除了開幕大秀「永續時尚開展秀」，2021年臺北時裝週AW21並邀集了13家臺灣潛力設計師品牌實體走秀，從第一棒SHIATZY CHEN，到ALLENKO3、BOB Jian、C JEAN、Dleet…

儘管2021秋冬倫敦時裝週舉行時(2月19-23日)，該地依舊處於風城狀態，所有的新品發表均以線上型態發布。但很顯然的，疫苗的出現讓倫敦設計師對解封後的世界充滿樂觀與熱情，倫敦走出以往該城市十分拿手的

2021年2月，這是哥本哈根時裝週(Copenhagen Fashion Week, CPHFW )史上第一次的純數位展出。一向以中高檔當代女性品牌見長的CPHFW，最為大家熟知的參展品牌包括Ganni、Rotate、Stine Goya等，近年也將羽翼伸向男裝，諸如Soulland、Wood Wood、Rains等品牌，為活動增添強烈的街頭氣息，加上不少設計新血與國際品牌的投入，譬如倫敦的Rixo與芬蘭的Marimekko(Marimekko並選擇CPHFW作為品牌慶祝70周年的發表平台)。 在設計方面，疫情的影響顯而易見，設計師適應了全新的生活方式，著眼於功能設計，並在方方面面力求舒適。例如以刷絨材質打造的裹身輪廓，舒適的針織單品，或是將通勤裝與家居服無縫融合、可辦公可休閒的服裝。由左至右 : By Malene Birger / Ganni / Holzweile / Mark Kenly Domino Tan / Samsøe&Samsøe / Stine Goya 追求永續價值 此外，CPHFW對永續性的投入則是另一個時裝週能站穩腳步的原因。去年，CPHFW在時裝週執行長Cecilie Thorsmark的引領下，建立了一套永續行動計畫，設定一系列可衡量的目標與規範，要求品牌如要參加CPHFW時裝週，必須在2023年以前達到17項最低要求，包括品牌必須保證不銷毀未售出的衣服，所有系列至少使用50％經過認證的有機、升級或回收紡織品，使用可持續包裝，以及提供所有員工平等的工作機會，安全健康的工作環境…等。 CPHFW並在首次的年度永續報告裡列出一些自設目標的進度，包括協助舉辦半年一度的研討會讓品牌能跟隨；尋求夥伴關係以達成永續服務與展後廢棄物回收；抵銷每次活動的碳排放量；以及與哥本哈根大型貿易展結盟，包括哥本哈根國際時尚展(CIFF)。而CIFF最近也加入了CPHEW的永續行動計畫。 今年還有一項新的永續獎項，是和CPHEW新的策略夥伴Zalando合作辦理，今年頒發給瑞典品牌House of Dagmar。House of Dagmar表示，永續是建立在三根支柱上：設計、道德、長期。“我們知道全球的二氧化碳量有10%是時尚業排放的，其中有71%是生產材質時製造的。2021年House of Dagmar的90%系列商品使用至少50%的環保布料製成，目標是在2025年達到碳中和。” House of Dagmar是今年CPHFW永續獎項的得主。 而為了達到減廢目標，丹麥品牌Ganni決定將整體系列規模縮減40%，目標是服裝產品以100%有機或回收再生認證的材質製成，其2021秋冬系列已達到80%。品牌創意總監Ditte Reffstrup說，“取而代之的是，我們規劃將更頻繁地運用限時限量的drop式上新銷售模式，更能反映當時的季節，一旦賣完了就沒有了。” 品牌Stine Goya則將目光投向永續的包裝，並開設一家古著服裝店，目標在2025年時產品使用的布料有90%是回收再生或永續的材質。 以色彩繽紛、派對導向為特色的當紅品牌Rotate，也將使用環保布料的比例提高了50%，而其新的Rotate Sunday家居服膠囊系列，使用環保布料的比例更高達99%。 至於品牌Soulland，則是不再執迷於新布料，並納入“家族布料”(family of textiles)的概念，圈出品牌每一季都會使用的布料，讓他不斷回到你的系列中。品牌創意總監Silas Adler表示，“如果我們每一季都使用新布料，就不可能達到我們的目標。你需要改變一些工作方式，從設計的角度來看，布料家族的概念非常極端。但你只消利用一些提升手法，就可以每一季都使用這些布料。”…

如果說2021/22秋冬米蘭男裝週是未來男裝的務實建議，那麼巴黎絕對是充滿概念性的設計。 受到疫情影響，巴黎男裝週不得不再次取消現場走秀活動，改為線上發佈或靜態展示，各家品牌的新品規模也多有縮減。2021/22秋冬巴黎男裝週共68家品牌參與，包括首次參加的德國高端服飾品牌Jil Sander，以及來自國際的Yohji Yamamoto(日本)、Doublet(日本，LVMH Prize 2018冠軍)、Dries Van Noten(比利時)、Thom Browne(美國)，台灣的Angus Chiang (江奕勳)也再次參展。 其中，Dior、Dries Van Noten、Louis Vuitton、Loewe是本季最獲買家讚賞的品牌。趨勢從結實的外套、舒適的針織衫到優雅的家居概念，必備的新品包括晨袍外套、針織polo衫和大學棒球夾克。 巴黎樂蓬馬歇百貨Le Bon Marché指出，2021/22秋冬有兩種相反的趨勢：在家工作和渴望戶外運動，兩種都連結出對保護性和包覆式服裝的需求。與米蘭相比，巴黎的作品更能反映出新一代關心的議題，包括社會正義、Black Lives Matter黑人人權運動、可持續發展、環境生態、以及減少消耗。我們渴望能在解封之後好好打扮，穿上新式的剪裁，柔軟的肩線和寬大的長褲。 拉法葉百貨認為本季的趨勢有四：1. 居家風，如Hed Mayner、Dries Van Noten的作品；2. 復古風，如Wales Bonner、Casablanca的作品；3. 九○年代風，如練習曲Etudes、Gmbh、Vêtements的作品；4. 新式西裝，如Louis Vuitton、Louis Gabriel Nouchi、Gmbh的作品。 春天百貨Printemps定調2021/22秋冬是以外套為主軸的季節，重點在於布料質感、oversize超大尺寸，以及無性別設計。舒適而時髦的趨勢十分明顯，例如寬鬆適合勞動的美軍工作褲，輕鬆休閒的西裝，寬大的版型設計，還有方便層次搭配的上衣、襯衫和針織品。英倫軍官外套和講究實用的襯衫和夾克，隱含軍事靈感。色彩則會選擇黑色，但會混合搭配印花和色彩，例如棕色、紅色、紫色、藍色、綠色、黃色。鍾愛的品牌則有：Louis Vuitton、Dior、Jil Sander、Dries Van Noten。 加拿大百貨Holt Renfrew也對色彩發表看法，對比這一季中規中矩的中性色調，他的客人會對Jil Sander、Berluti、Dior和Hermès中出現的鮮豔明亮珠寶色調，如紅色、黃色、綠色和藍色更有感。 米蘭精品百貨La Rinascente觀察，巴黎的奢侈品牌依舊以奢華的細節和工藝來尋求更自由的創造力，同時呼應舒適的輪廓，撫慰的質感，環保的拼補細節和回收材質(例如品牌Phipps與致力於海洋保護的非政府組織Oceanic Global合作，以可回收的羊毛打造鯨魚圖案的毛衣)。不少當代設計師採用90年代美國風格的休閒裝扮，其他如舒適的粗針織品(從開襟外套、背心、高領毛衣、到針織polo衫)、連帽戶外防水外套、超大尺寸大衣、寬版長褲，也都是本季必備單品。 推薦的品牌則有：Louis Vuitton、Loewe、Jil Sander，以及Dries Van Noten、 Dior、Isabel Marant。新秀品牌中，Botter、Rhode、Casablanca值得注意。…

