁的西裝、Oversize的外衣,短期內都不會退燒,大碼上身、斗篷外衣、戲劇性的量感泡泡袖,都是值得關注的單品。 設計師部分,Simone Rocha、JW Anderson、Victoria Beckham普獲買家讚賞。其中Simone Rocha展示了一系列以網紗、荷葉、珍珠、刺繡共同組成,浪漫又惆悵的作品,買家尤其喜愛她富麗堂皇的量感剪裁,如層疊的蕾絲洋裝與量感刺繡裙,珍珠刺繡毛衣,以及從頭到腳的白色和奶油色外觀。 JW Anderson則是持續挑戰「廓形」剪裁,優游於大肩線的外套與充氣般的金屬色洋裝之間。買家尤其喜愛他以踝鍊裝飾的馬毛芭蕾舞平底鞋與放大鍊條裝飾的包包。 Victoria Beckham幹練優雅的作品同樣受到歡迎。本季設計師採簡潔窄版的輪廓,將重點放在服裝的結構。一出場接連的黑色洋裝成功吸引買家注意,接著俐落合身的西裝、別緻的格紋排列手法,都受到買家青睞。 來自維也納的年輕設計師Petar Petrov,一向以精確的優雅剪裁為招牌,本屆首次加入倫敦時裝週,立即成為買家心目中最愛的新銳品牌。 Burberry男女時裝大秀以經典的格紋印花為主,同時設計師也以「Memories」為名,為品牌注入個人的成長養分,進而展現不同的風衣面貌與更多的晚裝設計。 此外如Erdem充滿詩意的維多利亞風情,蓬蓬裙女王Molly Goddard,充滿表演藝術成分的怪才Molly Goddard,與Emilia Wickstead以單色設計呈現優雅而誘人的女性風格,A.W.A.K.E的創意打折與剪切手法,都是本屆買家的焦點。 其他買家提及的品牌還有Christopher Kane、Halpern、Huishan Zhang(張卉山)…
倫敦,持續透過卓越並創意的教育系統、多樣化的文化及社群影響力,為全球提供源源不斷的創作能量。2020/21秋冬男裝週,從Grace Wales Bonner的回歸,到Charles Jeffrey戲劇化的創作,在這個即將脫歐的預備時刻,倫敦正試圖尋找一個新穎的合作方式來延伸歐洲市場。 一如以往,倫敦男裝週提供了新銳們發光發熱的平台,但本季主辦單位英國時裝協會(British Fashion Council)選擇透過更為貼近米蘭、巴黎這些對手的方式,在米蘭、巴黎的showroom中以數位方式展出倫敦時裝週的精華,也首次帶領英國的品牌A-COLD-WALL在米蘭時裝中進行發布時裝秀,不僅鼓勵這些國家的貿易夥伴們一同提攜這些時裝新銳,也擴大市場對英國時裝的關注力。 另外在社群媒體影響力的持續作用下,本季男裝週也開始在倫敦的官方Instagram現場轉播時裝秀。 2020/21秋冬倫敦男裝週除了A-Cold-Wall等品牌的持續參展,國際品牌如瑞典的Per Götesson也選擇以此做為發表平台,另外本季也是Qasimi在品牌創辦人Khalid Al Qasimi今年初離世後第一個發表系列。 Wales Bonner / Charles Jeffrey LOVERBOY / A-COLD-WALL / Per Götesson / Qasimi 而回收、手作、有機及永續等這些在過去近十年發燒發熱的關鍵字,在環境保育急切的召喚下,本季可看到許多品牌正透過努力來引領新潮流,例如新銳男裝設計師獲獎者Bethany William將整個品牌的商業模式打造成一個社會企業,除了與慈善組織The Magpie Project合作為一些母親及幼童在東倫敦提供一個臨時的住所,另外他充滿色彩的尼龍拼接系列,材料則是來自於舊的帳篷,並且由受過倫敦時尚學院(London College of Fashion)培訓的前女受刑人所縫製。 而E. Tautz也有著類似的營運模式,不僅在系列裡用了近5成來自工業回收商Astco的廢棄白襯衫及牛仔褲,刺繡、拼接及織補也是由皇家針織學院(Royal College of Needlework)學生來完成縫製。 Priya Ahluwalia則透過使用回收布料來打造她的60、70年代系列,而為了減少印刷及漂白的污染,她以雷射的方式來將二手的丹寧布打造出彎曲感。在這些設計師的努力嘗試下,未來可期盼將有更多讓人減少罪惡感的時裝可消費。 Bethany William / E. Tautz / Ahluwalia 消費者的覺醒不僅影響了設計師的理念,也影響了趨勢,在季節的模糊下,沒有過度誇張的設計,讓消費者不需要每六個月便購買一次新衣而造成不必要的浪費,透過修補的補丁拼接也可為服裝帶來新生命。 另外,在環境變遷的不穩定因素下,更加溫暖、防風、防水,甚至是有著對環境高敏感的機能服裝,也變得相當重要。 而經典的剪裁西服套裝,在幾季的測試下,依舊是男裝的首選,但本季搭配復古的寬鬆感,顯得較為隨性不羈。
傳統雖然20/21秋冬倫敦男裝週只有短短3天,買家多認為頗具可看性。尤其值得注意的是,傳統正裝在新銳設計師的手上變得十分大膽多變,甚至超越這幾年流行的運動風與休閒時尚風,成為秋冬主流。 結構的鮮明、奢華的面料,和大膽的圖案,為西裝開拓出不一樣的風貌。無性別衣著與多元文化美學依然流行,牛仔服強勢回歸,以及環保(upcycling & recycling)風潮,都是值得關注的最新市場趨勢。 至於品牌Charles Jeffrey LOVERBOY、Martine Rose、Wales Bonner、Edward Crutchley、Nicholas Daley、Paria Farzaneh,則是眾賣家的最愛。 在買家眼中,20/21秋冬倫敦男裝的展出重點有: ・新派正裝。買家們幾乎一致推崇正裝趨勢,根據觀察,倫敦設計師利用奢華的面料和大膽的圖案,為各式各樣不退流行的方格紋、格子呢、花呢改頭換面,重新思考西裝的剪裁手法,唯輪廓依然偏向oversize。 ・運動機能風潮雖然減退,但機能外觀的外套依然是許多品牌的主力。Bergdorf Goodman/Neiman Marcus集團百貨表示,雖然整體走向更精緻光鮮的剪裁,但休閒時尚風的運動服已經成為必要的存在。 ・七〇年代風興起,代表元素為皮夾克和全身的牛仔布服裝。例如E. Tautz具層次感的牛仔服與70年代風的西裝。 ・褲型傾向高腰寬鬆的量感輪廓(並可加入打褶細節),其他如布袋褲、截短的農夫褲,也再度吹起流行風潮。 ・針織品也是20/21秋冬的重點。很多設計師設計了很棒的V領馬海毛衣、粗針毛衣。 ・中性色調,如灰褐色、象牙色和駝色作為基本調,與艷藍色和深酒紅分庭抗禮。 ・永續關懷。繼各大布料展之後,環保也成為時裝週的重要話題。例如Lou Dalton創建了一組全部由回收尼龍製成的毛衣,Studio Alch展示了以回收、有機或廢料製作的服裝,Paria Farzaneh使用以舊魚網和回收PET寶特瓶為原料的Thermore隔熱材質打造精緻的機能服。Charles Jeffrey LOVERBOY為減少碳足跡採本地採購/製作、手工與小規模生產。還有Bethany Williams的彩色插畫系列,不僅以社會關懷為議題(從參觀慈善機構的活動中取得印花靈感),使用的也都是回收材質。 Lou Dalton / Studio Alch / Paria Farzaneh / Bethany Williams / Charles Jeffrey LOVERBOY 品牌部分,Charles Jeffrey LOVERBOY與Martine Rose是20/21秋冬倫敦男裝週普受讚譽的大贏家。來自蘇格蘭的設計鬼才Charles Jeffrey LOVERBOY再次不負衆望地帶來攝人心魂的戲劇性時裝,汲取祖國傳統文化和當地藝術家作為靈感,呈現令人驚嘆的針織品和格子呢,美妙的量感設計,以及完美執行的外套剪裁。…
