時尚潮流

2022春夏,買家以星光燦爛、色彩繽紛、性感、熱鬧、充滿活力和創意,來形容新一季的米蘭時裝週。 本季設計師品牌如Fendi、Prada、Versace、Giorgio Armani、Marni、Dsquared2、Jil Sander和Blumarine…均陸續回歸實體發表,唯Gucci、Bottega Veneta依舊缺席,將另外自行發佈。 其中,Versace、Prada、Jil Sander、Fendi本季獲得買家一致好評,其餘如Marni、Roberto Cavalli、Dolce & Gabbana、Etro、Max Mara、Moncler、Del Core也多有買家青睞。 Versace絕對是2022春夏米蘭時裝週表現最好的品牌之一。設計師Donatella Versace跳出思維框架,與Fendi聯手推出的Fendace系列,融合品牌經典(例如它經典的絲巾印花)的新穎設計,充滿了誘惑力和新鮮感;而豐沛的色彩,也正似當今Versace女性的縮影。知名歌手Dua Lipa的開場和閉幕,強大的氣場儼如Versace的新繆斯。 與Versace旗鼓相當的還有Prada,它在米蘭和上海兩地同時展開的雙城秀,透過虛擬科技突破地域界限,以迷宮般的螢幕牆開啟地球兩端的對話,進一步實現了新一代虛實交錯、人人皆可造訪的全球化時尚社群。 此外如Marni 展現出來的時尚包容性,以及Moncler擴及全球的genius計畫,也均為2022春夏米蘭時裝週展現了不同的視野。 趨勢部分,反映了人們對大流行解封後、只想外出的興奮之情,與紐約、倫敦相同,2022春夏米蘭時裝週像是掙脫長久的束縛,繽紛的亮色調,解放的性感尺度,迷你短版的比例,再次回到性感形象的米蘭,為我們帶來了滿滿的活力。 深受千禧世代歡迎的90及00復古趨勢,也再次在米蘭時裝週獲得印證。 唯這裡所流行的性感風,更應該將身材包容性與女性自覺的概念納入,讓性感也可以屬於所有人。 除了合身的派對洋裝,偏休閒的單品也可以藉由剪洞、截短等細節展現不同族群的性感。 也就是說,今日性感的主權歸於女性,每個女性可以自己最自信自在的方式展現身體,而不是受限於特定尺碼或男性眼光,讓衣服或他人想法限制自己。 由左至右:Versace、Prada、Marni、Jil Sander、Fendi、Etro 美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示,2022春夏米蘭時裝週散發著強烈的游牧氣息,鉤針編織、流蘇和刺繡讓人聯想到環球旅人。Versace絕對是2022春夏米蘭時裝週表現最好的品牌之一。Prada的迷你裙和短洋裝則宣告服裝比例的變化。 與紐約時裝週類似,米蘭T台上也有很多大方露出肌膚的設計,比基尼上衣和短上衣、鏤空細節,還有亮片裝和裝飾風的華麗晚裝回歸。 西裝剪裁上也有新玩法,從柔軟的西裝剪裁到講究結構的西裝設計都有。 至於鞋包配件,重點是厚底、楔形跟、繫帶涼鞋,和迷你的手提包。 美國精品百貨Bergdorf Goodman說,比例的變化是2022春夏米蘭時裝週的一大重要,例如以小裙子搭配大夾克,還有胸衣與短上衣。露出健美的腹肌和美腿幾乎是必備的廓型,迷你短版在這裡成為最重要的新方向之一,也終於帶我們走出了長版輪廓的世界。 除了展露身體的自信,生命的喜悅感也無處不在,最明顯的是就是各種鮮豔與電光歡樂色彩!霓虹亮色非常重要,它讓Versace的作品充滿樂趣。高跟鞋也終於回歸了。還有迷幻視覺的印花圖案。 品牌部分,稱讚Fendi以一系列全白褲裝開場,然後逐漸轉為迷魅飄颯的氛圍。Jil Sander以舒緩的簡潔線條、柔和的色調和舒適的體積感,展現沉靜的時尚美學。MaxMara也是低調的奢華風,但以短款和摩登的新比例打造清新感。 Prada 再次成為值得關注的焦點,事實證明Raf Simons和Prada Miuccia之間的創意合作總是非常有趣且富成效。 美國精品百貨Neiman Marcus同樣推薦Versace、Prada、Fendi、Jil Sander,認為大膽、迷人、性感的時尚非常適合現在,整個時裝週都可以看到色彩、印花、光澤,以及大方展現的軀體。“Versace正抓準了現階段想要開心享樂的一群客人,我們已經確認下定,就等6個月後上市。Prada有一種聰明高級的性感,無論是迷你長度或是拖尾裙襬的現代雞尾酒裙,都引起了我們的共鳴。Fendi令人驚嘆,全新的半月型Hobo包簡潔俐落,僅在包包的底部以品牌名稱字母作為裝飾。但另方面,我們也非常喜歡Jil Sander柔和的極簡態度。” 美國精品百貨Bloomingdale’s 指出,從迷你裙、比基尼上衣、和剪洞鏤空細節可以看出,裸露又回來了。令人振奮的鮮豔亮色蔓延了各大時裝週。此外,可持續性也是重要議題。 值得推薦的品牌包括:Prada跨越兩地的概念秀,展現了時尚發展的前瞻性。它的作品別緻又性感,例如oversize的皮夾克,沒有任何內搭直接露出胸前肌膚,下面是迷你短裙。 Fendi帶來的復古時光令人喜愛,設計師重新演繹時尚插畫家Antonio Lopez的檔案插圖,將它們融入服裝和配飾中。色彩也是本季Fendi重要的組成,從白色進入繽紛色彩,最後淡出回到黑色。 Versace的美麗作品很有Donatella…