最不容錯過的時尚盛事「臺北時裝週」，每年總是不斷挑戰創意與極限，以超強規格打造國際級時尚大秀，為臺灣時尚界創造空前話題…

面對這個最無法預測的季節與詭異時分，2021春夏倫敦設計師把握機會透過廓型、色彩、印花來散播歡樂，大自然與避世主義成為最主要的靈感主題，設計師們的作品也明顯走向2大道路：一是經典簡約的美學，並呼應現世要求主打輕鬆舒適的輪廓；一則是夢幻頹糜，試圖以富饒的服裝細節提振低迷的人心，遁入時尚逃離現實，如Roksanda樂觀的橙色運用，Simone Rocha豐富的裝飾細節與刺繡，以及Molly Goddard在輪廓、色彩與印花上的大爆發。 雖然九月倫敦時裝週參加人數大幅下降。據英國時尚協會統計數據，新一季倫敦時裝週參與展出的設計師人數從200多降至80餘，不到一半。包括Burberry、Vivienne Westwood等50家知名品牌均選擇以線上影片展示，21家品牌線上線下同時進行，堅持傳統走秀的設計師只有7位。 但無論是實體秀或虛擬參展，零售買主都為倫敦樂觀向上的氣氛鼓掌，包括充滿明亮樂觀的活力色彩，與色塊、條紋及生動的美工印花圖案，此外，洋裝的重要性也明顯提升。 事實上，大多數的零售買主表示，看到倫敦設計們主打強烈廓形(而不再是家居服裝) 時，讓他們鬆了一口氣，因為家居服在今年稍早的大封鎖時期，已經幾乎成為人人的制服。對於這些零售買主而言，實在需要藉由時尚將歡樂帶入我們的生活。 Molly Goddard / Simone Rocha / Roksanda / Molly Goddard / Simone Rocha 美國精品百貨Bloomingdale’s買手首先肯定倫敦設計師帶來戲劇性與優雅魅力。例如Victoria Beckham剪裁自然的組合單品與緊身挖空洋裝，Christopher Kane鮮豔多彩的條紋，都是很適合放在店裡的商品。其他如Eudon Choi技藝嫻熟的輕鬆單品，Duro Olowu大師級的印花運用以及大膽的混搭印花，也都是值得關注的商品。 精品百貨Saks Fifth Avenue買手也稱讚這是一個充滿色彩與生氣的時裝週，表示他十分欣賞設計師忠於願景，展示美麗、快活與歡樂的作品，讓他得以明快地向運動服揮手告別，而且會期待有更多的牛仔布、風衣和夢幻雞尾酒洋裝。而Tove Studio(設計師雙人組Camille Perry和Holly Wright)是他最近找到的新秀。 Victoria Beckham / Duro Olowu / Victoria Beckham / Christopher Kane / Eudon Choi 英國精品百貨公司Harrods買手同樣不想再看見「千篇一律的時尚」，表示很高興重新擁抱個人風格。「倫敦一向強調個性化風格，設計師現在更清楚表達出，擁抱忠於自我、自我體型、與自我生活方式的風格，這對我們來說正是時候。」Harrods十分讚賞設計師提供給消費者眾多選擇與款式。「2021春夏我的必備款是洋裝。最棒的是在倫敦每個人都能找到自己想要的洋裝款式，諸如Victoria Beckham細緻的襯裙式吊帶洋裝，Simone Rocha富麗的織錦緞長袍，RIXO到處皆宜的繽紛洋裝，Roksanda色彩飽滿的洋裝，以及Emilia Wickstead乾淨俐落又不失變化的洋裝廓形。」…

全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂，並促使其展開新的展演形式，無論品牌接受與否，如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神，成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力，於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital)，其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等， 雖然有不少品牌參與，但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播，並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到，透過數位形式的發佈，打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象，揭去時裝秀神秘面紗，讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source：Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整，線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化，透過全球同步發表，一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞，讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時，令人感到遺憾的是，帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法，缺乏創新度整體表現受限，像是本季Dolce＆Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式，當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌，在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性，對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利，很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌，由於對數位媒體的操作更加熟悉，且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性，在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會，成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過，不可諱言的是，由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性，數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期，也引發許多對線上化成效質疑的聲音，甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source：Dolce＆Gabbana source：ETRO 缺乏真實交流，溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問，可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說，經由網絡和影像展示數位時裝週的方式，可以讓行程緩慢下來，也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失，因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上，提升工作效率；但相對來說，對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言，虛擬線上的選購過程缺少踏實性，並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰，這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為，我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下，這種體驗非常方便且有效，但是總體而言，我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性，同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言，數位化是有效的，只是未臻完美，但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示，“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分，但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起，創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化，而是擴大化，因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功，數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後，米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整，義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台，為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務，讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起，與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動，讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析，其中數據分析的部分開放給專業人士使用，透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念，即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”，讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布，甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說，「時尚的轉型時代，需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次，大家目前都還在嘗試與摸索，並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量，以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段，面對這個充滿變數與不確定性的時代，品牌必須透過前瞻視野和提前布局，才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source：Versace/Vouge、Gucci source：Salvatore Ferragamo