近年來以強勢的潮流文化一步步走向世界的韓國,除了有許多當地品牌站上國際,首爾時裝週也成了不亞於其它各國的流行盛事。 2020春夏首爾時裝週流行趨勢延續潮流文化,將街裝精緻化,與都會及復古風格結合,使用機能面料、功能口袋、丹寧、印花等元素,演繹出未來通勤者、現代實用、復古街頭等主題, 除此之外,以誇張蓬袖、家裝風花朵等元素的新維多利亞風、硬朗墊肩和收腰細節的中性復古感80s華爾街等主題,加上順應粉嫩色系趨勢新興的冰淇淋粉色系和綠色系,使伸展台上更加多變,充滿夏日氣息。
今年改由樂天(Rakuten)贊助的2020春夏東京時裝週,在日本X Japan樂團隊長 YOSHKI的鋼琴聲中以自家品牌YOSHIKIMONO動態秀正式揭開序幕。 在澀谷HIKARIE和表參道HILLS兩個基地輪番發表共42品牌的東京時裝週,試圖在全球占據山頭的四大時裝週外走出自己的路,讓全世界關注東京設計師作品。 經歷日本一片低迷的經濟中,服飾產業不停地在創新和文化之間尋求更多的可能性。例如,身兼被歌迷追著跑的歌手、鋼琴師、作詞作曲人,多重身份的明星YOSHIKI嘗試用各式發想的新設計來詮釋和服,把和服時尚化。 在日本,長男通常需要承接家族的生意,所以從小在和服店長大的YOSHIKI,10年前開始了自己的和服品牌。創新和服是因為他不忍心和服就這樣的在日本慢慢失去舞台,所以增加了年輕人能接受的動漫元素,以保留和服精緻的服飾文化。 此外,日本時尚界在高田賢三賣掉KENZO,以及山本耀司、川久保玲、三宅一生均已經進入70高齡後,也急著要尋找下一位能讓歐美時尚圈驚豔的新設計師。 一位能走向國際化的指標性人物,一位有著精湛工藝的服裝設計師,最好是一種創新式革命讓全世界記得日本,而這位被寄予厚望的接班人就是最近在紐約時裝界大放異彩的TOMO KOIZUMI。一位看起來粗獷的大男生,堅持只用日產布料,拿出從小瘋迷的動漫廓型,堆疊出一件件精緻禮服,用禮盒的方式獻給大家。 以下,就讓我們一起來看看2020春夏東京時裝週的分析。
據統計,2020春夏米蘭時裝週最受觀眾歡迎的五大人氣服裝品牌為Gucci (21.4%)、Dolce&Gabbana (10.1%)、Salvatore Ferragamo (8.4%)、Prada (8.1%)、Bottega Veneta (5.1%),而佔據各大媒體版面的則是Versace與Google攜手合作,共同慶祝時裝與科技20年來相互加持的紀念時刻。 回想當年(2000年)美國女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)穿著Versace經典叢林印花禮服(Jungle Print Dress)性感現身葛萊美獎,不但掀起廣大的話題討論,也啟發Google團隊開發以圖搜圖功能,成為時尚與科技重要合作的開端。本季叢林印花禮服再次現身,除了再次回顧當年的經典時刻,也標誌了花卉印花再度成為伸展台上的重要元素,另外,將藝術品穿上身的時尚藝術風格也展現出不同的印花風格。 此外設計師們也愈來愈注意到一個事實:雖說是春夏季服裝,但新品服裝通常是在一年中最冷的時節到達商店並且上架,因次本季米蘭增加了許多西裝、外套、洋裝式風衣等適合跨季穿著的單品。時髦休閒、80年代華爾街復古風,甚至狩獵風格的大口袋設計,既時尚又實用。 皮革材質也在本季席捲了各個產品類別,出現比例甚至高於蕾絲和亮片。其他材質如牛仔布及金屬光澤感的布料,在本季的伸展台也格外令人矚目。 女性化的設計細節也是20春夏的一大重點,曲線的超深V洋裝及復古鉛筆裙,甚至是誇張又兼具浪漫夢幻的肩袖設計,呈現顛覆性的優雅風格強調;最後熱鬧的米蘭時裝週不忘注入純粹簡約的設計風格,簡單的搭配反而成為秀場上亮點。 色彩部分,20春夏米蘭以豐富的粉彩色系,宣示告別漫長冬季,馬卡龍粉色系及丁香紫首先登場,儘管簡單優雅的中性色調如裸色、酪梨醬綠仍然完整穿插於各大品牌,但大膽的明亮鮮豔色系如亮橙、黃色、高性能藍、合成彩虹色也確定不缺席,在伸展台上各領風騷,值得注意的是20春夏多採用全身同色或同色調搭配。
2020春夏巴黎女裝週風格依舊十分多元,”新維多利亞風格”唯美優雅、”極簡未來主義”帥氣俐落、”70年代嬉皮士”表現的是現代的浪漫和度假感,另外還有主流意識形態引入時裝趨勢,”優雅的戀物癖”突破身體的限制和”60年代華爾街”表現女性強勢中性的一面,這些種種相異又相容的風格豐富了巴黎時裝週的舞台。 將以上風格延續到必備單品,帶有度假感的梯形洋裝、夏季必備的超短熱褲和百慕達短褲、創意拼接的風衣外套、日常容易穿著的襯衫洋裝、開岔鉛筆裙,還有風格強烈的外穿內衣都是大量出現的單品,也勢必影響未來消費市場的趨勢走向。 視覺方面,碎花、黑白圓點、家飾花朵、變形蟲花卉和趣味普普風印花等,整體的視覺呈現豐富又有層次;而設計手法上也有極具視覺效果的巨型蝴蝶結、前衛的挖洞設計、垂墜效果,還有復古的方形領口和羊腿袖等多元細節。 顏色方面,粉彩蠟筆色是必備的,粉嫩的蠟筆黃、跳躍粉跟純淨藍搭配成夢幻的氛圍,也另有熱情的太陽黃、性能寶藍、生物萊姆青、杏桃橘或是個性紅,提升夏季的活力感和運動氛圍。 最後在面料的呈現上,蕾絲、水洗牛仔、勾針呈現夏日假期氛圍;皮革、羽毛、金屬編織和透視效果則讓本季巴黎時裝週變得更有舞台效果也令人驚艷。 相信在如此多元的設計元素和風格,20春夏的趨勢顯得格外豐富有趣,未來的消費市場也十分值得期待。
2020春夏巴黎女裝週以一股新鮮的法式風情將時尚風向轉往更講究與更性感的穿著。短褲搭配西裝幾乎成為伸展台上的制服,極簡取代繁複,少即是多。 其中,Valentino一貫摩登與女性化主張再次獲得買家青睞,Alexander McQueen、Saint Laurent、Dior和Loewe同樣贏得好評,品牌Dries Van Noten與久未現身的Christian Lacroix合作令人興奮,也是本屆的焦點話題。 買主美國加州設計師服飾精品店Elyse Waler說:「手感沉重、過多水晶刺繡的物件看來已不符現狀。」取而代之的是一種輕鬆自在、毫不費力的時髦感。 其他被認為退潮的流行還有商標LOGO風、過分隨便的街頭風與球鞋,oversize外套則轉變成較長、較有腰身及強勢肩膀的輪廓。 綜合各買家觀點眼中的趨勢重點如下: ・柔化的西裝風格。西裝單品不斷出現,不論伸展台上台下皆然。從大膽的肩膀、oversize輪廓(這裡所說的oversize主要是指偏長的衣長以及肩線輪廓),變化款(如腰間裁片的變化)、到極簡精緻的廓形。例如Alexander McQueen、Dries Van Noten及Saint Laurent強調結構與豐富感,Chloe與Stella McCartney則走比較放鬆的節奏。特別可以關注Givenchy的短褲套裝,或是Chanel格紋軟呢變化版的連身西裝。Christian Dior的水洗中性色軟麻外套與Alexander McQueen下擺拼接棉質府綢襯衫料的西裝設計。 ・短褲與短褲套裝:兩腿一定要出來見見世面,有許多百慕達短褲套裝, Chanel的短褲及七分褲,以及Saint Laurent的亮片短褲套裝都是重要指標。 ・女力覺醒。有power的自主女性除了可以西裝展現,20春夏巴黎也再度演出新版的蛇蠍美人,包括以大膽的霓虹色加上八○與九○年代的閃光與廓形,帶出誇張的戲劇性。外穿的胸罩與馬甲,則凸顯了表現夏季旅遊與派對的樂趣。羽毛無處不在,短褲與連身褲都採用白色,每個女孩身上都有水晶、亮片及鎖環鍊條。 ・極簡主義從街頭走向時尚伸展台,並以中性的中間色調逐步立足,包括全身白色的回歸,以及較為純淨的剪裁設計。 ・七○年代波希米亞魅力以及七○年代末期中產的個性女郎,同時也啟動了丹寧單品、高腰褲、偏長的長度、柔軟的褶皺、飄逸的長袖洋裝等流行,以及小雛菊的回歸。 ・精緻講究的裝扮,20春夏時裝週中可以看到訂製服的廓型體積、垂墜感、裝飾性。