2022春夏倫敦時裝週,空氣中明顯有一種積極的氣息。 向來以前衛創意著稱的倫敦時裝週,由於大型品牌Burberry跳過本季秀程,讓倫敦的後起之秀有了更多的揮灑空間。 其中,倫敦的中生代Erdem和Simone Rocha,均暗暗地為他們的品牌 DNA再次進化,以感性詩意的浪漫設計吸引新舊客戶。Emilia Wickstead和Halpern雖不在秀程上,但有私人展示會,並推出精美的創意電影。Rejina Pyo色彩繽紛的系列大膽而樂觀,令人期待明年夏天的一切。 新人部分則以LVMH Prize的新任得主Nensi Dojaka,Fashion East的設計師Maximilian和Chet Lo最值得期待,還有重新詮釋印度纱麗的Supriya Lele、闡述性別流動的SS Daley,都是本季不容忽視的時尚新勢力。 至於台灣的新秀設計師,本季也勇闖倫敦,除了常客APUJAN詹朴、Jamie Wei Huang黃薇,新銳設計師品牌RAY CHU(朱柏諺)、JENN LEE(李維錚)也二度征戰倫敦,加上自紐約時裝週轉戰的OqLiq,以及首次加入倫敦時裝週的C JEAN(簡君嫄),均成功踏上國際市場。 倫敦奢華精品網購網站Net-A-Porter稱讚,Halpern、Rejina Pyo、Roksanda、和David Koma以大膽不拘一格的色彩和印花,展現了煥然一新的樂觀態度。 其中,Halpern以現代芭蕾講述表演藝術在疫情期間受到的衝擊,並用他閃閃發光、誇張的創作為人們帶來一絲歡樂。 Rejina Pyo因為在水中最感自由,所以她選擇了倫敦水上運動中心作為重返時裝秀的地點,展現她對自由和輕鬆的渴望。 Roksanda則擁抱舞蹈、色彩和歡樂,以大量飛揚的流蘇、滾滾的絲綢和戲劇性的舞動,釋放身體和原始情感。 至於Nensi Dojaka、Supriya Lele、和Maximilian則是表現傑出的新銳設計師,他們成功地詮釋性感。尤其是剛剛贏得LVMH Prize的新秀Nensi Dojaka,本季即以精緻的小黑裙、挖空深V設計、錐形褲和綁帶細節吸引了眾人的眼球。 由左至右:Nensi Dojaka、Supriya Lele、Maximilian、KNWLS、Regina Pyo、Simone Rocha 倫敦老字號選品店Browns同意,很明顯性感又回來了。並驚豔於新秀的創造力和活力,選中了Nensi Dojaka、Saul Nash、Knwls、Simone Rocha、Richard Quinn、和Maximilian。 同時擁有3家倫敦實體店面及精品網站的Matchesfashion.com則認為,浪漫主題與精美的新花卉圖案,依舊貫穿2022春夏倫敦時裝週,給人以強烈和現代的感覺。過去18個月疫情改變了人們的生活模式,舒適性仍然是穿著上的重點。但在顏色上,明亮色調和歡樂的淡彩佔據了2022春夏中心位置,如Roksanda、Emilia Wickstead、和Rejina Pyo的作品。新銳設計師Nensi Dojaka、Maximilian、和SSDaley也令人期待,如Nensi Dojaka和Maximilian以設計為女性賦權,但又不失性感; SS Daley作品更大膽觸及了英國社會階層、公學校生活、性覺醒、同性戀等主題。 德國奢華精品網站Mytheresa.com看到了引申自2000年代初期的Y2K風格的強大影響,設計上再次聚焦性感,大方展現身材。並列舉表現出眾的品牌有…
歷經了1年半的隔離,不論是設計師或是零售買家,莫不對重啟的時裝週活動引頸期待。 2022春夏紐約時裝週就像是一封設計師寫給世人的久違情書,91場品牌秀(或發表會),由Ulla Johnson領銜開幕、Tom Ford壓軸,運用他們的想像力帶領我們重回世界,重新發現時尚帶來的情感和魔力。 雖然Marc Jacobs、Tommy Hilfiger、Ralph Lauren本屆依舊未參展,但眾多知名品牌已經回歸,包括Coach、Carolina Herrera、Michael Kors、Proenza Schouler、Jason Wu、Rodarte、Tom Ford、Tory Burch...等均展開實體大秀。加上原本在米蘭發表的Moschino和巴黎的Thom Browne,本季回歸紐約,以及首次站上伸展台的Peter Do共襄盛舉,大品牌的回流,也讓前幾季唯恐邊緣化的紐約時裝週先鬆了一口氣。 此外,本季大多品牌亦同步在官網NYFW.com以及CFDA的數位平台Runway360進行線上發表,以服務未能前往現場的海外買主。 在設計上,2022春夏紐約也帶出了許多新潮流,包括派對服裝、露臍上裝、挖洞洋裝、迷幻印花、和權力套裝,但看起來絕對女性化。 而面對疫情的省思,我們也可以看到更多的紐約設計師在設計中融入多元包容的議題,包括種族文化與膚色的平等、性別的流動性、多樣的身材尺寸,以及可持續時尚的發展。 品牌Proenza Schouler、Khaite的表現獲得買家一致的讚揚,其他如Altuzarra、Gabriela Hearst、Jason Wu、Peter Do、Rodarte、Studio 189、Thom Browne、Ulla Johnson的作品也令眾買主印象深刻。 至於Moschino、Michael Kors和Christian Siriano,則是這次在紐約時裝週期間在社交媒體上討論度最高的品牌。 由左至右:Altuzarra、Gabriela Hearst、Jason Wu、Proenza Schouler、Peter Do、Ulla Johnson 美國精品百貨Bloomingdale’s稱許2022春夏紐約時裝週充滿快樂、興奮之情,同時凝聚出一種社區感,為時尚、秀場和嘉賓重新建立聯結。 其中,復古度假絕對是2022春夏的重點趨勢,設計師們展示了迷幻印花、棋盤格印花、鉤針編織、配套的度假套裝、鏤空設計、和比基尼上衣,還有各種明亮大膽色彩的重現。Proenza Schouler和Staud是他這一季最愛的兩個品牌。 Proenza Schouler美麗的針織單品正適合我們現在和未來的生活方式。