2021春夏巴黎男裝週以數位的方式呈現，結果最大的贏家似乎是實體時裝秀。雖然買家在評量數位表現方式時，大多稱讚其變化多端與栩栩如生，但許多人還是認為沒甚麼比得上親臨其境的感覺。 本屆普獲買家指為傑出之作的品牌有：Loewe、Rick Owens、Dior、Hermès、及Casablanca。 Loewe不論在商品或演出方面都得到好評，品牌以「盒中秀」方式(靈感來自杜象Marcel Duchamp的《手提箱裏的盒子》)將整個時裝展濃縮在手提箱中，來銜接實體與數位的缺口，直接發送給買家與編輯的盒子裡。盒中除了有2021春夏男裝及季前女裝，服裝色卡、布料樣品，還有明信片般的鞋款照片，印在打孔紙板上可以拆出試戴的太陽眼鏡，手提硬紙唱盤還可以用手轉動播放出背景音樂。 LOEWE，source：@loewe/Instagram Dior男裝特別受到讚賞的是與非洲藝術家Amoako Boafo的合作，以紀錄短片的形式呈現藝術家的靈感及其迷人的指頭作畫技巧，以及Dior設計師Kim Jones如何將肖像畫詮釋成一個漂亮的男裝系列。 DIOR，source：DIOR/Youtube Casablanca也很吸睛，以一段時髦的影片將觀眾帶到熱帶的天堂，男人穿著絲質白襯衫，搭配爵士音樂，然後坐在鮮紅色的骨董跑車裡起飛。 Casablanca，source：Casablanca Paris/Youtube Rick Owens與Hermès則是端出過去消費者難以得見的工作過程與幕後花絮。其中，Rick Owens這季選擇重新設計過去的經典，例如，無襯裡的夾克來自Rick Owens 2019 秋冬系列，針織服裝來自2018春夏系列，雙層皮革網眼背心則反映了2012年的風格。 Rick Owens，source：@rickowensonline/Instagram Hermès，source：Hermès/Youtube Y/Project的線上呈現手法也獲得稱讚，品牌團隊以三格影片詳細呈現每件服裝如何變化出多樣的穿法及風格，以充分展示設計師Glenn Martens作品的層次細節。 Y/PROJECT，source：Y/PROJECT/Youtube Issey Miyake Homme Plissé則採創造性的手法，以喜洋洋的動作與舞蹈展現同樣氛圍的服裝系列。 Issey Miyake Homme Plissé，source：Issey Miyake 還有和Loewe「盒中秀」概念類似的JW Anderson「展示盒」，均提供360度沉浸式視角觀賞作品，同時傳達一個層次精深的故事，這是真實的伸展台方式無法表達出來的；他以現代手法表現工匠技藝與解構藝術，致力於以設計帶領商品。 其他如Amiri、Rhude、Lanvin、Undercover、Officine Générale、Yohji Yamamoto、Thom Browne、Auralee等，表現亦可圈可點。 JW Anderson，source：JW Anderson/Youtube 買主加拿大百貨Hudson’s Bay認為，疫情對傳統時裝週模式帶來的大衝擊之一是迫使設計師重新思考，如何將他們的視野有效傳達給觀眾。JW Anderson就是一個完美的例子，他突破以往，以一種新方式為自己的系列提供真實的觀察。此外，未來的不確定性將成為時尚業的「新常態」，產業必須思慮得更為周詳。類似Hermès以較少的款式呈現焦點較集中的系列，也是一個很好的辦法，提供有意義的內容並且讓數位秀的觀眾與買家在整場展示中都為之目不轉睛。 Hermès，source：TPG 但是品牌還是要注意，買家說他們希望在影片裡看到服裝，而不是預告片的型態。米蘭精品百貨La Rinascente就說，許多短片感覺太像廣告，不足以呈現系列作品。買主英國男女裝精品網站Matchesfashion.com同樣認為，有些著重氛圍的影片雖然很到位，並未真正展示任何產品。身為買家總是希望看到衣服，包括穿在身上的效果，行動時的效果。 買主美國百貨公司Bergdorf…

倫敦，持續透過卓越並創意的教育系統、多樣化的文化及社群影響力，為全球提供源源不斷的創作能量。2020/21秋冬男裝週，從Grace Wales Bonner的回歸，到Charles Jeffrey戲劇化的創作，在這個即將脫歐的預備時刻，倫敦正試圖尋找一個新穎的合作方式來延伸歐洲市場。 一如以往，倫敦男裝週提供了新銳們發光發熱的平台，但本季主辦單位英國時裝協會(British Fashion Council)選擇透過更為貼近米蘭、巴黎這些對手的方式，在米蘭、巴黎的showroom中以數位方式展出倫敦時裝週的精華，也首次帶領英國的品牌A-COLD-WALL在米蘭時裝中進行發布時裝秀，不僅鼓勵這些國家的貿易夥伴們一同提攜這些時裝新銳，也擴大市場對英國時裝的關注力。 另外在社群媒體影響力的持續作用下，本季男裝週也開始在倫敦的官方Instagram現場轉播時裝秀。 2020/21秋冬倫敦男裝週除了A-Cold-Wall等品牌的持續參展，國際品牌如瑞典的Per Götesson也選擇以此做為發表平台，另外本季也是Qasimi在品牌創辦人Khalid Al Qasimi今年初離世後第一個發表系列。 Wales Bonner / Charles Jeffrey LOVERBOY / A-COLD-WALL / Per Götesson / Qasimi 而回收、手作、有機及永續等這些在過去近十年發燒發熱的關鍵字，在環境保育急切的召喚下，本季可看到許多品牌正透過努力來引領新潮流，例如新銳男裝設計師獲獎者Bethany William將整個品牌的商業模式打造成一個社會企業，除了與慈善組織The Magpie Project合作為一些母親及幼童在東倫敦提供一個臨時的住所，另外他充滿色彩的尼龍拼接系列，材料則是來自於舊的帳篷，並且由受過倫敦時尚學院(London College of Fashion)培訓的前女受刑人所縫製。 而E. Tautz也有著類似的營運模式，不僅在系列裡用了近5成來自工業回收商Astco的廢棄白襯衫及牛仔褲，刺繡、拼接及織補也是由皇家針織學院(Royal College of Needlework)學生來完成縫製。 Priya Ahluwalia則透過使用回收布料來打造她的60、70年代系列，而為了減少印刷及漂白的污染，她以雷射的方式來將二手的丹寧布打造出彎曲感。在這些設計師的努力嘗試下，未來可期盼將有更多讓人減少罪惡感的時裝可消費。 Bethany William / E. Tautz / Ahluwalia 消費者的覺醒不僅影響了設計師的理念，也影響了趨勢，在季節的模糊下，沒有過度誇張的設計，讓消費者不需要每六個月便購買一次新衣而造成不必要的浪費，透過修補的補丁拼接也可為服裝帶來新生命。 另外，在環境變遷的不穩定因素下，更加溫暖、防風、防水，甚至是有著對環境高敏感的機能服裝，也變得相當重要。 而經典的剪裁西服套裝，在幾季的測試下，依舊是男裝的首選，但本季搭配復古的寬鬆感，顯得較為隨性不羈。