這些八○與九○年代的訂製服技巧看起來很新鮮,但市場上更希望加入現代的詮釋手法,應用在比較低調或柔順的布料例如府綢或亞麻上,再以出乎意料的加工手法或比例完成,如Valentino、Nina Ricci等代表品牌。 ・單色的外觀大受歡迎。如Valentino的霓虹亮色,Chloe與Stella McCartney的淡彩色,Balmain與Sacai的珠寶色調,Off-White的豔粉紅。 ・酸橙色調,從黃到芥黃,黃綠到開心果色,橘色到赤焦陶色。 ・到處都是綠色。從Kwaidan Editions與Balenciaga的蘋果綠,到Stella McCartney受實用主義影響宛如蒙塵的綠色。此外,輕盈的粉紅色也獲得關注。 ・乾淨的中性色板,無論單色使用或與亮色或淡彩色搭配時仍感覺新鮮。 ・雕塑般的體積感:梯形(年同比+52%)、花苞版型(年同比+50%)均有增長,寬大流曳的洋裝很浪漫,體積感的設計則流露出自信不羈的優雅。Alexander McQueen與Valentino都展現對體積的擅長手法。除了服裝的雕塑感體積,本季我們也看到膨膨的量感配件。 ・皮革單品:皮革趨勢在前幾季已經出現,20春夏更是傾巢而出,幾乎佔領所有基本單品,包括襯衫、襯衫式洋裝、裙子、裙褲,繼續在時裝秀上占據主導地位,並有Nanushka等品牌提供純素皮革的選擇。 ・丹寧款式:順應60年代和70年代風格的回歸,丹寧服飾似乎較以往更重要,而且不限於牛仔褲,會賣得很好。Saint Laurent、Givenchy及Celine將熟悉的丹寧款式變得清新時髦。 ・肩膀的輪廓與蓬蓬袖型依然是設計焦點。相對地,腰線也顯得更為合身。 ・手工藝細節:該趨勢平衡了手工風格和極簡主義。鉤編材質、拉菲草材質、蕾絲刺繡、繩編及鏤空工藝非常適合作為細節,加入服裝設計,例如Loewe、Alexander McQueen的作品。另外,酒椰纖維與編織的配件,譬如水桶包、草編托特包及帽子在Loewe、Christian Dior、Valentino、Miu Miu都可看到。 ・印花則以花卉印花、叢林印花、波卡圓點為主。Holt Renfrew百貨尤其讚賞鮮豔醒目的動植物印花,從Valentino的熱帶樹葉與猴子到Christian Dior的花園靈感印花皆然。至於已經流行好幾季的獸紋印花,有買主表示雖然會採購,但恐為強弩之末,會更為謹慎選擇。 買家提到的必備款:從大方向而言,一端是經典褲裝,另一端是穿著有著大型或大體積細節的服裝,或是誇大的蝴蝶結,或是晚宴上衣的誇張袖子。除西裝外套為必備款式,府綢白襯衫、小喇叭牛仔褲、百慕達短褲、解構的實用服裝、白色洋裝也是20春夏重點。 在諸多受到喜愛的品牌作品中,領軍的是Valentino,眾人對設計師Pierpaolo Piccioli現代女性化的手法讚不絕口,也再次女人化的裝扮持續流行。整場秀就像是一個夢,集工藝、成熟、現代女人味於一身,提供最佳的夏日白、鮮豔色、印花及有力的配件。…
不同於紐約的商業化、巴黎的浪漫華麗和米蘭的精湛工藝,每年的倫敦時裝週總有新鮮獨特的時尚視角。20春夏,設計師們再度於倫敦這個包羅傳統與前衛的伸展台上,為我們帶來了精彩的創意與靈感。 縱觀色彩,20春夏最大的色彩重點便是一系列質感清新的淺嫩“冰淇淋色”,低飽和度但高明度的色系非常年輕有活力。其中,檸檬黃綠、螢光粉彩綠、以及智能藍色是三大重點色。而其餘如白色與卡其裸色也是本季伸展台上大量出現的重要流行色。 倫敦時裝週的印花設計也總是我們的觀察重點,本季,仿佛信手勾畫的手繪線條感趣味塗鴉出現在無數單品上;最能代表英倫風格的格紋,也換了底色與排列方式捲土重來,在伸展台上大放異彩;順應全球復古潮流的祖母風花朵印花,也廣泛為各品牌設計師所運用;而本季最值得注意的印花風格“數位濾鏡”,則是將科技帶起來的潮流直接引用到生活中的典範。 材質上,太空銀色大舉回歸,宣告了新一輪的科技美學熱潮;代表華麗、搖滾年代的復古亮片也是值得注意的元素之一;最值得注意的是在復古風大吹的趨勢下,蕾絲材質大量運用在各式不同的單品上。 整體搭配上,倫敦伸展台上的設計師風格迥異,從較為男性化的工裝、搖滾復古的Grunge風格,到唯美的新式維多利亞風格和大量感花裙都有出現。細節上,各式挖空/鏤空等透膚細節、不對稱剪裁,也再次展現了設計師們高超的想象力與剪裁功力。
2020春夏米蘭女裝週買家都浸淫在一股新的、簡約、低調的,強調剪裁的風格中,同時盛讚諸如La DoubleJ等品牌帶來的萬花筒般的色彩,以及J.Lo(珍妮佛羅培茲)以雷霆萬鈞之姿展示Versace經典的綠色叢林洋裝,還有Daniel Lee 新官上任後為Bottega Veneta 塑造全新形象。 依照英國精品百貨公司Harrods女裝總監的說法,2020春夏米蘭女裝週告別了繁複、荷葉褶及花卉,新氛圍說的是一派輕鬆的強勢風格。 美國百貨公司Bergdorf Goodman則認為最能引起共鳴的趨勢是前季延續下來的「美觀實用性」,特別是連身褲裝、灰色及香料色等新的中性色調,以及柔和的西裝剪裁。 整體而言本季轉向更乾淨、簡約的美學。初步整理2020春夏米蘭伸展台上顯現的趨勢包括: ・簡約主義:我們可以看到2020春夏米蘭有股回歸簡單的風潮,乾淨俐落的輪廓線條、強調領線、漂亮的下擺線、挖空的背部,這全關乎簡約主義及比例。 ・回歸九○年代:從Bottega Veneta和Prada的極簡主義,到Versace的復古魅力,殺手級的黑色洋裝是不可或缺的品項。 ・七○年代的脈動:流浪的魅力依然未減。七○年代正在復甦,就像Fendi的強力花朵布料,Gucci的復古色調與厚底鞋。 ・新的中性大地色:米褐色不再是唯一的中性色,巧克力色、鐵鏽色及琥珀色,搭配有趣突出的顏色讓人驚喜。 整體穿搭以同色系為主,由柔和的大地色調領軍,如駝色、卡其、灰色。突然冒出的鮮豔酸橙色調為夏季增加了清新趣味。例如Max Mara深淺的軍隊灰,Prada的巧克力棕,以及Bottega Veneta跳出的橘色。 2020春夏所有設計師都充分運用色彩,如Marco de Vincenzo的女裝秀完美展現色階的變化,從全白與米白到各色的套裝,及Fendi與Max Mara的淺淡柔彩色。而在各種淡藍、粉紅、柔黃等淺彩裡,淡藍(pale blue)的出現特別值得注意。 此外亦可見鮮豔的色彩以及其組合(例如以鮮豔綠搭配豔粉紅),或是糖果粉彩色,例如Agnona輕量的喀什米爾布料或是Gucci的絲質烏干紗洋裝。 ・輕鬆的套裝。米蘭專注在輕鬆的套裝,採用不同的布料,甚至還加上背心、短褲。Jil Sander與Lorao Piana都設計出廓形柔軟流曳的西裝套裝。 此外亦可看到七○年代的大翻領西裝外套或是出乎意料的領線設計。 ・百慕達短褲,不論是套裝的一部分或是奢華的皮製品,都成顯學,尤其是短褲+西裝的組合無所不在,背心與領帶則增添一絲男裝細節。 ・連身褲與工作服很流行,在Loro Piana、Salvatore Ferragamo、及Max Mara系列裡看起來特別奢華。 ・春季針織服。從Prada如第二層肌膚般舒適的POLO衫,Ferragamo的兩件式上衣,到Bottega Veneta解構式的細緻針織品,設計師看到現買現穿的誘惑力,都著重於發展適合跨季穿著的服裝。 ・個性化的皮革單品。輕薄的彩色皮革用在許多品項上,從外套到百慕達短褲都有。譬如Bottega Veneta的oversize箱型拳擊短褲,或是Brunello Cucinelli的西裝外套。 ・搶眼印花。黃色、粉紅、綠色等明豔大膽的印花,從Fendi的熱帶印花裙裝到Marni的手繪花園印花皆屬之。 ・特色肩線&誇張袖型。20春夏很大的一個焦點依然在肩部,從Balenciaga式的方形肩到蓬蓬袖。 ・層次設計。例如有透明感的洋裝,褲裝的有趣層次。 ・永續性是最強力的潛在主題。 西裝、風衣、箱型外套是20春夏外衣的重點,其他單品/趨勢如:束高腰寬腿褲,襯衫式長洋裝,流曳的洋裝,熱帶風情,叢林印花,狩獵元素等依舊延續。還有,迷你裙回來了。 鞋款部分,本季女人味的鞋款完全回歸。球鞋不再,但可以看到極簡的平底鞋、有跟涼鞋,且多採非常柔軟的羊皮材質。包款部分,迷你包依舊流行,對比的特大的托特包也不少。 多數買家均認為可以向休閒穿著揮手告別,2020春夏將是時髦精緻的一季。 在品牌部分,Bottega Veneta、Prada、Gucci、Versace、Jil Sander獲得眾買家一致好評。 尤其Bottega Veneta是眾家最愛,入主Bottega…