它們既舒適又別緻,並以串珠流蘇反映了備受期待的派對回歸和圍繞著裝的整體興奮。 Staud的作品也充滿派對,它的秀場中央就是一個巨大的檸檬迪斯可球。它的每一種造型都令人喜愛,從針織比基尼上衣到短裙套裝。配飾也令人振奮垂涎:水晶裝飾、鉤針編織和裹纏涼鞋。 美國連鎖高端百貨Neiman Marcus開心表示,客戶又開始回來購買個性化服飾以及場合服了。2022春夏是一個非常女性化的季節。人們更願意以大膽的時尚表達情感,有非常多的印花,色彩也十分豐富,很多的手工技藝(紮染、鉤織、刺繡),但同時可穿性要高。例如Altuzarra、Ulla Johnson和Gabriela Hearst服裝中的手工細節。Khaite的晚裝以更性感、更迷人、更具有身體意識的方式展現柔和的女性氣質。Proenza Schouler強烈的流行色彩是亮點,Peter Do的第一個時裝秀系列以人入勝,Carolina Herrera和Jason Wu則讓紅地毯禮服更為多姿多彩。…
歷經2022春夏男裝週,在女裝週尚未正式發布前,讓我們先以2022早春單品,一窺未來趨勢。
生活型態在疫情後已經大為不同,在2021/22秋冬趨勢袋包鞋類,“實用主義”是最主要的趨勢,除了顏色或款式都趨向更沈穩、可以長久使用的設計,可以帶來防護性及溫暖手感的材質也設計重點;但另方面,在沉悶了太久後的激情爆發也是另一觀察重點,表現於外的就是華麗奪目的設計了,正如Lyst的2021第一季報告,前幾季消費者普遍的以家為主的生活方式,現在已有跡象改變,消費者渴望再次走出去、表達自己,運動服需求雖然仍高,但要小心高峰已過,人們越來越希望能有更多樣的變化。高跟鞋和洋裝等品項正在上升,搜索量季度比增長了163%和222%。但即使是這類的設計,也必須要強調是可以與生活搭配及跨季節感的樣式,才更容易為市場所接受。 本文我們以2021/22秋冬各大服裝週作為觀察基礎,重點整理如下: 1. 更好的產品品質,可以確保長久使用。 2. 實用、多功能,最好還有防護效果。 3. 舒適感,舒適感恐怕是再也難以推翻的趨勢。 4. 重新詮釋的經典款式,帶出熟悉的安全感,也能增加被市場接受的機會。 5. 維持樂觀,造夢依舊。 21AW配件色彩&材質 流行色上,2021/22秋冬鞋類袋包以實用的中性色調及核心色彩(黑色、棕色、白色)為主,普遍而言,軍綠色、午夜棕、奶油黃、煙燻粉、灰褐色和深紅色,是本季較為突出的顏色。 寶石的光澤或科技感的金/銀色,則是講求亮麗登場的派對鞋款重點,另外有部分飽和的天空藍、鵝黃、粉紅或青草綠等穿插其中。 材質部分,講求防護性安全感的設計受到市場注目,像是防水或是抗菌效果等。另外,如尼龍面料的自然光澤也呈現在鞋面或袋包的運用上。 環保議題也影響材質的選用,回收材質、回收再生和可生物降解的材料都已經開始被大量應用,像是Prada的再生尼龍系列。 而在家居影響下,富手感的連毛羊皮、毛氈布或人造毛皮,以舒適質地見長,大量應用在鞋子或袋包設計中。 另外,流蘇、粗鍊、珠寶水晶裝飾…等,則是打造個性細節的重點。
經過一年的全球封鎖後,大眾市場對於服裝舒適度的追求來到了高峰。這也導致了2021/22秋冬時裝週作品中的針織和平紋針織服裝的比例大量增加。除了傳統的毛衣外,半裙和連衣裙也出現了大量的針織材質。因此我們預估,2021/22秋冬當消費者開始回到辦公室時,量身定制和智能化的休閒服裝之間也將出現了一種新的平衡。 此外,與休閒風服裝並駕齊驅的是一種明顯的樂觀感,和渴望打扮、參加派對的慾望,派對類型的服飾(例如類似禮服的連衣裙)也明顯上升,但值得注意的是,它在款式設計上一樣追求舒適至上。 印花單品在這一季T台,整體數量較上一個冬季略有下降,設計師紛紛將注意力轉移至面料觸感,以滿足消費者對舒適的需求。然而,圖案毛衣激增30%,亦可見細節特別但穿著舒適的單品,將成為主流。 不過,印花依舊是逃離現實的最佳表現方式之一,隨著戶外市場的蓬勃發展,自然紋理(年同比+15%),與醒目花朵(花朵在大衣類別增長2個百分點,在夾克類別增長4個百分點),堪稱印花兩大主流,近期Gucci x The North Face聯名的印花羽絨服,即為一絕佳案例。其他如獸紋、紮染、棋盤格、黑白印花等以往的經典圖案,在消費態度較謹慎的市場中,也再次成為流行,並通過處理手法彰顯新意,例如,手繪感的獸紋、帶有懷舊感的花朵、質樸色彩的扎染,或是迎合數位世代審美,吸睛醒目的棋盤格設計等等。而延伸上述邏輯,色彩趨勢亦呈現一個有些分裂的狀態:黑色、米白、深淺棕色等經典色系作為基礎色盤,在本季稍顯保守的趨勢下佔去了最大宗的比例,但新穎的綠色、和紫羅蘭色等帶有數位化氣息的亮色系又為這個冬季注入了生機。
在美國時尚設計師協會(CFDA)的主導下,2020/21秋冬紐約時裝週正式更名為“American Collections Calendar”(美國系列日程),打破時間、地域,以線上形式廣納美國…
突如其來的疫情造成全球社交生活幾近停擺,時裝週也改成線上舉行,大大影響過往的生活節奏。 當大家認為時裝品牌紛紛因應環境推出較為淡且沉的設計時, Missioni卻一如既往地推出色彩繽紛的針織設計, Emporio Armani也大膽的使用Disco風,希望疫情後能重回80年代般的星光燦爛。 其他品牌在材質、圖紋、設計細節及色彩的表現上,可以歸納出下列重點: (一)在材質方面,不少品牌都在本季都運用「長毛羽」、「透膚材質」、「緞布」、「丹寧」等作為系列的主角或細節,並應用在長外套、上衣、裙褲等單品;設計上也可利用超大輪廓表現戲劇張力,亦或是透過貼身、半透明且具伸展性的特性等展現面料的舒適感。 (二)在印花圖樣方面,萬年不敗的豹紋及經典的條紋依然叱吒本季米蘭時裝週,特別值得一提的是單色幾何圖形的運用,讓整體視覺充滿活力與感染力。 (三)在色彩方面,除了富有包容力的褐色、中性灰等持續獲設計師廣為運用,這季特別突出的色彩還有人工智慧藍、紫羅蘭、媒泥綠等特殊色,令人眼睛為之一亮。 以上重點在設計師們的巧手下各具不同風格,為我們帶來一場相當精彩的視覺藝術饗宴。下面是我們的詳細分析:
除了開幕大秀「永續時尚開展秀」,2021年臺北時裝週AW21並邀集了13家臺灣潛力設計師品牌實體走秀,從第一棒SHIATZY CHEN,到ALLENKO3、BOB Jian、C JEAN、Dleet…
即使受到疫情干擾,但巴黎永恆時尚之都的地位依舊無法撼動。2021/22秋冬巴黎女裝週普遍呈現出一種樂觀情緒,而買家也咸認時尚界的新常態將很快出現,人們最終還是會回到緻的裝扮,曙光近在咫尺。 綜觀2021/22秋冬出現兩大截然不同的趨勢:一是在疫情之下,居家隔離讓時尚變得舒適起來,時尚舞台上充斥著剪毛絨大衣、飽滿蓬鬆的羽絨外套、以及大量的針織衫(搭配厚底鞋穿);但另一方面,我們也看到了光鮮的晚裝,期待聚會能在今年秋天恢復。 不過也有買家認為現在的趨勢越來越不明顯。COVID-19似乎讓人們開始以各自的步調前進,每個人都像是生活在自己的泡泡裡。 以下整理買家眼中的重要趨勢與單品: .舒適的趨勢仍大有作為。舒適、層疊及繭型打造的舒適氛圍,如Chloé、Loewe、Acne、Gauchere的表現。 .晚裝的回歸,閃亮、半透的性感裝扮重新回歸午夜派對,因而帶出亮片、金屬元素、羽毛和流蘇等細節重點,如Chanel、Givenchy、Paco Rabanne的表現。 .對比並存:除了雌雄可以同體,休閒與華麗也能並存。例如,外在可以是一件包覆的毛毯外套或是慵懶的大衣,但底下會閃閃發光(如90年代的Disco酷洋裝),這種衝突的搭配帶有一種休閒的輪廓,讓我們覺得既舒適,又足夠光彩、具有魅力,可以真正度過一個美好的夜晚。 .70年代的影響,包括喇叭褲、厚底木屐,以及受旅行啟發的波西米亞風單品。 .戶外滑雪裝扮,包括連身服、羽絨服、連指袖毛衣、兜帽、超長手套、毛茸茸的靴子。可參考Chanel、Miu Miu的作品。 .針織仍然是常見重點,從超大輪廓、粗針針織衫、針織運動內衣、開襟毛衣外套、針織背心、針織洋裝、到兩件式的針織套裝、以及貼身的針織裝扮都有。可參考Jil Sander、Chloé、Miu Miu、Acne、Isabel Marant、Dawei、Saint Laurent的作品。 .外套絕對是必備單品,包括絎縫和拼布,剪毛羊皮和sherpa拉絨材質。居家風格(睡袍)外套,加長外套,羽絨外套,飛行夾克,還有斗篷/披風都十分熱門,如Chloé以南美傳統毛毯/地毯為靈感的披肩。 .西裝也是每家品牌都有的單品,2021/22秋冬的西裝輪廓更為鮮明,通常突顯腰部,而且擁有強壯的肩膀。 .體積仍然是重點,垂墜、層次、褶皺、泡泡袖和oversize超大輪廓是主要特徵。 .在Oversize、長版輪廓主宰伸展台多年之後,迷魅性感似乎又回到了我們的菜單上,能看見身體曲線的設計以及展露大腿的迷你裙與開岔剪裁,開始出現在時裝舞台上。 .樂觀色彩。大地色彩依舊是主流,但可以看到綠松石、粉紅色和紫色等樂觀亮色大量出現。 .材質部分講究質地與觸感,如剪毛羊皮、柔順皮革、層疊針織、羅紋、開士米羊毛。 .自行車短褲取代運動褲,成為2021/22秋冬主打單品。 .印花部分則可見復古花卉,LOGO捲土重來。
2021/22秋冬倫敦時裝週充滿希望與歡樂的氣氛,就像一場大型的嘉年華,服裝設計師企圖透過再次裝扮引起人們想要踏出家門、展現自己的心情。 而在流行主題上,倫敦也是百花齊放,極簡風格、新古典主義、實用休閒正裝、復古鄉村風..等,每個人都可以找到自己感興趣的穿衣風格。 飽和大膽的色彩與中性包容的色相各擅勝場,材質方面,則可以疊加具有戲劇性的素材,像是皮革、羽毛、流蘇、亮片、薄紗等;印花圖像的走向也十分適合現今網路社交的時代,表現力十足的藝術印畫、狂野豹紋、牆紙家飾、大型花朵和繽紛條紋,加大的印花正好合適拍照打卡,帶有派對感和表現性的服裝帶來慶典的心情。 把去年一整年來不及穿上的衣服都穿上吧!!!設計師迫不及待的搬出所有可能性,充滿想像力和創造力的美麗服飾正在向所有人招手,是時候大膽地展現亮麗自我了。
2021/22秋冬米蘭時裝週瀰漫希望與樂觀的氣息;鮮豔的色彩有助這股振奮的氣氛,確認了未來一季積極與歡樂的情緒;晚裝的回歸也是。重要趨勢包括針織服、燈芯絨、及繭形輪廓。
儘管2021秋冬倫敦時裝週舉行時(2月19-23日),該地依舊處於風城狀態,所有的新品發表均以線上型態發布。但很顯然的,疫苗的出現讓倫敦設計師對解封後的世界充滿樂觀與熱情,倫敦走出以往該城市十分拿手的
面對遲遲無法在現實中舉辦的時裝週,以及近幾季越來越多美國設計師脫離官方日程,甚至移往歐洲、亞洲洲和其他主要市場舉辦時裝發表會的困境,在美國時尚設計師協會(CFDA)的主導下,2020/21秋冬紐約時裝週正式更名為“American Collections Calendar”(美國系列日程),打破時間、地域,以線上形式廣納美國設計師在全球的發佈活動,試圖扭轉紐約時尚界面臨的僵局。 由於Michael Kors、Marc Jacobs、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Pyer Moss、Tory Burch等大牌這兩季都未再舉辦時裝秀,Altuzarra、Carolina Herrera、Oscar de la Renta、Thom Browne…等也脫離本屆紐約日程前往其他地區辦秀,2020/21秋冬紐約時裝週改由年輕品牌Proenza Schouler、Jason Wu、3.1 Phillip Lim、Ulla Johnson、The Row、Gabriela Hearst,和男裝品牌Stan撐起一片天,同時也帶領我們重新思考情感面(包括各種人權、性別、以及環境議題)、穿衣樂趣、以及奢侈品之間的關聯,以回應符合現今局勢的新著裝方式。 