傳統雖然20/21秋冬倫敦男裝週只有短短3天，買家多認為頗具可看性。尤其值得注意的是，傳統正裝在新銳設計師的手上變得十分大膽多變，甚至超越這幾年流行的運動風與休閒時尚風，成為秋冬主流。 結構的鮮明、奢華的面料，和大膽的圖案，為西裝開拓出不一樣的風貌。無性別衣著與多元文化美學依然流行，牛仔服強勢回歸，以及環保(upcycling & recycling)風潮，都是值得關注的最新市場趨勢。 至於品牌Charles Jeffrey LOVERBOY、Martine Rose、Wales Bonner、Edward Crutchley、Nicholas Daley、Paria Farzaneh，則是眾賣家的最愛。 在買家眼中，20/21秋冬倫敦男裝的展出重點有： ・新派正裝。買家們幾乎一致推崇正裝趨勢，根據觀察，倫敦設計師利用奢華的面料和大膽的圖案，為各式各樣不退流行的方格紋、格子呢、花呢改頭換面，重新思考西裝的剪裁手法，唯輪廓依然偏向oversize。 ・運動機能風潮雖然減退，但機能外觀的外套依然是許多品牌的主力。Bergdorf Goodman/Neiman Marcus集團百貨表示，雖然整體走向更精緻光鮮的剪裁，但休閒時尚風的運動服已經成為必要的存在。 ・七〇年代風興起，代表元素為皮夾克和全身的牛仔布服裝。例如E. Tautz具層次感的牛仔服與70年代風的西裝。 ・褲型傾向高腰寬鬆的量感輪廓(並可加入打褶細節)，其他如布袋褲、截短的農夫褲，也再度吹起流行風潮。 ・針織品也是20/21秋冬的重點。很多設計師設計了很棒的V領馬海毛衣、粗針毛衣。 ・中性色調，如灰褐色、象牙色和駝色作為基本調，與艷藍色和深酒紅分庭抗禮。 ・永續關懷。繼各大布料展之後，環保也成為時裝週的重要話題。例如Lou Dalton創建了一組全部由回收尼龍製成的毛衣，Studio Alch展示了以回收、有機或廢料製作的服裝，Paria Farzaneh使用以舊魚網和回收PET寶特瓶為原料的Thermore隔熱材質打造精緻的機能服。Charles Jeffrey LOVERBOY為減少碳足跡採本地採購/製作、手工與小規模生產。還有Bethany Williams的彩色插畫系列，不僅以社會關懷為議題(從參觀慈善機構的活動中取得印花靈感)，使用的也都是回收材質。 Lou Dalton / Studio Alch / Paria Farzaneh / Bethany Williams / Charles Jeffrey LOVERBOY 品牌部分，Charles Jeffrey LOVERBOY與Martine Rose是20/21秋冬倫敦男裝週普受讚譽的大贏家。來自蘇格蘭的設計鬼才Charles Jeffrey LOVERBOY再次不負衆望地帶來攝人心魂的戲劇性時裝，汲取祖國傳統文化和當地藝術家作為靈感，呈現令人驚嘆的針織品和格子呢，美妙的量感設計，以及完美執行的外套剪裁。…

高級訂製服市場在歷經前幾年的低潮後，幾番轉折再以新面貌面對新世代的消費者。當然，精緻的工藝仍在，但更容易穿、同時也更見時尚個性的元素。 以2019/20秋冬巴黎高級訂製服為例，西服與褲裝越來越常見，方便活動的短裙也增加了，此外，如80年代、獸紋、綠色系等時尚元素，也大方展現於訂製服的設計中。 整體輪廓上，希臘雅典女神的形樣依然盛行，經典的垂褶、順著身體的圍繞曲線，以及優雅的側開高衩細節，適度的微露肌膚，是訂製服的經典代表。 Aelis / Chanel / Dior / Dundas / Stephane Rolland 但與此同時，考慮新一代女性的穿著習慣，西裝與褲裝在高訂市場越來越普遍。而且不限於正式褲款，2019/20秋冬甚至出現短褲造型，如Dundas狂野又俏麗的荷葉皮短褲、Maison Margiela露出性感褲襪吊帶的短褲造型，或是Alexandre Vauthier變化傳統三件式西裝的短褲裝扮，正面直放的褲口袋細節更顯得輕鬆愜意。 Dundas / Maison Margiela / Alexandre Vauthier / Chanel / Jean Paul Gaultier / Ronald Van Der Kemp 至於西裝，本季高訂則借鏡吸菸裝(Le Smoking)作為靈感，仍以黑色與白色西裝居多。其中，80年代銳利的寬肩西裝仍是一大特點，比較特別的是Dior一系列結構感十足的變化型剪裁外套，Givenchy結合長版及地開岔襯衫、西褲與無領短版西裝的層次造型，還有Chanel結合tuxedo西裝與舞會禮服的天鵝絨西裝裙，也成功柔化西裝剛硬的線條。 Dior / Givenchy / Chanel / Schiaparelli / Givenchy / Alexandre Vauthier 此外，方便活動的短裙也增加了(或可以前短/後長襬的樣式兼顧華麗氣勢)，另外從大腿處開衩的裙款，或是薄紗交疊的飄逸裙片，亦於行走間隱約露出長腿。其他如具有瘦腰效果的寬擺傘裙，斗篷或超長的斗篷袖，也都是本季頻見的單品。 Aelis…