2020春夏紐約女裝週有幾大趨勢,其中就材質、圖紋及設計手法上可歸納出下列幾點 : (一)在材質方面,本季不少時裝品牌使用「皮革」作為系列的主角或細節,如皮大衣、連身裙、鉛筆裙亦或是衣服上的細節等,且設計手法亦加入不少女性化的細節,如強調腰線的身型,讓成熟幹練的皮革印象帶出清奢華魅力。另一個材質重點則是「薄紗」與「蕾絲」,設計師運用蕾絲設計出一系列具透視感的連身裙,再配合極具現代感的細節,帶出浪漫典雅。 (二)在圖騰方面,從未退燒的「動物圖紋」依然叱吒20春夏紐約時裝週,尤以狂野的豹紋、斑馬紋等最受設計師們青睞,在誇張的細節配襯下,造型大膽又前衛! (三)在設計細節上,設計師們利用特殊剪裁手法,例如不對稱的剪裁,巧妙地添加上腰帶或荷葉邊,展露女性特質。「泡泡袖」的袖型設計時尚又有個性,值得加入購物清單。另外還有許多品牌運用誇張又大膽的拼貼手法,玩味風格又增添層次感! 接下來將是我們從主題到細節的詳細分析,且看設計師巧思將如何帶領我們走向新一季風尚。
縱觀2020春夏倫敦女裝週的作品似乎都比較量感、較鮮明、較大膽,買主們也欣然接受。但誠如買家精品網站Moda Operandi所言,很難為倫敦女裝週界定趨勢,本季的趨勢就如同各秀場的地點一樣分歧。 買家美國百貨公司Bergdorf Goodman覺得整個倫敦女裝週就像在訴說著兩個女人的故事:一個暗藏著浪漫主義與維多利亞風格,包括鐘形袖與蓬蓬袖及類似高腰娃娃裝的比例;另一個則選擇修長時髦實穿的風格。體積感、流動感、垂墜感對照柔和的西裝,形成一體的兩面。 英國精品百貨Harrods則指出本季設計師們作品的女性化重點與實驗性布料,令人覺得我們已經進入優雅穿著的年代。 2020春夏倫敦女裝週幾個比較明顯的趨勢有: 體積感,這是正在冒出的趨勢故事,即使是走最極簡風的設計師都走向寬大的方向。 買家倫敦服飾店Browns表示,能看到流行數季的合身與短版輪廓出現另外的選擇當然很棒,Simone Rocha、Cecilie Bahnsen及Shushu Tong是表現這個新輪廓的佼佼者,很受到顧客歡迎,代表在商業上也有賣點。 體積感的洋裝與袖型今年十分明顯,各擅勝場地為每一個系列注入優雅與浪漫。Rejina Pyo與Roksanda兩位設計師以強調扇形褶襉、龐大的荷葉邊及流動自如的布料來體現這個趨勢。 精品網站Moda Operandi表示,體積感是一股大趨勢,雖然不一定適合每個人,但是Cecilie Bahnsen與Simone Rocha這兩位擅長寬大廓形的設計師,在我們的網站就賣得很好。這個趨勢有時候偏向誇大,譬如品牌Molly Goddard,有時則偏向柔和流曳,譬如Victoria Beckham。 柔軟的套裝剪裁,譬如加入七○年代印花的柔軟套裝。除了經典的長褲+西裝套裝,短褲+西裝的套裝在20春夏極為熱門,並走向一股洗鍊的味道。設計師使用亞麻與皮革作為套裝材質,或為西裝綁上腰帶,以為款式增添變化與廣度。 女性化荷葉邊的罩衫,布料是雪紡絲或棉府綢,同樣強調誇張的肩部與袖子。 風衣/披風穿著。風衣,或是如Victoria Beckham的簡約風,或是如Burberry採用格子圖案或絲巾印花的重新詮釋經典風衣。 色彩方面,加拿大百貨Hudson’s Bay認為要向霓虹色說再見,回歸到美麗的原色系,混雜著中性色與粉彩色。 2020春夏倫敦女裝是由米褐、白色及中性色主導,並對比大膽搶眼的粉紅、藍、橘及綠色,出現在飄逸的洋裝上;珊瑚色與紅色也很強勢。中性色調與漸層色調的穿著,尤其是駝色與灰色系,再加上檸檬黃、橘及粉紅等對比鮮明色的介入,是新的色彩組合,形成耳目一新的風格。柔和的粉淡色彩也未缺席。還有白色、黑與白。 其餘的流行重點還包括:本季出現許多外套,透明的層次穿著,飄逸的洋裝,膝上或及膝洋裝,大小格紋、犬齒紋。工裝連身褲仍然是夏季的中流砥柱,在伸展台上與台下皆然。露出的頸線,裸背的細節,西裝新手法,特別是無領外套是傳統外套的另一選擇。還有裝飾感的印花、刺繡、亮片與綴飾。 幾乎所有重要歐美買主都英雄所見略同稱讚的品牌有:Burberry、Simone Rocha、Victoria Beckham、Erdem、JW Anderson、Richard Quinn。 依照美國買家Moda Operandi的說法,所有出色的系列有一個共同點,就是經過嚴格磨練的視野,讓每一位設計師獨特的美學能夠隨著每一季進化。 尤其是Burberry第三度上場的設計師Riccardo Tisci,展現許多不可思議的設計,將品牌遠遠推出舒適圈。Riccardo Tisci持續將古典穿著加上現代手法,強化其設計符碼,風衣打扮、格紋及圍巾圖案搭配時髦的西裝剪裁,繫帶的套裝、以水晶綴飾的誇張風衣式大衣,為Burberry顧客做出最佳示範。 Simone Rocha的招牌廓形以層次的刺繡薄紗與誇張的比例來翻新,漂亮又女性化。 本身就是時尚活招牌的Victoria Beckham本季作品多獲好評,色彩搭配漂亮、實穿、展現先進的美感,各式洋裝中最強的一款色彩鮮明,長而流曳。其取材自七○年代的男性/女性穿著手法強勢、自信且時髦。英國Harrods百貨稱Victoria Beckham與Roksanda兩個品牌都將垂墜式的西裝剪裁與自在、色彩搶眼、體積感的洋裝做出新的混搭。 Erdem的系列較以往都如戲如畫,漂亮的印花與色彩非常摩登。總是走在尖端的JW Anderson本季秀出最佳系列,呈現出藝術感的現代遊牧族,為品牌指出嶄新正確的方向。另外還有Halpern為晚裝帶來煥然一新的手法,拖曳的廓形與繁複的亮片,呈現全然的魅力。 英國買家Harrods稱韓裔的倫敦設計師Rejina Pyo以兼容並蓄的綴飾手法對待套裝與洋裝,輕鬆的感覺提升了日常穿著。 其他被買家點名的出色品牌還有Christopher Kane、Supriya Lele、Molly Goddard、Emilia…
本屆由美國時裝設計師協會(CFDA)主辦的紐約女裝週(NYFW),大刀闊斧地將時裝週展期從7天縮短為5天(雖然同期舉辦的除了CFDA主辦的NYFW,還有IMG集團主辦的NYFW: The Shows,讓紐約在這段時間依舊充滿140多場時裝秀),精簡後的緊湊行程深得買家認同。加上充滿色彩以及符合市場趨勢的單品,例如西裝、從頭到腳的整套(件)式裝扮、以及手工/藝匠細節,在買家眼中都是非常容易銷售的物件。 歡樂的氛圍帶來買家正面的共鳴,美國選貨店Neapolitan Collection創辦人Kelly Golden認為,紐約呈現出一種前所未見的新鮮感。在這快節奏的時代,產品太多、設計師太多、訊息太多,客戶反而希望能找到一些熟悉、穩定、持久的商品。令人欣慰的是,在紐約,我們看到設計師們各自在它們的品牌精神下深耕,而非隨市場逐流。 尤其眾多新秀的展翅崛起,成功為紐約時裝週帶來新氣象,雖然他們尚未能如Ralph Lauren或Michael Kors成為一方之霸,但包括Khaite、Brandon Maxwell、Gabriela Hearst、Sies Marjan、Pyer Moss、Deveaux,讓我們看到新一代的紐約希望。 