綜觀2021/22秋冬趨勢,美國精品百貨Saks Fifth Avenue認為,七○年代風格與軍裝元素的短外套、褲子和連毛羊皮外套是重要趨勢。針織服裝也正強勢席捲,從舒適的針織洋裝到兩件式針織單品,而且可以大膽使用鮮豔色彩。大衣依舊可以看到羽絨、車棉衍縫材質,或是如裹毯般(格子呢)的舒適包覆設計。 買家Bloomingdale’s則在尋找能於舒適性和時尚感之間達到平衡的產品(如The Row精緻簡約的慵懶氣質、Markarian帶入家居元素的另類晚裝、Ulla Johnson浪漫的女性化服裝)。 3.1 Phillip Lim / Jason Wu / Jonathan Simkhai / Staud / Ulla Johnson / The Row 另外,由於國際旅行仍處於停滯狀態,2021/22秋冬設計師將重點放在探索美國國內,例如西部旅行,Staud和Rag&Bone充分利用了戶外美感。 仿(連毛)羔羊皮和如第二膚觸的針織材質也是2021/22秋冬主流(可參考Staud作品),3.1 Phillip Lim、Jonathan Simkhai、Victor…
2021年2月,這是哥本哈根時裝週(Copenhagen Fashion Week, CPHFW )史上第一次的純數位展出。一向以中高檔當代女性品牌見長的CPHFW,最為大家熟知的參展品牌包括Ganni、Rotate、Stine Goya等,近年也將羽翼伸向男裝,諸如Soulland、Wood Wood、Rains等品牌,為活動增添強烈的街頭氣息,加上不少設計新血與國際品牌的投入,譬如倫敦的Rixo與芬蘭的Marimekko(Marimekko並選擇CPHFW作為品牌慶祝70周年的發表平台)。 在設計方面,疫情的影響顯而易見,設計師適應了全新的生活方式,著眼於功能設計,並在方方面面力求舒適。例如以刷絨材質打造的裹身輪廓,舒適的針織單品,或是將通勤裝與家居服無縫融合、可辦公可休閒的服裝。由左至右 : By Malene Birger / Ganni / Holzweile / Mark Kenly Domino Tan / Samsøe&Samsøe / Stine Goya 追求永續價值 此外,CPHFW對永續性的投入則是另一個時裝週能站穩腳步的原因。去年,CPHFW在時裝週執行長Cecilie Thorsmark的引領下,建立了一套永續行動計畫,設定一系列可衡量的目標與規範,要求品牌如要參加CPHFW時裝週,必須在2023年以前達到17項最低要求,包括品牌必須保證不銷毀未售出的衣服,所有系列至少使用50%經過認證的有機、升級或回收紡織品,使用可持續包裝,以及提供所有員工平等的工作機會,安全健康的工作環境…等。 CPHFW並在首次的年度永續報告裡列出一些自設目標的進度,包括協助舉辦半年一度的研討會讓品牌能跟隨;尋求夥伴關係以達成永續服務與展後廢棄物回收;抵銷每次活動的碳排放量;以及與哥本哈根大型貿易展結盟,包括哥本哈根國際時尚展(CIFF)。而CIFF最近也加入了CPHEW的永續行動計畫。 今年還有一項新的永續獎項,是和CPHEW新的策略夥伴Zalando合作辦理,今年頒發給瑞典品牌House of Dagmar。House of Dagmar表示,永續是建立在三根支柱上:設計、道德、長期。“我們知道全球的二氧化碳量有10%是時尚業排放的,其中有71%是生產材質時製造的。2021年House of Dagmar的90%系列商品使用至少50%的環保布料製成,目標是在2025年達到碳中和。” House of Dagmar是今年CPHFW永續獎項的得主。 而為了達到減廢目標,丹麥品牌Ganni決定將整體系列規模縮減40%,目標是服裝產品以100%有機或回收再生認證的材質製成,其2021秋冬系列已達到80%。品牌創意總監Ditte Reffstrup說,“取而代之的是,我們規劃將更頻繁地運用限時限量的drop式上新銷售模式,更能反映當時的季節,一旦賣完了就沒有了。” 品牌Stine Goya則將目光投向永續的包裝,並開設一家古著服裝店,目標在2025年時產品使用的布料有90%是回收再生或永續的材質。 以色彩繽紛、派對導向為特色的當紅品牌Rotate,也將使用環保布料的比例提高了50%,而其新的Rotate Sunday家居服膠囊系列,使用環保布料的比例更高達99%。 至於品牌Soulland,則是不再執迷於新布料,並納入“家族布料”(family of textiles)的概念,圈出品牌每一季都會使用的布料,讓他不斷回到你的系列中。品牌創意總監Silas Adler表示,“如果我們每一季都使用新布料,就不可能達到我們的目標。你需要改變一些工作方式,從設計的角度來看,布料家族的概念非常極端。但你只消利用一些提升手法,就可以每一季都使用這些布料。”…