2020春夏巴黎男裝週上的普遍陰柔味道受到買家的歡迎。流軟的西裝、絲質襯衫、豐富的粉彩色(尤其是粉紅)、花卉印花是本季主調。伸展台上的印花風潮代表著個人的自我表達，同樣是焦點所在。買主米蘭精品百貨La Rinascente直接點出，20春夏巴黎男裝最重要的新方向是無性別穿著。另一位買主柏林複合式精品店The Corner也說明，「古典、傳統的男裝造型已經一去不返，自在、新鮮、大膽才是本季的流行關鍵所在。」 男士們(尤其是年輕男性)完全可以自在地融入時尚，完全不害怕強烈大膽的裝扮。 普遍而言，Dior Homme是眾家買主的最愛，Louis Vuitton與Dries Van Noten居次。搶眼新品牌則有Casablanca與Nanushka。 綜合各買家意見，2020春夏巴黎男裝所揭露的流行重點包括： 2020春夏男裝迷漫著一股波希米亞風情，設計師紛紛回顧七○年代，以現代美學重新詮釋民族元素或傳統工藝。粉紅色幾乎出現在所有商品上，還有以印花或提花方式呈現的花卉圖案，紮染、水彩及頭巾常用的印花圖案，以及罩袍/長衫等單品。 Bloomingdale’s並形容本季的普遍氛圍為：逃離(escape)。無論是透過旅行等實際的逃離，或是虛擬的逃離，都傳達一種浪漫懷舊的感覺。我們並看到設計師利用軍裝風格混合花卉、紮染及里維拉(riviera)度假條紋，來表現旅行的氛圍。 度假裝扮resortwear盛行，包括《邁阿密風雲》(Miami Vice)引起的邁阿密熱。Amiri、Casablanca、SSS World Corp，以及Balmain以音樂節形式舉辦的春夏男裝秀(據說一經開票，1500張門票立刻售罄)，Lanvin新任男裝設計師在游泳池畔演繹的“遊艇中產階層”，還有美國潮牌設計師Virgil Abloh主理的兩大品牌Off-White、Louis Vuitton，都可作為代表。 整體輪廓柔軟流暢，以垂墜的外套、oversized西裝及輕鬆的印花襯衫為重點；還有較為寬鬆的長褲及輕量、流曳的布料製成的短褲。過去被歸類為周末穿著的單品，2020春夏大方走上時尚舞台。 全身黑色已經不流行。呼應“性別流動性”趨勢，2020春夏巴黎男裝的關鍵字就是更浪漫、更柔和、更女性化。也因此男裝色彩出現許多雪酪冰沙色彩或是淺淡柔彩，如鼠尾草綠/薄荷綠、淺紫、霧粉、天藍、柔黃。英國精品百貨公司Harrods並將這類色彩形容為杏仁糖衣色彩。 另方面，潔淨雅致的色彩，包括卡其、米色、奶油、古銅、褐色、駝色、橄欖綠，也貫穿巴黎男裝所有系列。相對的，前幾季常見的深藍色反而大幅減少。 至於濃麗的亮色彩，依然是表彰個性的最佳代表，如茄紫是本季的新色。2020春夏的代表性亮色系有熱粉、亮橘、銘黃、電子藍(鈷藍)，甚至可以帶有幾分人造感。 巴黎春天百貨Printemps總結20春夏巴黎男裝的流行色彩有：淡彩色(珠光灰、黃色、粉紅色、淺紫)，大地色(焦橘、駝色、褐色、卡其)，鮮豔螢光色(綠、黃、紫紅)。 材質部分，透明感是2020春夏男裝一大重點，它既能帶來清涼的視覺，也能作為層次搭配的最佳單品。絲質/綢緞也幾乎處處可見。還有舒適的亞麻材質、超輕薄的機能性合成纖維。寬鬆的長褲、盒形外套及長衫造型幾乎涵蓋每一種柔軟的布料，包括絲、亞麻、黏膠纖維、薄紗、紙感尼龍等。還有環保材質也異常重要，如何扭轉時尚業不健康的態度，目前也是零售業亟思改進之處。此外，常用於運動服的機能輔料也是這一季的重要細節。 藝術性的印花。印花是最能表彰個人風格的元素，除了上述的花朵、紮染、漸層印花，熱帶叢林/動物豹紋圖案也密集出現在保齡球襯衫、長褲及大衣上，比較值得關注的還有，與藝術或藝術家合作的印花在本季的表現亦十分突出，包括藝術繪畫、塗鴉、海報、動漫。此外，混搭拼接的圖案，讓人聯想回收舊衣、廢棄面料、印花餘布的再利用，我們可將之視為環保世代影響下發酵的新發展。 西裝依舊是男性不可少的單品，雖然以流暢休閒的輪廓為主，但銳利的修身剪裁也依然存在。最大的變化還是在色彩。 2020春夏的新作法是以西裝搭配長版(及膝)短褲，或是採用淺淡柔彩，作為夏日套裝的新選擇。 另建議可融入在地傳統工藝的精神，結合高端與當代的設計美學、西裝手法及廓形。 印花真絲襯衫絕對是必備單品。有時甚至可與成套的短褲一起搭配。 舒適的寬腿長褲到處都是，還有各種長度的短褲。 輕盈的夏季大衣有兩種選擇：長版的parka連帽外套或風衣。連帽外套採用輕盈飄逸的科技布料；風衣則是自然材質，兩者都有大膽豐富的印花，或是由頭到腳的單一色調。 服裝的輪廓更長了，不只外套、風衣如此，襯衫的版型也加長了，20春夏男裝出現了更多的長袍或長衫單品。 口袋。不論是野戰褲或工作褲、外套或襯衫，都看到顯眼的口袋設計，而且有可能在最出乎意料之外的地方出現。 儘管Saks Fifth Avenue、Hudson’s Bay等買家表示亟欲和LOGO圖案、連帽衫、舊有的街頭裝扮說再見，但街頭/運動風依然存在，只是更為內斂雅致。日本服飾品牌零售店United Arrows喜歡乾淨、自然的運動風格，香港連卡佛百貨Lane Crawford也仍然看好時尚、休閒與街頭融合的新風貌。柏林複合式精品店The Corner則表示，新一季的街頭風格需要注入簡約時尚的剪裁。

在大牌持續的缺席下，倫敦男裝週提供了新銳小眾品牌一個嶄露頭角的大好機會，不僅在秀程安排上較為輕鬆，也可收穫較多重量級的買主。 雖然是男裝週，許多設計師大量應用了女裝元素，像是Xander Zhou加入了裙裝設計來打造更豐富的層次，為現今性別界線愈漸模糊的社會與伸展台，提供更多元的商機及文化議題。 至於，倫敦十分擅長的街頭文化，本季則以較柔和的型態融入設計中，彩虹元素及糖果般的色調也被大量應用。 許多設計師除了在維繫一貫的創意外，也加入了市場考量以擴大事業版圖，因此可以看到有較多的商業化設計元素或者受到市場歡迎的戶外運動風。 此外部分設計師也試著回顧70、80年代，以慵懶簡約的輪廓，搭配豐富的圖樣印花，打造出復古的未來主義。 當然倫敦男裝中不可忽略的西裝品項，近年來設計師也紛紛將注意力轉回到版型剪裁上，搭配面料跟輪廓的重塑，提供一個更為休閒舒適的穿搭選項。 主要熱門單品包括緞面大衣、Oversized的學院風襯衫、及箱型短褲。其中，隨性的絲質襯衫是2020春夏打造休閒風的一項非常重要的單品，並可結合廂型的工裝褲及酸性明亮顏色搭配出90年代的復古氛圍。此外，厚重的球鞋，圖案T恤及棒球夾克，依舊是打造街頭主題的重要單品。