這些新秀除了獲得Bergdorf Goodman、Nordstorm、Saks Fifth Avenue等知名百貨的肯定,在線上為買手及VIP顧客提供訂貨秀(trunk show)的紐約精品網站Moda Operandi,也同樣看好Khaite、Brandon Maxwell、Deveaux的銷貨能力。 此外,網路資訊的快速傳播、網紅與直播主的興起、與快時尚業者的步步進逼,也讓時裝週也不斷地探討其本質與未來發展的各種可能性。本屆除了Endeavor Streaming聯手IMG首次推出NYFW: ALL ACCESS影音串流媒體直播服務,部分新秀更開始嘗試向公眾售票,挑戰時裝秀過往僅供買主、媒體、頂級VIP專享,一般民眾求之而不可得的排他形象。 針對種種挑戰,紐約的領頭品牌也開始各自展開實驗,務求以沉浸式的表演空間與活動體驗,為與會者打造最鮮明的時尚記憶。例如Ralph Lauren在時髦優雅又有藝術裝飾風格的Ralph's Club,揭開19/20AW 時裝秀的帷幕,向30年代紐約迷人夜生活致敬。 Tommy Hilfiger與蜘蛛女Zendaya二度聯名的19/20AW作品,在紐約哈林區的阿波羅劇院結合音樂與時裝秀,帶領現場嘉賓進入一場70年代的音樂派對。另外「即看即買」(See now, buy now)的服務,也讓消費者可以不用等候、立即擁有。 Michael Kors 2020春夏以「美國派」為主題,搭配40年代硬朗俐落的海軍風裝扮,特別選址布魯克林海軍造船廠的舊倉庫,邀請紐約青年合唱團現場演唱《美國派》歌曲,營造以美國為榮的正面能量。 更不用說以戲劇效果聞名的Marc Jacobs所帶來的壓軸大秀,模特兒以極盡浮誇的絢麗造型,在一開場即全數出場穿梭於看秀賓客間,帶出嘉年華般的歡愉氛圍,也提醒人們記得盛裝外出的興奮感,並大力擁抱稍縱即逝的美好、接納更多不同的可能性。 綜觀眾買家意見,2020春夏重點趨勢如下: 西裝依舊是最強主流。我們看到零售業對女性西裝款式的巨大反響,從精品百貨、平價百貨、到時尚選貨店一致叫好。整體輪廓還是傾向於80年代風格融入強悍肩線的量感西裝,但亦有買家略有異議,如美國Nordstrom百貨雖鍾情西裝,但不喜歡太誇張的肩膀(雖然T台上有很多)。加拿大百貨Holt Renfrew更明確指出偏愛輕量柔和的西裝,如The Row和Gabriela Hearst。 從頭到腳的單色西裝是主要造型,其中,白色(或近白色)的西裝套裝異軍突起,是本季的新色。此外,短褲(以長度及膝的百慕達短褲為主)與西裝的全套搭配,也很符合現代人輕鬆又正式的混搭穿著。 另外適合跨季穿著的風衣也帶入新設計,如擋風片結構或撞色細節,好說服消費者再為衣櫃添購一件新風衣。 90年代後期的性感內衣。除了前幾季的閨房洋裝之外,20春夏我們可以明確看見胸衣、馬甲再度回歸,內衣外穿以及綁縛細節又回來了。Proenza Schouler、Dion Lee甚至以陽剛的西裝混搭內衣,讓西裝更為年輕了。 美式時尚。從極簡主義到新派學院風,還有星芒圖案,美國精品百貨Saks Fifth…
近年來,哥本哈根的時尚女孩們以粉彩色洋裝及夢幻式印花帶動丹麥首都的時尚風光,吸引愈來愈多的國際買主與媒體來到這個一年兩度的時尚盛會。 致力推動永續時尚 隨著奧斯陸時裝週與斯德哥爾摩時裝週的取消,哥本哈根成為北歐時尚新中樞的地位愈形確立。 尤其在注重環保出名的北歐地區,供應鏈中的社會責任和透明度,也是許多本哈根設計師時裝週的展出重心。 例如Holzweiler將環保準則納入它的供應鏈中,選擇使用Better Cotton Initiative(瑞士良好棉花發展協會)的棉花以及再生羊毛與回收聚酯作為20春夏的主要素材。環保牛仔品牌BLANCHE推出的成衣系列,同樣強調透明度和可持續性,BLANCHE使用餘布或再生布料打造現代女性的服裝,簡單中散發女性氣質。Rodejber也是長期關注回收材質與道德生產,同時避免使用化學助劑的品牌,這一季我們並可以看見Rodejber的素食配件、流蘇單品,以及阿拉伯風情的花園印花。 Holzweiler / Holzweiler / BLANCHE / BLANCHE / Rodejber / Rodejber 另外,上任僅一年的時裝周執行長Cecilie Thorsmark也已經在永續性方面做出改革,包括禁止在哥本哈根時裝週Copenhagen Fashion Week與CIFF、Revolver時裝展展會期間使用一次性塑膠瓶,並規劃在2019年末推出一項三年環保計畫,設立參與時裝週展出的新標準,讓廠商有三年的時間來適應,以帶動產業走向更負責任與永續的方向。 買家倫敦服飾店Browns表示十分贊同這項改革,「這種在永續方面領導創新的能量與努力,讓哥本哈根時裝週脫穎而出,提供獨一無二的時裝週經驗,也贏得典範地位。」Browns並選出Sunflower與Helmstedt為本屆最有潛力的年輕品牌。 除了花俏的色彩與Instagram上圖像帶動的話題,丹麥時尚品牌也迅速建立起蓬勃的商業機制,讓哥本哈根時裝週成為主要買家行程上的一站。 買主德國奢華精品網站Mytheresa.com表示,哥本哈根近年成為一個成長的市場,他們很積極在尋找當地新品牌。他特別對Cecilie Bahnsen的一款白色透視套裝表示興趣,另外也挑選了品牌Stand的招牌皮外衣、Baum und Pferdgarten的薄紗造型。 倫敦奢華精品網購網站Net-A-Porter也開始關注北歐時尚,他們已經從北歐引進約20個流行品牌,像是Ganni、Cecilie Bahnsen、Stand等品牌已成長成為哥本哈根時裝週的台柱,吸引行家繼續前來。另外還有Stine Goya、Rotate、Saks Potts等出色的品牌,都展現足以在全球競爭的潛力。 Cecilie Bahnsen / Stand / Baum und Pferdgarten / Stine Goya / Rotate / Saks Pott 國際市場的潛力新面孔 以Rotate為例,該品牌已經在Net-a-porter、美國伸展台服飾網購商店Moda…
2020早春系列除了主打休閒輪廓,整體上也多延續19/20秋冬的暢銷款式,並據以延伸。包括休閒實用版型、軍事遊獵主題、民俗遊藝細節、清甜浪漫洋裝、與休閒剪裁西裝等,依然是20早春的趨勢重點。 比較值得一提的是,搞怪趣味風潮的漸起,醜醜的古怪「反時尚」(anti-fashion)這一季大有人愛,包括Gucci、Louis Vuitton、Miu Miu、Valentino都有這類的設計。
高級訂製服市場在歷經前幾年的低潮後,幾番轉折再以新面貌面對新世代的消費者。當然,精緻的工藝仍在,但更容易穿、同時也更見時尚個性的元素。 以2019/20秋冬巴黎高級訂製服為例,西服與褲裝越來越常見,方便活動的短裙也增加了,此外,如80年代、獸紋、綠色系等時尚元素,也大方展現於訂製服的設計中。 整體輪廓上,希臘雅典女神的形樣依然盛行,經典的垂褶、順著身體的圍繞曲線,以及優雅的側開高衩細節,適度的微露肌膚,是訂製服的經典代表。 Aelis / Chanel / Dior / Dundas / Stephane Rolland 但與此同時,考慮新一代女性的穿著習慣,西裝與褲裝在高訂市場越來越普遍。而且不限於正式褲款,2019/20秋冬甚至出現短褲造型,如Dundas狂野又俏麗的荷葉皮短褲、Maison Margiela露出性感褲襪吊帶的短褲造型,或是Alexandre Vauthier變化傳統三件式西裝的短褲裝扮,正面直放的褲口袋細節更顯得輕鬆愜意。 Dundas / Maison Margiela / Alexandre Vauthier / Chanel / Jean Paul Gaultier / Ronald Van Der Kemp 至於西裝,本季高訂則借鏡吸菸裝(Le Smoking)作為靈感,仍以黑色與白色西裝居多。其中,80年代銳利的寬肩西裝仍是一大特點,比較特別的是Dior一系列結構感十足的變化型剪裁外套,Givenchy結合長版及地開岔襯衫、西褲與無領短版西裝的層次造型,還有Chanel結合tuxedo西裝與舞會禮服的天鵝絨西裝裙,也成功柔化西裝剛硬的線條。 Dior / Givenchy / Chanel / Schiaparelli / Givenchy / Alexandre Vauthier 此外,方便活動的短裙也增加了(或可以前短/後長襬的樣式兼顧華麗氣勢),另外從大腿處開衩的裙款,或是薄紗交疊的飄逸裙片,亦於行走間隱約露出長腿。其他如具有瘦腰效果的寬擺傘裙,斗篷或超長的斗篷袖,也都是本季頻見的單品。 Aelis…