如果說2021/22秋冬米蘭男裝週是未來男裝的務實建議,那麼巴黎絕對是充滿概念性的設計。 受到疫情影響,巴黎男裝週不得不再次取消現場走秀活動,改為線上發佈或靜態展示,各家品牌的新品規模也多有縮減。2021/22秋冬巴黎男裝週共68家品牌參與,包括首次參加的德國高端服飾品牌Jil Sander,以及來自國際的Yohji Yamamoto(日本)、Doublet(日本,LVMH Prize 2018冠軍)、Dries Van Noten(比利時)、Thom Browne(美國),台灣的Angus Chiang (江奕勳)也再次參展。 其中,Dior、Dries Van Noten、Louis Vuitton、Loewe是本季最獲買家讚賞的品牌。趨勢從結實的外套、舒適的針織衫到優雅的家居概念,必備的新品包括晨袍外套、針織polo衫和大學棒球夾克。 巴黎樂蓬馬歇百貨Le Bon Marché指出,2021/22秋冬有兩種相反的趨勢:在家工作和渴望戶外運動,兩種都連結出對保護性和包覆式服裝的需求。與米蘭相比,巴黎的作品更能反映出新一代關心的議題,包括社會正義、Black Lives Matter黑人人權運動、可持續發展、環境生態、以及減少消耗。我們渴望能在解封之後好好打扮,穿上新式的剪裁,柔軟的肩線和寬大的長褲。 拉法葉百貨認為本季的趨勢有四:1. 居家風,如Hed Mayner、Dries Van Noten的作品;2. 復古風,如Wales Bonner、Casablanca的作品;3. 九○年代風,如練習曲Etudes、Gmbh、Vêtements的作品;4. 新式西裝,如Louis Vuitton、Louis Gabriel Nouchi、Gmbh的作品。 春天百貨Printemps定調2021/22秋冬是以外套為主軸的季節,重點在於布料質感、oversize超大尺寸,以及無性別設計。舒適而時髦的趨勢十分明顯,例如寬鬆適合勞動的美軍工作褲,輕鬆休閒的西裝,寬大的版型設計,還有方便層次搭配的上衣、襯衫和針織品。英倫軍官外套和講究實用的襯衫和夾克,隱含軍事靈感。色彩則會選擇黑色,但會混合搭配印花和色彩,例如棕色、紅色、紫色、藍色、綠色、黃色。鍾愛的品牌則有:Louis Vuitton、Dior、Jil Sander、Dries Van Noten。 加拿大百貨Holt Renfrew也對色彩發表看法,對比這一季中規中矩的中性色調,他的客人會對Jil Sander、Berluti、Dior和Hermès中出現的鮮豔明亮珠寶色調,如紅色、黃色、綠色和藍色更有感。 米蘭精品百貨La Rinascente觀察,巴黎的奢侈品牌依舊以奢華的細節和工藝來尋求更自由的創造力,同時呼應舒適的輪廓,撫慰的質感,環保的拼補細節和回收材質(例如品牌Phipps與致力於海洋保護的非政府組織Oceanic Global合作,以可回收的羊毛打造鯨魚圖案的毛衣)。不少當代設計師採用90年代美國風格的休閒裝扮,其他如舒適的粗針織品(從開襟外套、背心、高領毛衣、到針織polo衫)、連帽戶外防水外套、超大尺寸大衣、寬版長褲,也都是本季必備單品。 推薦的品牌則有:Louis Vuitton、Loewe、Jil Sander,以及Dries Van Noten、 Dior、Isabel Marant。新秀品牌中,Botter、Rhode、Casablanca值得注意。…
雖然因為疫情,2021春夏東京時裝週多採在線方式發佈作品 (近40家參展品牌實際讓觀眾進場舉行時裝秀的僅約3成),不過也因為疫情,近40年均在巴黎辦秀的川久保玲(Comme des Garçons),這次回到了日本與大家探索不和諧的正能量。 而東京時裝週風格各異的品牌,其中也有不少值得台灣業界參考的信息,例如部分品牌選擇了輕盈的面料,搭配以半透明的雨衣和實用的運動鞋,剛好應對了戶外走秀多雨的天氣。 時尚一直是人類生活世界的投射,東京時裝週也不例外。也許是因為疫情原因,在本次秀場我們看到了不少兼顧美觀與機能性的設計,如一向以功能性知名的Meanswhile、MIKIO SAKABE的雨衣等。 解構主義與怪趣層搭的風格可算是日本時尚一向的代表性風格,在2021春夏我們也看到了當代設計師對於這些風格的重新詮釋,相較於過去前輩們的先鋒前衛,當代設計師更傾向於將這些手法以更實際的方式展現出來,例如FACETASM的解構作品依然衝突大膽,但解構出的單品明顯更加實穿,明確的(街頭)風格,自然也就有更明確的受眾,也更能兼顧銷售面。 同理,大量感廓形也涇渭分明的分成了整體大廓形與細節廓形放大兩種做法。不可否認的,2021春夏女裝市場審美的主流依然是偏向甜美/柔美風格。因此2021春夏東京時裝週在細節趨勢重點依然保有浪漫荷葉邊這類常見元素,但在詮釋上各有巧妙,例如將荷葉邊與運動裝結合、或調整荷葉邊在款式中所佔的比例,甚至是將荷葉邊設計化為可脫卸的裝飾,讓消費者可以自由組搭等,都是屬於當代對經典元素的獨特理解與詮釋。 在印花圖案上,2021春夏重點依然以植物、花卉為主。但也可以看到設計師在利用經典元素時,採用了許多小巧思,而不是將流行元素直接拼貼到款式上。例如:對印花比例大小的調整,手繪與寫實風格的區別、印製在不同底色上造成的不同效果、水洗朦朧效果的嘗試……等等。 在材質上,本季則趨向保守,春夏的經典元素蕾絲、透膚材質的應用非常突出。順應男女裝一起走秀的潮流,蕾絲與透膚元素這種過往看似較為女性化的元素也經由設計師的巧思,在圖樣大小與色調的調整後,讓蕾絲與透膚元素也變得男女通用,男性穿著又不至於突兀。其中值得注意的是,透膚材質涵蓋非常廣泛,從傳統的雪紡到彩色透明的PVC雨衣材質都有,在兼顧美觀度的同時還兼具功能性,在疫情過後相信將成為長久性的潮流。 另外在色彩上,春夏秀場靚麗的彩色自然不會缺席。此外設計師還帶來了閃亮的銀色印花線條,大膽的色調仿佛在提前展望2021年疫情的陰霾過去,對於光明前景的期盼。醒目的金屬色搭配橙色西裝或藍色蛇紋外套,自有一番霓虹光感,都透露出了人們期待疫情結束的慶祝氣氛。 最後,鑒於疫情原因,本季還有一大值得注意的看點:各品牌的虛擬時裝秀。虛擬時裝秀的快速演化,讓過去常顯得高端遙遠的時尚世界變得比以往任何時候都更親民。品牌在視頻概念和製作上全力以赴,潛入幻想,加入了各種動畫和超現實的概念,令人目不暇給。線上展示也給了品牌更直接打進數位新住民消費者—Z世代的機會,也許在未來,虛擬秀場的潮流亦將繼續延續成為時裝週的一環。 以下,是我們的詳細分析:
今年全球受到Covid-19的影響,許多時裝週時程被迫延期或是取消,在這諸多的意外中,2021春夏巴黎時裝順利地如期舉行。雖然部分品牌退出或是改以線上方式進行,卻不失時尚魅力,依舊為我們帶來精彩的內容。 綜結2021春夏的設計,一方面受到疫情的影響帶來了一些特別的趨勢及設計變化,另一方面復古潮流和簡約經典依舊持續延燒,現在我們就一起一探究竟,設計師們如何在這特殊的一季展現設計的火花。
重生主題席捲整個米蘭,傳遞出積極資訊並展現可持續創意,投射在作品中則展現出一股再生與樂觀氣氛,款式上也更加簡約而經典…
最不容錯過的時尚盛事「臺北時裝週」,每年總是不斷挑戰創意與極限,以超強規格打造國際級時尚大秀,為臺灣時尚界創造空前話題…
儘管巴黎疫情似有加遽的態勢,不過設計師們決定以正向與熱情的態度面對生活,而買家們也亟待為自家通路尋找新裝,在巴黎時裝週,我們看到部分買家釋放出來的樂觀訊息:「現在是時候該好好打扮,買一些快樂、獨特的衣服了。」 加上10月初法國精品集團LVMH公布第3季營收優於預期(時裝及皮革製品銷售不減反增),為精品業復甦帶來希望。讓巴黎時裝週的大多數買家紛紛表示,會繼續維持與支持原有的品牌夥伴,同時開放新品牌的加入,並以獨家產品營造賣場獨特的品味。 不過,2021春夏巴黎時裝週一眾買家挑選趨勢的方向卻很迥異。但綜合整理後可以發現,色彩部分,2021春夏需要能夠引起消費者共鳴的療愈色彩,有具有撫慰感的中性柔彩,有提振人心的歡樂亮色,還有不少黑色與白色。有一股清新的丹寧風注入,反映環保偏好的原始與天然材質,以及廢料升級再造,在各家品牌都是很明顯的趨勢。 西裝+短褲的套裝搭配仍是焦點,也有很多針織與編鉤織洋裝。此外也有一種感官肉慾的風潮滾滾而來,這類的皮革款式表現非常多樣,還有透明的層次穿著,大量的中空選擇,從軛領露背上衣到胸衣式上衣。 而品牌部分,首次從紐約移往巴黎辦秀的Gabriela Hearst,是最受買家歡迎的新銳設計師,其他廣獲買家稱譽的品牌則有:Loewe、Dior、Balenciaga、Rick Owens、Paco Rabanne、Acne Studios。 Gabriela Hearst / Loewe / Dior / Balenciaga / Rick Owens 巴黎春天百貨Printemps認為黑色與白色絕對是2021春夏主流,不過整體氛圍是積極正向的,即使是黑白貫穿的系列也精準加入了彩色。款式很重要,服裝很百搭,有許多功能,居家或外出的穿著皆然。西裝的趨勢仍很明顯,可以參考Givenchy、Balenciaga的作品;洋裝走高訂路線,可供日常穿著,如Coperni、Loewe的作品;Acne、Cecile Banhsen以輕薄與透明材質為服裝帶來柔軟自然的感覺,也是2021春夏趨勢之一。 尤其推薦Coperni以新的材質與現代的輪廓為服裝帶來創新。Paco Rabanne將街頭風融入優雅但完全適合白日穿著的系列,俐落地將晚裝搭配西裝及丹寧服飾。還有Loewe以體積飽滿的線條展現包容的手法;至於Hermès簡約乾淨的「肌膚感」,則傳達出人們保持社交距離之餘也需要的親近感。 表現優異的新秀則有Ioannes、Coperni、Thebe Magugu、Mossi,值得進一步觀察。 Givenchy / Loewe / Acne Studios / Coperni / Paco Rabanne 從配件到成衣,2021春夏都表現一種舒適的心態,呈現出健康的廓形。巴黎高級百貨樂蓬馬歇Le Bon Marché偏愛設計師以乾淨的廓形凸顯工匠手藝,包括美麗的布料與工藝細節,新鮮的中性色與白色也很適合混搭藝術感印花或夏日海邊的氣氛。推薦的品牌有:Dior、Loewe、Patou,以及新秀Thebe Magugu。 米蘭精品百貨La Rinascente稱讚J. W. Anderson為Loewe執掌的Show-on-the-Wall(壁紙秀)系列。Matthew Williams在Givenchy的首航之作,以幹練形象以及品牌資料檔案為舊作注入新詮釋。Miu Miu新鮮、年輕、多彩多姿,而且設計師Miuccia的特質十分鮮明。Acne Studios自然色彩與有趣材質的層次堆疊。Paco Rabanne的日裝也十分吸引人。其他如Coperni、Cecilie Bahnsen及Marine…
2021春夏倫敦時裝週在大品牌紛紛缺席實體時裝秀或是改採線上發表的窘境下,依舊以繽紛的色彩為不肯定的未來帶出一席活力。 過去幾個月的封城隔離,除了讓人們停下腳步來反思時尚業的前景,也讓設計師們能緩下腳步,將更多的時間放置到設計創作中,因此可以看到許多藝術感的作品油然而生,像是Christopher Kane便將封城這期間的繪畫作品與服裝印花結合。另外也有品牌透過服裝創作向疫情前線的工作人員致敬,例如Halpern請到8位的前線工作人員,為他們打造適合又趣味的服裝,讓辛苦的抗疫人員也能體會到不同於工作時的歡樂氛圍。 2021春夏倫敦女裝有亮麗的色彩如活力紅、電子綠等,也有實用的黑色或海軍藍,看得出對於未來的不肯定讓人們有些保守不安,但透過對比的色彩來試圖驅離那些陰鬱感。另外春夏不可或缺的花卉在本季更是尤為關鍵,除了展現出自然強大的生命力,搭配上洋裝款式的設計更是受到商業銷售歡迎。 整體服裝輪廓則偏向簡約輕鬆,以傘狀、A字型或略微寬鬆的H字型為主,另外也有部分強調身曲線的緊身樣式,但可以看到設計師加入了許多細節例如荷葉邊、挖空、拼接等剪裁來提升設計感,尤其在洋裝上有最多應用,另外也搭配許多羊腿袖或拋狀公主袖來增添上半身的穿著份量。 運動街頭風依然流行,且2021春夏傾向以色塊或拼接等方式融合在日常中,像是大口袋外套、連帽兜等,但相較於2021春夏浪漫風的盛行,運動元素顯得略為低調。此外剪裁簡約的寬鬆輪廓應用在套裝上顯得更加幹練卻又不至於太嚴肅,例如略微寬鬆的西裝外套搭配直筒或小喇叭褲,更是帶著些許的復古魅力又相當實穿。