從佛羅倫斯Pitti Uomo的開展到米蘭男裝週的閉幕，兩大活動相互加持之下，6月中的義大利男裝再度成為全球焦點。無論是佛羅倫斯男裝展的Ferragamo、Givenchy、Sterling Ruby，或是米蘭走秀的Fendi、Ermenegildo Zegna，都是本季的精采亮點。 2020春夏買家在米蘭男裝週看到的是輕鬆的西裝剪裁，加上色彩與質地的變化，強調的是永續與自然。許多設計師從沙漠取材，色彩則是從沙石色到柔和的粉彩色到拋光色調。實用風的工作服與鮮豔的印花亦來勢洶洶，其他重點還有背心及飛行員夾克。 買主美國百貨公司Bloomingdale’s表示，米蘭的穿著回到柔軟、乾淨的手法，雖然街頭影響不再，但是餘韻被分解成結合軟調西裝與輕鬆量感的休閒穿著。 2020春夏米蘭男裝最明顯的兩大趨勢為： 悠閒西服風格：這種西裝手法在伸展台上及街頭都取代了運動服。買主美國百貨公司Barneys New York指出，以smart casual休閒西裝穿著取代正式穿著已經是主流，這在Isaia、Brioni、Sartorio、Eleventy及Tod’s的系列裡表現最佳。 時尚西裝一直是這幾季設計師服飾市場中呈現攀升趨勢的類別，買主美國百貨公司Bergdorf Goodman與Neiman Marcus並指出，20春夏米蘭男裝設計師為西裝帶入時尚觀點而非強調傳統做工，因融入更輕鬆自由的剪裁，而為西裝單品帶來了前所未有的高度與廣度。另一項也可以算是這個趨勢下興起的單品—都會短褲(city short)，指比較長、比較正式的新款短褲，穿起來新鮮又有季節感，是週末及下班後的完美衣著。西裝以一種新的剪裁方式以及大量的淡色(Pale)應用釋放輕鬆休閒的感覺。不論是美國或歐洲的買家都提到，這個趨勢在20春夏主要以「城市-狩獵」的氛圍傳達，並連結到綠色、熱帶或度假的背景。買家米蘭精品百貨La Rinascente認為，狩獵外套這種優雅實用的衣款在本季以各種版本與顏色出現，是恰到好處的季節性外衣與休閒的職場穿著。狩獵穿著，可以外套、全身的中性色到一件式的連身褲等單品呈現。此外島嶼風情的打扮則有著熱帶與露營印花。 功能實用設計：20春夏最受好評的Fendi系列，以制服風格及工作服穿著手法，搭配中性色與丹寧布，帶動新鮮走向。此外，這一季的Corneliani、Canali、Marni、Dsquared2、Neil Barrett等系列，強調的也是以橄欖、卡其、沙石色為主的實用工作服及軍裝主題，特別是野戰外套、風衣、工裝外套及棉質工作褲。此外，許多新款長褲也偏向這個風格，包括卡其褲、附腰帶的褲型、大口袋工裝褲、卡其色慢跑褲等。另外，實用功能性也表現在幾乎每件衣服上都有的口袋設計。 至於色彩，2020春夏以中性淺色調為主流，但另方面，鮮明的色調也不遑多讓。買家美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示，這一季看到新的中性色，譬如白色、米褐、卡其，還有各種橘色，從鮮豔、搶眼到拋光程度的也很流行。 中性淺色調部分，可以看到各種淺中性色的西裝與休閒外套，還有諸如卡其、沙色、淡灰、石頭色、象牙色、淺藍、柔和橄欖綠等，特別應用在棉/亞麻/絲的混紡材質上。 柔和浪漫的色彩相當流行，往往在沙漠主題上表現出來，重點是不那麼粉彩，較偏向被陽光洗過、不飽和的色調，如Ermenegildo Zegna、Etro系列中成熟、練達、親切的表現。 無論是伸展台或是展示間都出現許多的駝色與米褐色，如Zegna的黏土色與駝色、灰粉與梅紅，Fendi的卡其色，都是重要代表。 而與此同時，鮮豔飽滿的生動色彩也看起來新鮮又宜時，特別是彼此搭配的時候。設計師們似乎都勇於加大力道運用大膽的色彩與圖案設計。 浸染與水彩印花在上一季的紮染大爆發後是一股新意，印花的露營領(camp collar，類似夏威夷衫領)襯衫採用有流動感的布料來翻新，搭配一件俐落的長褲或協調感的下身就一新耳目。 酸性色調及漸層/紮染印花仍然常見，為時裝增添一絲趣味與現代感。印花在本季幾乎無所不在，椰子與香蕉是熱帶和島嶼的靈感代表，豹紋也依舊強勢。 款式方面，淺色西裝絕對是2020春夏的大熱門。 薄如紙張的外衣，常常是半透明又輕如鴻毛，從背心到飛行員外套、軟長外套、連帽外套，是用來做為層次穿著的出色單品。 搶眼印花的短袖襯衫也非常流行，特別是採用流曳的絲質者。也是輕盈流曳的布料還有緞紋、亞麻，用在鬆懈的長褲與襯衫上。寬幅的條紋襯衫料則以oversize廓形呈現。 丹寧服裝絕對是本季的趨勢，有加工處理過的、撕裂的或陳舊感的。 另外就是寬褲管的工作褲、皮革連帽外套、超大手袋、漁夫帽；經典西裝上的運動風格細節。 還有海洋的靈感，表現在雙排扣的海軍外套到條紋針織上衣與西裝。各種樂福鞋，從駕車時穿的到有著流蘇穗帶的，從麂皮到皮革的，以及帆船鞋與草編鞋。 美國百貨公司Bloomingdale’s說，雖然永續很難稱之為趨勢，但是在Ermenegildo Zegna、Marni、Cornelani、Stella McCartney的系列中已經可以看到非常明顯的環保意識。 買家推薦品牌：Fendi、Marni、Zegna拔頭籌 2020春夏米蘭男裝週以Fendi最受買家喜愛，傑出的工裝設計以及風格單品，深耕優雅的實用功能，為卡其布與牛仔布帶出迥然不同的視野，配件細節更是錦上添花，特別獲買家點名的單品有雨衣外套、連身褲、百慕達短褲(walking shorts)、加大版的托特包。 由Francesco Risso操盤的Marni本季作品帶有些脫軌的性質與古怪的魅力，靈感來源的美國小說家Truman Capote及古巴革命英雄Che Guevara啟發出有趣的外觀，分別引出1950年代的學院風及迷幻的軍裝風格，產生許多很棒的點子，尤其是布料上的迷幻花朵。Hudson’s Bay百貨並稱讚Marni中性色調舒適合身的西裝外套，以及對比色印花的襯衫，最值得擁有。 Ermenegildo Zegna呈現出史詩般的磅礡氣勢，線條流暢的時尚西裝與外衣的結合令人喜愛；同時也凸顯回收再生與升級再造的布料，充分代表整個產業著重永續的訊息。從迷人的陶土色、駝色到玫瑰灰、紫李、湖綠，洗褪色調與出乎意料的配色顯示出Zegna設計師Alessandro Sartori對色彩的敏銳感覺；引人注意的還有他對服裝比例的拿捏，包括以寬大上衣搭配窄褲，以及不同廓形的西裝，既新鮮又摩登。 Versace完美呈現品牌代表作，大膽的色彩、令人驚異的圖案，混搭豹紋、皮革、丹寧與紮染布料，都以品牌鮮明的手法融於一爐，充滿趣味。…