根據零售分析公司Edited研究顯示,過去幾年新娘市場“蓬勃發展” ,除了在傳統婚禮舉辦季節(5月-10月)之外,許多品牌也在淡季推出婚禮相關服裝與配飾,在這個利潤極高的婚禮市場試試水溫。 但與此同時,婚紗市場也面臨大環境與消費者生活形態的變化與挑戰,包括:全球結婚率下滑;市場高度分散;與快時尚之間競爭;作為一個植根於傳統行業的市場,如何用數位化的手段吸引未來的年輕消費者。
2020春夏巴黎男裝週上的普遍陰柔味道受到買家的歡迎。流軟的西裝、絲質襯衫、豐富的粉彩色(尤其是粉紅)、花卉印花是本季主調。伸展台上的印花風潮代表著個人的自我表達,同樣是焦點所在。買主米蘭精品百貨La Rinascente直接點出,20春夏巴黎男裝最重要的新方向是無性別穿著。另一位買主柏林複合式精品店The Corner也說明,「古典、傳統的男裝造型已經一去不返,自在、新鮮、大膽才是本季的流行關鍵所在。」 男士們(尤其是年輕男性)完全可以自在地融入時尚,完全不害怕強烈大膽的裝扮。 普遍而言,Dior Homme是眾家買主的最愛,Louis Vuitton與Dries Van Noten居次。搶眼新品牌則有Casablanca與Nanushka。 綜合各買家意見,2020春夏巴黎男裝所揭露的流行重點包括: 2020春夏男裝迷漫著一股波希米亞風情,設計師紛紛回顧七○年代,以現代美學重新詮釋民族元素或傳統工藝。粉紅色幾乎出現在所有商品上,還有以印花或提花方式呈現的花卉圖案,紮染、水彩及頭巾常用的印花圖案,以及罩袍/長衫等單品。 Bloomingdale’s並形容本季的普遍氛圍為:逃離(escape)。無論是透過旅行等實際的逃離,或是虛擬的逃離,都傳達一種浪漫懷舊的感覺。我們並看到設計師利用軍裝風格混合花卉、紮染及里維拉(riviera)度假條紋,來表現旅行的氛圍。 度假裝扮resortwear盛行,包括《邁阿密風雲》(Miami Vice)引起的邁阿密熱。Amiri、Casablanca、SSS World Corp,以及Balmain以音樂節形式舉辦的春夏男裝秀(據說一經開票,1500張門票立刻售罄),Lanvin新任男裝設計師在游泳池畔演繹的“遊艇中產階層”,還有美國潮牌設計師Virgil Abloh主理的兩大品牌Off-White、Louis Vuitton,都可作為代表。 整體輪廓柔軟流暢,以垂墜的外套、oversized西裝及輕鬆的印花襯衫為重點;還有較為寬鬆的長褲及輕量、流曳的布料製成的短褲。過去被歸類為周末穿著的單品,2020春夏大方走上時尚舞台。 全身黑色已經不流行。呼應“性別流動性”趨勢,2020春夏巴黎男裝的關鍵字就是更浪漫、更柔和、更女性化。也因此男裝色彩出現許多雪酪冰沙色彩或是淺淡柔彩,如鼠尾草綠/薄荷綠、淺紫、霧粉、天藍、柔黃。英國精品百貨公司Harrods並將這類色彩形容為杏仁糖衣色彩。 另方面,潔淨雅致的色彩,包括卡其、米色、奶油、古銅、褐色、駝色、橄欖綠,也貫穿巴黎男裝所有系列。相對的,前幾季常見的深藍色反而大幅減少。 至於濃麗的亮色彩,依然是表彰個性的最佳代表,如茄紫是本季的新色。2020春夏的代表性亮色系有熱粉、亮橘、銘黃、電子藍(鈷藍),甚至可以帶有幾分人造感。 巴黎春天百貨Printemps總結20春夏巴黎男裝的流行色彩有:淡彩色(珠光灰、黃色、粉紅色、淺紫),大地色(焦橘、駝色、褐色、卡其),鮮豔螢光色(綠、黃、紫紅)。 材質部分,透明感是2020春夏男裝一大重點,它既能帶來清涼的視覺,也能作為層次搭配的最佳單品。絲質/綢緞也幾乎處處可見。還有舒適的亞麻材質、超輕薄的機能性合成纖維。寬鬆的長褲、盒形外套及長衫造型幾乎涵蓋每一種柔軟的布料,包括絲、亞麻、黏膠纖維、薄紗、紙感尼龍等。還有環保材質也異常重要,如何扭轉時尚業不健康的態度,目前也是零售業亟思改進之處。此外,常用於運動服的機能輔料也是這一季的重要細節。 藝術性的印花。印花是最能表彰個人風格的元素,除了上述的花朵、紮染、漸層印花,熱帶叢林/動物豹紋圖案也密集出現在保齡球襯衫、長褲及大衣上,比較值得關注的還有,與藝術或藝術家合作的印花在本季的表現亦十分突出,包括藝術繪畫、塗鴉、海報、動漫。此外,混搭拼接的圖案,讓人聯想回收舊衣、廢棄面料、印花餘布的再利用,我們可將之視為環保世代影響下發酵的新發展。 西裝依舊是男性不可少的單品,雖然以流暢休閒的輪廓為主,但銳利的修身剪裁也依然存在。最大的變化還是在色彩。 2020春夏的新作法是以西裝搭配長版(及膝)短褲,或是採用淺淡柔彩,作為夏日套裝的新選擇。 另建議可融入在地傳統工藝的精神,結合高端與當代的設計美學、西裝手法及廓形。 印花真絲襯衫絕對是必備單品。有時甚至可與成套的短褲一起搭配。 舒適的寬腿長褲到處都是,還有各種長度的短褲。 輕盈的夏季大衣有兩種選擇:長版的parka連帽外套或風衣。連帽外套採用輕盈飄逸的科技布料;風衣則是自然材質,兩者都有大膽豐富的印花,或是由頭到腳的單一色調。 服裝的輪廓更長了,不只外套、風衣如此,襯衫的版型也加長了,20春夏男裝出現了更多的長袍或長衫單品。 口袋。不論是野戰褲或工作褲、外套或襯衫,都看到顯眼的口袋設計,而且有可能在最出乎意料之外的地方出現。 儘管Saks Fifth Avenue、Hudson’s Bay等買家表示亟欲和LOGO圖案、連帽衫、舊有的街頭裝扮說再見,但街頭/運動風依然存在,只是更為內斂雅致。日本服飾品牌零售店United Arrows喜歡乾淨、自然的運動風格,香港連卡佛百貨Lane Crawford也仍然看好時尚、休閒與街頭融合的新風貌。柏林複合式精品店The Corner則表示,新一季的街頭風格需要注入簡約時尚的剪裁。
2020春夏米蘭男裝周重現昔日的豪華氣派風格,展現出夏日陽光、輕質夢幻和紳士優雅的多重氛圍,再度成為全球焦點。除了優雅柔和的風格貫穿其中,正裝回歸的趨勢也越來越明顯,而流行多季的運動風格漸漸趨緩,轉以休閒風格。 2020春夏米蘭男裝品牌呈現兩大方向:悠然休閒的西服風格及著重功能的實用性穿著。在版型輪廓上也有多元選擇,一以寬大的版型為主,包含復古的寬大外西裝套、保齡球襯衫、拳擊短褲等;另一雖是合身的版型,但方向仍是減少結構及約束性,在舒適與紳士優雅間找到平衡。 流行色彩多以柔和浪漫的色調呈現,如玫瑰粉、薄荷綠、駝色、卡其、燕麥白...等清新的色彩,屬於不飽和的的色調,就像在服裝的世界撒上了陽光,帶了一點粉白色的光暈。 素材選用的方向,則以天然纖維、輕量、富光澤感柔滑面料...等基礎,為春夏的服裝帶出視覺的輕鬆與涼感。 而流行圖紋方面,動物紋、直條紋、格紋仍是設計師的首選;而以水彩效果、綁染工藝的圖紋表現,亦凸顯柔和舒適的視覺效果;還有以寫實影像、海報宣傳的直覺式印花,為本季增添更多話題。 以下分類解析,帶我們來欣賞這場溫柔優雅又活力洋溢的米蘭男裝盛典吧!
在大牌持續的缺席下,倫敦男裝週提供了新銳小眾品牌一個嶄露頭角的大好機會,不僅在秀程安排上較為輕鬆,也可收穫較多重量級的買主。 雖然是男裝週,許多設計師大量應用了女裝元素,像是Xander Zhou加入了裙裝設計來打造更豐富的層次,為現今性別界線愈漸模糊的社會與伸展台,提供更多元的商機及文化議題。 至於,倫敦十分擅長的街頭文化,本季則以較柔和的型態融入設計中,彩虹元素及糖果般的色調也被大量應用。 許多設計師除了在維繫一貫的創意外,也加入了市場考量以擴大事業版圖,因此可以看到有較多的商業化設計元素或者受到市場歡迎的戶外運動風。 此外部分設計師也試著回顧70、80年代,以慵懶簡約的輪廓,搭配豐富的圖樣印花,打造出復古的未來主義。 當然倫敦男裝中不可忽略的西裝品項,近年來設計師也紛紛將注意力轉回到版型剪裁上,搭配面料跟輪廓的重塑,提供一個更為休閒舒適的穿搭選項。 主要熱門單品包括緞面大衣、Oversized的學院風襯衫、及箱型短褲。其中,隨性的絲質襯衫是2020春夏打造休閒風的一項非常重要的單品,並可結合廂型的工裝褲及酸性明亮顏色搭配出90年代的復古氛圍。此外,厚重的球鞋,圖案T恤及棒球夾克,依舊是打造街頭主題的重要單品。
從佛羅倫斯Pitti Uomo的開展到米蘭男裝週的閉幕,兩大活動相互加持之下,6月中的義大利男裝再度成為全球焦點。無論是佛羅倫斯男裝展的Ferragamo、Givenchy、Sterling Ruby,或是米蘭走秀的Fendi、Ermenegildo Zegna,都是本季的精采亮點。 2020春夏買家在米蘭男裝週看到的是輕鬆的西裝剪裁,加上色彩與質地的變化,強調的是永續與自然。許多設計師從沙漠取材,色彩則是從沙石色到柔和的粉彩色到拋光色調。實用風的工作服與鮮豔的印花亦來勢洶洶,其他重點還有背心及飛行員夾克。 買主美國百貨公司Bloomingdale’s表示,米蘭的穿著回到柔軟、乾淨的手法,雖然街頭影響不再,但是餘韻被分解成結合軟調西裝與輕鬆量感的休閒穿著。 2020春夏米蘭男裝最明顯的兩大趨勢為: 悠閒西服風格:這種西裝手法在伸展台上及街頭都取代了運動服。買主美國百貨公司Barneys New York指出,以smart casual休閒西裝穿著取代正式穿著已經是主流,這在Isaia、Brioni、Sartorio、Eleventy及Tod’s的系列裡表現最佳。 時尚西裝一直是這幾季設計師服飾市場中呈現攀升趨勢的類別,買主美國百貨公司Bergdorf Goodman與Neiman Marcus並指出,20春夏米蘭男裝設計師為西裝帶入時尚觀點而非強調傳統做工,因融入更輕鬆自由的剪裁,而為西裝單品帶來了前所未有的高度與廣度。另一項也可以算是這個趨勢下興起的單品—都會短褲(city short),指比較長、比較正式的新款短褲,穿起來新鮮又有季節感,是週末及下班後的完美衣著。西裝以一種新的剪裁方式以及大量的淡色(Pale)應用釋放輕鬆休閒的感覺。不論是美國或歐洲的買家都提到,這個趨勢在20春夏主要以「城市-狩獵」的氛圍傳達,並連結到綠色、熱帶或度假的背景。買家米蘭精品百貨La Rinascente認為,狩獵外套這種優雅實用的衣款在本季以各種版本與顏色出現,是恰到好處的季節性外衣與休閒的職場穿著。狩獵穿著,可以外套、全身的中性色到一件式的連身褲等單品呈現。此外島嶼風情的打扮則有著熱帶與露營印花。 功能實用設計:20春夏最受好評的Fendi系列,以制服風格及工作服穿著手法,搭配中性色與丹寧布,帶動新鮮走向。此外,這一季的Corneliani、Canali、Marni、Dsquared2、Neil Barrett等系列,強調的也是以橄欖、卡其、沙石色為主的實用工作服及軍裝主題,特別是野戰外套、風衣、工裝外套及棉質工作褲。此外,許多新款長褲也偏向這個風格,包括卡其褲、附腰帶的褲型、大口袋工裝褲、卡其色慢跑褲等。另外,實用功能性也表現在幾乎每件衣服上都有的口袋設計。 至於色彩,2020春夏以中性淺色調為主流,但另方面,鮮明的色調也不遑多讓。買家美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示,這一季看到新的中性色,譬如白色、米褐、卡其,還有各種橘色,從鮮豔、搶眼到拋光程度的也很流行。 中性淺色調部分,可以看到各種淺中性色的西裝與休閒外套,還有諸如卡其、沙色、淡灰、石頭色、象牙色、淺藍、柔和橄欖綠等,特別應用在棉/亞麻/絲的混紡材質上。 柔和浪漫的色彩相當流行,往往在沙漠主題上表現出來,重點是不那麼粉彩,較偏向被陽光洗過、不飽和的色調,如Ermenegildo Zegna、Etro系列中成熟、練達、親切的表現。 無論是伸展台或是展示間都出現許多的駝色與米褐色,如Zegna的黏土色與駝色、灰粉與梅紅,Fendi的卡其色,都是重要代表。 而與此同時,鮮豔飽滿的生動色彩也看起來新鮮又宜時,特別是彼此搭配的時候。設計師們似乎都勇於加大力道運用大膽的色彩與圖案設計。 浸染與水彩印花在上一季的紮染大爆發後是一股新意,印花的露營領(camp collar,類似夏威夷衫領)襯衫採用有流動感的布料來翻新,搭配一件俐落的長褲或協調感的下身就一新耳目。 酸性色調及漸層/紮染印花仍然常見,為時裝增添一絲趣味與現代感。印花在本季幾乎無所不在,椰子與香蕉是熱帶和島嶼的靈感代表,豹紋也依舊強勢。 款式方面,淺色西裝絕對是2020春夏的大熱門。 薄如紙張的外衣,常常是半透明又輕如鴻毛,從背心到飛行員外套、軟長外套、連帽外套,是用來做為層次穿著的出色單品。 搶眼印花的短袖襯衫也非常流行,特別是採用流曳的絲質者。也是輕盈流曳的布料還有緞紋、亞麻,用在鬆懈的長褲與襯衫上。寬幅的條紋襯衫料則以oversize廓形呈現。 丹寧服裝絕對是本季的趨勢,有加工處理過的、撕裂的或陳舊感的。 另外就是寬褲管的工作褲、皮革連帽外套、超大手袋、漁夫帽;經典西裝上的運動風格細節。 還有海洋的靈感,表現在雙排扣的海軍外套到條紋針織上衣與西裝。各種樂福鞋,從駕車時穿的到有著流蘇穗帶的,從麂皮到皮革的,以及帆船鞋與草編鞋。 美國百貨公司Bloomingdale’s說,雖然永續很難稱之為趨勢,但是在Ermenegildo Zegna、Marni、Cornelani、Stella McCartney的系列中已經可以看到非常明顯的環保意識。 買家推薦品牌:Fendi、Marni、Zegna拔頭籌 2020春夏米蘭男裝週以Fendi最受買家喜愛,傑出的工裝設計以及風格單品,深耕優雅的實用功能,為卡其布與牛仔布帶出迥然不同的視野,配件細節更是錦上添花,特別獲買家點名的單品有雨衣外套、連身褲、百慕達短褲(walking shorts)、加大版的托特包。 由Francesco Risso操盤的Marni本季作品帶有些脫軌的性質與古怪的魅力,靈感來源的美國小說家Truman Capote及古巴革命英雄Che Guevara啟發出有趣的外觀,分別引出1950年代的學院風及迷幻的軍裝風格,產生許多很棒的點子,尤其是布料上的迷幻花朵。Hudson’s Bay百貨並稱讚Marni中性色調舒適合身的西裝外套,以及對比色印花的襯衫,最值得擁有。 Ermenegildo Zegna呈現出史詩般的磅礡氣勢,線條流暢的時尚西裝與外衣的結合令人喜愛;同時也凸顯回收再生與升級再造的布料,充分代表整個產業著重永續的訊息。從迷人的陶土色、駝色到玫瑰灰、紫李、湖綠,洗褪色調與出乎意料的配色顯示出Zegna設計師Alessandro Sartori對色彩的敏銳感覺;引人注意的還有他對服裝比例的拿捏,包括以寬大上衣搭配窄褲,以及不同廓形的西裝,既新鮮又摩登。 Versace完美呈現品牌代表作,大膽的色彩、令人驚異的圖案,混搭豹紋、皮革、丹寧與紮染布料,都以品牌鮮明的手法融於一爐,充滿趣味。…