本屆2019/20秋冬東京時裝週因為原本由冠名贊助者亞馬遜推動的活動At Tokyo暫時停辦, 而顯得稍微平靜，少了一些活潑氣氛。Amazon Fashion At Tokyo以往會將一些通常不會在東京時裝週伸展台上出現的日本設計師與品牌帶回當地，過去的參加者包括sacai、UNDERCOVER、ANREALAGE、及N.HOOLYWOOD。不過亞馬遜發出聲明，稱以後還會繼續舉辦這項活動，只是會脫離時裝週，以新型態出現，請大家拭目以待。 儘管本屆與會的大咖品牌少了一些，2019/20秋冬東京時裝週的演出還是有些亮點。買主日本高島屋百貨公司表示，很高興看到一些銷售甚佳的品牌如ANREALAGE、CINOH、HYKE、及THE RERACS推出強有力的男裝，ANEI展示的款式及氣氛都很棒，Salomon的鞋品反應也很好，值得繼續觀察。另外高島屋百貨在秋冬季將引進Yohei Ohno，這位年輕設計師本季雖未參加東京時裝週，但被選為最近一次International Woolmark Prize的決賽者之一，並且是2017年東京時尚獎(Tokyo Fashion Award)得主之一。 買主日本複合式品牌潮店Beams則稱讚品牌NOMA t.d.的表現手法，他以一部精彩短片取代走秀，呈現品牌的世界觀與藝術感，尤其他在織物及時尚設計感之間展現的平衡非常清新與現代。高島屋百貨並計畫與NOMA t.d.合作，推出單一性別(unisex)觀點的設計，這是日本百貨公司前所未有的作法，希望藉此挖掘新顧客與回應新需求。 擁有複合式品牌連鎖店Parigot的日本Accès公司，則對最新的東京時尚獎得主之一品牌CINOH頗為讚許，認為前途看好；該公司也將品牌UJOH首度納入商品內容。 另一位被看好的年輕新秀是横澤琴葉(Kotoha Yokozawa)，潮店Beams認為這位設計師的風格非常原創，既女孩氣又懷舊，她製作衣服的手法在幾十年前很普遍，但現在看起來非常有創意，這是目前在別的設計師身上看不到的。 總結2019/20秋冬東京時裝週的重點品牌有： CINOH將休閒感的優雅與有趣的材質混搭，讓長毛絨的豹紋褲裝與圍裙式的緞紋洋裝，落魄風格的格紋外套與長流蘇的裙子共享舞台。 HYKE對古典軍裝的翻新手法，搭配重新想像的oversize輪廓，及高品質布料的組合。 malamute質地漂亮的針織服，休閒式長褲，鋪棉外衣，透明打褶裙，組合成一個內容豐富但仍有一致感的系列。 MISTERGENTLEMAN玩弄比例，結合復古的套裝與短版的外衣，並將套頭衫與外套轉變成罩袍似的領口。 THE RERACS中性色調的現代基本款，具有精準的剪裁與時髦而輕鬆的輪廓，最適合融合流行與舒適感的都會風格。

「巴黎永遠是巴黎」，所有的時裝男裝秀中，巴黎的藝術氛圍最強烈，也是設計師窮盡一切的夢想舞台。2019秋冬巴黎男裝週，不同於米蘭於經典與前衛街頭間的搖擺躁動，相反地，他們欲捨棄氾濫的街頭文化，回到比較沈穩優雅的風格，再藉由低調的品牌形象，老品牌的權威模式，試圖重新復辟到潮牌主掌前的美好年代。 2019秋冬巴黎男裝品牌呈現兩個方向：一為更寬鬆休閒的剪裁，但還是有一部分維持修身窄版的身形；另一則是女裝對男裝的影響，並非單純無性別的時裝，更多設計師嘗試將女裝的色彩及元素融入男裝中。 整體風格上，有哥德軍裝風、加勒比海盜風、鄰家男孩風、及無拘寬鬆風格等主題；而版型線條部分也有多元選擇，包括直筒廓形、寬大墊肩型的外套、修身窄版的西裝、闊腿褲...等，單品則以經典款式為大宗。 而色彩方面，黑色依然為重點色彩之一；鮮豔的色彩如中國紅、亮橙色、吸睛黃、粉紅色...等為本季增添繽紛的新感官，帶點灰霧感的泥石灰、奶茶駝色、淺湖綠...等，使剛毅的男性變得柔軟，而粉紅色也不再專屬女性。印花圖案以格紋、條紋與動物皮紋為屹立不搖的經典圖案代表，此外還有以寫實影像、呼喊標語為較內心層面且新穎的印花表現手法。 以下就由各類別的詳細分析，帶我們窺知巴黎男裝的精彩魅力吧！