雖然籠罩在脫歐陰影下,2020春夏倫敦男裝週依舊受到國際品牌歡迎,包括突破傳統美學疆界加入英倫龐克與鮮明卡通等前衛元素的義大利品牌Iceberg,近年爆紅的洛杉磯新興潮牌C2H4,入圍2019年LVMH青年時裝設計師大獎賽的保加利亞設計師Kiko Kostadinov,來自日本的日系街頭暗黑紳士服John Lawrence Sullivan,以及結合oversize輪廓與精緻細節的時尚休閒風韓系新秀Münn等氣味相投的設計品牌,以及來自中國的海瀾之家(HLA)、Xander Zhou(周翔宇)與8ON8。而相對輕鬆的男裝周時程表,也讓新秀有充分展現自我的機會。 倫敦時裝秀一向以街頭時尚、酷帥創意聞名。2020春夏倫敦男裝週再次以摩登的西裝、豐富的剪裁輪廓,令人眼睛一亮。而Craig Green、Stefan Cooke及Martine Rose是普獲好評的設計師。 在趨勢方面,西裝的影響愈來愈強。透明的層次是重要特色,正好完美搭配這股西裝潮流。短褲搭配休閒或較正式的穿著也很多見。還有新的廓形出現,譬如寬鬆西服剪裁的oversize襯衫。實用軍裝元素也依然在男裝市場佔有一席之地。 遍及各類款式的生動色彩讓人一新耳目,耀眼的橘色系十分流行。布料紋理的表現相當大膽,但可利用溫和的珠寶色或是黑色降低紋理過於搶眼的風險。各種布料花紋被聰明地應用,特別是格子布及花卉圖案。 最為買家稱道的是設計師Craig Green的作品,在美國百貨公司Bergdorf Goodman的男裝總監口中,Craig Green以精緻的工藝、明麗的色彩,重新定義了新世代的男裝風格。2020春夏設計師作品融入皮革、輕盈透明的糖果色塑料,以複雜錯綜的窗花剪紙工藝混合工裝版型打造具有立體感的輪廓,飄逸的條帶細節、機能風的束繩與貼條、以及好像紙娃娃服裝上突出的掛扣,共組出一場瘋狂別緻的男裝秀。倫敦Harrods百貨公司男裝採購經理也認為Craig Green表現亮麗,膽氣十足,在材質與表面裝飾的實驗是成功的。英國Selfridges將Craig Green的大衣列為必備單品,Matchesfashion.com網站則推薦Craig Green與adidas合作的球鞋。 除了Craig Green,加拿大百貨Hudson’s Bay時尚總監並稱讚Martine Rose通過服裝的敘事能力。2020春夏Martine Rose依舊不忘她對音樂與次文化的熱愛,並以80年代的新浪漫主義、光頭黨、銳舞、足球流氓,和狂野西部牛仔競技表演者為靈感,搭配脫歐話題的標語與小丑印花向時代發生。 新秀Stefan Cooke的服裝則因為有前瞻性、創新而可穿性高而獲得Hudson’s Bay百貨與Selfridges百貨的青睞。 Edward Crutchley的設計則被讚為是「奢華布料、漂亮印花及提花形成的俐落剪裁」。Qasimi應用色彩的精緻手法貫穿整個系列,Harrods百貨特別提到他以透明薄紗外套搭配慢跑褲的套裝,呈現出摩登的休閒奢華感。 美國百貨Bergdorf Goodman也盛讚Alexander McQueen是近期表現最佳的一季,漂亮、精準的西裝剪裁,非凡的彩色印花,創新的裝飾手法,非常具品牌代表性。Lou Dalton俐落實穿的系列加入了與英國製造商John Smedley合作的針織服以及與Gloverall合作的外衣,形成品牌道地的英國風。 至於其他表現傑出的設計師品牌還有A-Cold-Wall、Bianca Saunders、E.Tautz,以及Fashion East培育的新秀。 搭配上,一件休閒合身的外套,可以讓運動褲變得瀟灑起來,一套彩色西裝也能讓上班服變得亮眼。 要小心的是,占據前幾季舞台的迷彩印花熱已經冷卻。部分買主說得好,只講求終端用途的服裝已經不夠看,英國設計師也日漸警覺到不能再光靠街頭徽標或連帽衫打天下,而該為消費者的衣櫥添點新元素了,品牌不僅要能製作出很棒的衣服與配件,還必須帶有詩意的天分。
本屆2019/20秋冬東京時裝週因為原本由冠名贊助者亞馬遜推動的活動At Tokyo暫時停辦, 而顯得稍微平靜,少了一些活潑氣氛。Amazon Fashion At Tokyo以往會將一些通常不會在東京時裝週伸展台上出現的日本設計師與品牌帶回當地,過去的參加者包括sacai、UNDERCOVER、ANREALAGE、及N.HOOLYWOOD。不過亞馬遜發出聲明,稱以後還會繼續舉辦這項活動,只是會脫離時裝週,以新型態出現,請大家拭目以待。 儘管本屆與會的大咖品牌少了一些,2019/20秋冬東京時裝週的演出還是有些亮點。買主日本高島屋百貨公司表示,很高興看到一些銷售甚佳的品牌如ANREALAGE、CINOH、HYKE、及THE RERACS推出強有力的男裝,ANEI展示的款式及氣氛都很棒,Salomon的鞋品反應也很好,值得繼續觀察。另外高島屋百貨在秋冬季將引進Yohei Ohno,這位年輕設計師本季雖未參加東京時裝週,但被選為最近一次International Woolmark Prize的決賽者之一,並且是2017年東京時尚獎(Tokyo Fashion Award)得主之一。 買主日本複合式品牌潮店Beams則稱讚品牌NOMA t.d.的表現手法,他以一部精彩短片取代走秀,呈現品牌的世界觀與藝術感,尤其他在織物及時尚設計感之間展現的平衡非常清新與現代。高島屋百貨並計畫與NOMA t.d.合作,推出單一性別(unisex)觀點的設計,這是日本百貨公司前所未有的作法,希望藉此挖掘新顧客與回應新需求。 擁有複合式品牌連鎖店Parigot的日本Accès公司,則對最新的東京時尚獎得主之一品牌CINOH頗為讚許,認為前途看好;該公司也將品牌UJOH首度納入商品內容。 另一位被看好的年輕新秀是横澤琴葉(Kotoha Yokozawa),潮店Beams認為這位設計師的風格非常原創,既女孩氣又懷舊,她製作衣服的手法在幾十年前很普遍,但現在看起來非常有創意,這是目前在別的設計師身上看不到的。 總結2019/20秋冬東京時裝週的重點品牌有: CINOH將休閒感的優雅與有趣的材質混搭,讓長毛絨的豹紋褲裝與圍裙式的緞紋洋裝,落魄風格的格紋外套與長流蘇的裙子共享舞台。 HYKE對古典軍裝的翻新手法,搭配重新想像的oversize輪廓,及高品質布料的組合。 malamute質地漂亮的針織服,休閒式長褲,鋪棉外衣,透明打褶裙,組合成一個內容豐富但仍有一致感的系列。 MISTERGENTLEMAN玩弄比例,結合復古的套裝與短版的外衣,並將套頭衫與外套轉變成罩袍似的領口。 THE RERACS中性色調的現代基本款,具有精準的剪裁與時髦而輕鬆的輪廓,最適合融合流行與舒適感的都會風格。
2月19日,正當四大時裝周進行得如火如荼時,時裝界痛失了時裝巨人Karl Lagerfeld,大家的焦點自然放在他主理的最後一個Chanel系列上,而這場百感交集的香奈兒時裝秀也的確未讓大家失望,Chanel以老佛爺虛構的雪地作主題,一如以往地呈現品牌剛柔並濟的優雅詩情。 另外,本季秀場有幾大重點品牌特色鮮明:如優雅與黑暗並存的山本耀司仍然堅持自我,抵制時尚潮流自成一格,不枉黑色詩人的稱號,重現1998年Hussein Chalayan經典之作;而由Demna Gvasalia帶領的Balenciaga 這季回溯品牌的經典剪裁,減少街頭風格走向優雅,並大幅使用綠色作為系列主色,暗喻社會消費主義應重視環保議題。Loewe的系列則希望大眾重新定義完美,頭上的帽飾是源自五○年代帽商Coret所出品的精靈帽;而法式暗黑魂的Saint Laurent 廣泛地使用皮革與亮片,螢光的視覺體驗把秀場氣氛推至極致;具有世界末日風格的Rick Owns則以強烈的肩型剪裁,帶有搖滾味及驚駭妝容打扮,挑戰性別禁忌。 而延續上一季中性服裝大熱的趨勢,2019巴黎時裝周中象徵強勢、力量的西服款式在伸展台上吹起一陣強風,寬大的肩線、較長的衣長,帶出西裝新面貌;而膝下裙亦是本季的熱門單品。 在圖樣上,經典的格紋、千鳥紋依然為大宗,放大比例及互相搭配的格紋充滿衝突美感;至於色彩的選擇,除了火紅、鵝黃、綠、橘等亮色系讓秀場上活力充沛外,另外吸睛的還有螢光色,將秀場氣氛推至極致,以上重點在設計師們的巧手下各具不同風格,為我們帶來一場相當精彩的視覺藝術饗宴。
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