過去幾年大牌如Burberry、J.W Anderson紛紛出走倫敦男裝時裝週，倫敦雖然提供了更多新銳品牌一個發表的舞台，但影響力卻不如過往。儘管傳統英倫男裝精湛的手工藝受到時尚界注目，但在現今無性別化的趨勢下，男裝週逐漸式微，2019/20秋冬倫敦男裝週不僅縮短為三日日程，是否與女裝週合併以集中買家與媒體關注力，更是行業間不斷討論的話題，如Burberry在幾年前便已合併發布男女裝，在新任設計總監Riccardo Tisci接手下，更提高了品牌完整度及媒體關注力。 此外，新興品牌的創造力是否可為持續為時裝週注入活水，也是值得持續關注的議題。在以上因素之下，2019/20秋冬倫敦男裝趨勢呼應了新銳品牌大膽創新的玩味設計，以大量的街頭元素如丹寧、色塊、oversized或運動風等，翻轉過去英倫紳士的傳統冷靜風貌。 受到注目的品牌包括：Craig Green帶著實驗性質卻又符合商業需求的工裝系列、Charles Jeffrey跨性別又大膽結合色彩與傳統格紋的組合等。

相較世界其他地方所舉辦的時裝週，米蘭時裝向來比較沉穩且成熟，休閒運動服裝與街頭服飾並非義式主流。但時勢所趨，2019/20秋冬米蘭男裝中，街頭潮流竟也成為一股不容小覷的趨勢。綜合本季各品牌系列展出方向，以90年代復古搖滾、回歸西裝為主要潮流；而版型線條的部分，多了較寬鬆、誇張視覺效果的服裝款式，如Oversized外套、超級寬鬆的高腰褲、運動風格的款式、慵懶蓬鬆的針織外套...等。有別於以往拘謹、沈穩和合身的服裝剪裁。 色彩部分，黑色為主要重點之一，繽紛鮮豔的珊瑚橘、鮮豔辣紅色也是常見的要角，其中又以黃銅藍色、粉駝色...為特殊的新色；印花圖案則以狂野的動物圖紋、經典格紋、幾何排列、俏皮童趣、真實影像,,,等新穎圖案，互相激盪出比煙火還要絢麗的燦爛效果。 另外在街頭風影響下，配飾也成為米蘭男裝週主角。舒適與風格並存的球鞋、cap帽、長皮帶、掛在褲頭的鑰匙扣等充滿街頭氣息的配件，都以全新樣貌與服裝做搭配組合，而去年盛極一時的腰包，也載譽歸來在米蘭時裝周大放異彩。

雖然2019/20秋冬倫敦男裝週日程縮減至只剩下3天，前幾季支撐大局的Burberry、J.W Anderson等品牌也相繼出走，但買家依然對倫敦讚不絕口，尤其對街頭與運動熱潮的減退額手稱慶，在2019/20秋冬倫敦男裝週，細緻的廓形與西裝風格的回歸令人興奮。 在連續好幾季“休閒時尚”口號喊得震天響之後，2019/20秋冬倫敦再度關注於剪裁，但這裡所謂的“剪裁”，早已脫離了傳統英倫的紳士西服，而與近年來風行市場的街頭風合而為一，形成新世代男性的著裝準則。倫敦Harrods百貨公司男裝採購經理即表示，倫敦男裝設計師成功為古典的線條上加上個性。 在趨勢方面，長大衣(overcoat)是2019/20秋冬主角, 有各種輪廓尺寸，從Qasime的超大鬆垮，到Edward Crutchley的繭型；修長加腰帶的款式則是另一種對比，特別是Craig Green的作品，改以現代風衣的款式出現。 短大衣(coat)也持續進化，功能實用的特色仍然明顯，在許多系列都可看到。 加拿大百貨Hudson’s Bay男裝總監則認為，街頭俐落美學已經成為街頭服飾與西裝風格兩種路線共同的主題，因為兩者之間的界限在當代西裝領域裡持續模糊。風格外衣無論在伸展站台上或是街頭都仍然強勢，像Wood Wood及Craig Green的冬季風衣新手法很令人激賞。 美國百貨公司Bergdorf Goodman的男裝總監覺得，倫敦男裝通常都有一種非常英國的成分，或是款式，或是布料，這一季則是表現在菱形格紋及多色圖案的針織品、蘇格蘭格紋、格倫細格子呢等。這樣的織物與廓形以新鮮的手法出現在Lou Dalton與Gloverall的合作系列，短版格紋達福(duffle)粗呢大衣，貌似蟲蛀與拼貼的多色圖案毛衣，流蘇圍巾等；另一方面，Charles Jeffrey將傳統圖案做出奇幻重複的手法則令人欣喜。運動風格的科技裝備及尼龍布料也很普遍，時尚感重於運動感，但仍採用運動的線條。 買主倫敦時尚服飾概念店Machine-A則指出，在2019/20秋冬看到許多皮製品、西裝及中性服裝。 色彩方面，倫敦Selfridges百貨公司的男裝採購經理注意到陰鬱的色調甚為普遍，間或點綴著一些鮮豔、大膽的顏色。霓虹色在秋冬成了基本配備如圍巾、羽絨衣、針織伏擊靴子的重點色。 品牌部分，幾乎所有買主都喜愛Craig Green的作品，Craig Green從色彩到織物到廓形都有大幅提升。Lou Dalton是另一個亮點，她的英式服裝既輕鬆又實穿，與John Smedley以及Gloverall的合作，漂亮地延伸了她代表的年輕英國觀點。 其他被認為出色的系列還有Art School、Charles Jeffrey、Cottweile、Delada、Kiko Kostadinov、Per Götesson及Xander Zhou。 新秀方面，Stefan Cooke作品的織物開發被認為原創而豐富；John Lawrence Sullivan及Liam Hodges值得繼續觀察；Paria Farzaneh也被點名。買主Machine-A認為Mowalola、Saul Nash及Priya Ahluwalia三人搶盡風頭；英國男女裝精品網站Matchesfashion.com則將Boramy Viguier、Bianca Saunders及Ludovic de Saint Sernin的作品加入網站。 必備行頭方面，買主推薦Craig Green的大衣及編織褲；Edward Crutchley及Qasimi的超大尺寸大衣，實穿又百搭；Christopher Raeburn的霓虹色拼貼連帽外套；Cottweiler x Reebok的樂福鞋。 另外買家稱，細長窄褲已正式從倫敦出局，寬褲的時代來臨。

2019春夏童裝印花以豐富多彩的滿版印花體現孩童的活潑好動，大致可分為童趣卡通、寫實花卉、百變文字及海灘度假四大主題風格...