2021春夏米蘭時裝週浮現一種再生的感覺,回歸到精緻的女性化,以及對簡約制服的渴望。 歷經封鎖,2021春夏米蘭時裝週許多品牌秀的主題都是再生與重新開始。首先,品牌Prada與設計師Raf Simons的聯手,就為品牌展開新篇章的好案例;Max Mara則以三個R呼應重生主題:再生rebirth、重構reconstruction、復興renaissance。其他如Fendi與Versace,也以多元包容的內涵,讓品牌向前邁出強大的一步。整體而言,米蘭讓我們一窺疫後世界的未來,服裝是簡約、有力、與經典的。 除了實體的時裝秀外,在數位元方式展出的系列中,國際買家也很欣賞本屆大多數米蘭設計師投射在作品中的再生與樂觀氣氛。 搖曳的洋裝,胸罩式上衣,大裙襬,花朵印花及細低跟鞋流露出回到一種精緻、更經典的女人味,很受買主讚賞,另外就是柔軟結構、加長的套裝,以及活潑色彩的大量運用。同時,在紐約、倫敦出現的鏤空趨勢也在米蘭現身,蕾絲(+121%,占3%)、網眼(+61%)、刺繡(+118%,占2%)席捲米蘭時裝週,取代了薄紗(-44%)和閃亮元素(-37%)。 品牌部分,Prada是精品牌買家們一致的最愛,Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間,是一種新形態的時裝秀表現。Fendi和Valentino的實體秀也是感人至深。其他如Max Mara、Versace也是這一季普獲買家歡迎的品牌。 Prada的數位秀以及接於其後的Miuccia Prada和Simons的Q&A時間。source:Prada / Instagram 買主美國百貨公司Bergdorf Goodman表示:米蘭的作品偏向制服化以及輕鬆、自在、簡單、實用、實在的服裝,為2021春夏的走向定調。過度與繁複的設計不是市場現在需要的東西。Miuccia Prada與Raf Simons在Prada的合作,就完美示範這種氛圍。 在採購上,Bergdorf Goodman喜歡縮減版的黑色與白色,也喜歡柔和粉彩色的出現,以及配件上意外色彩的點綴。西裝變得不再剛強而是偏向柔和,筆筒裙再度浮出。 Prada的基本型、尼龍,以及以抓握方式裹在身上、有安全包覆感的外衣穿法都很出色。Valentino是另一個表現傑出的品牌,也是我們企盼的自在低調範例,主掌的設計師Pierpaolo Piccioli讓我們看到即使只是一件簡單的oversize府綢襯衫穿在外面也能引來讓人欽羨的目光。Fendi清新的白色亞麻與層次的影紋印花絲料飄動在軀體上,即使是在螢幕上也可以感覺它想表達的輕盈氣感與一股新意。此外,Max Marra中性與冷靜的實用摩登系列也十分成功。 Prada / Valentino / Fendi / Fendi / Max Marra 美國精品百貨Saks Fifth Avenue則看中修長的西裝,針織單品,流曳的洋裝,生動的圖形與印花,包括花朵、拼接圖樣及熱帶印花。還有優美的家居服,奢華運動服,大裙襬,胸罩式上衣,牛仔褲,梭織市場托特包,以及厚重的厚底鞋,也都將是2021春夏受觀迎的單品。 品牌部分,Saks Fifth Avenue推薦Prada、Valentino、Fendi、Dolce & Gabbana、Versace、Brunello Cucinelli。尤其不可錯過Fendi出色的配件及鞋子系列,包括皮革與柳條編織的包款。 Prada / Valentino / Dolce & Gabbana / Versace…
與大多數事物一樣,Covid-19影響了2021年春夏紐約時裝週的舉辦,迫使設計師們重新思考如何運用豐富的想像力及有趣方式,傳達正面樂觀的訊息。例如繽紛有趣又好玩的Collina Strada、融合街頭情調的Sandy Liang,再到令人眼睛為之一亮的TomFord系列,都同時具備了正面積極的力量與高貴美麗的元素。 以下並根據2021春夏紐約整體的主題氛圍、材質運用及圖紋印花,歸納出下列重點: (一)在氛圍呈現上,不少時裝品牌將因疫情封鎖無法旅遊的心情轉化為設計能量,例如將泳衣與時裝做搭配,呈現城市度假風;或利用繽紛的花朵、鮮豔多彩的顏色象徵春天的甜美等,都是希望藉此傳遞正能量。 (二)在材質方面,「針織」有非常亮眼的表現,尤以舒適、色調飽和的針織胸衣最受矚目;其次是「緞面」布料 ,帶有自然光澤感的緞面布除了常見於洋裝、禮服的運用,特別因為2021春夏居家休閒風格的盛行,連在連帽外套等款式上都能見到緞面材質的蹤跡。 (三)在圖紋方面,從未退燒的「條紋」依然叱吒2021春夏紐約時裝週,這次設計師們並透過繽紛的色彩搭配條紋展現夏天的熱情與活力;另外如水彩般暈染的圖樣也是本季的重點之一,從綻放的花朵到動物紋皆可見到這類的使用手法,令人印象深刻。 詳細分析請看下方報導。
面對這個最無法預測的季節與詭異時分,2021春夏倫敦設計師把握機會透過廓型、色彩、印花來散播歡樂,大自然與避世主義成為最主要的靈感主題,設計師們的作品也明顯走向2大道路:一是經典簡約的美學,並呼應現世要求主打輕鬆舒適的輪廓;一則是夢幻頹糜,試圖以富饒的服裝細節提振低迷的人心,遁入時尚逃離現實,如Roksanda樂觀的橙色運用,Simone Rocha豐富的裝飾細節與刺繡,以及Molly Goddard在輪廓、色彩與印花上的大爆發。 雖然九月倫敦時裝週參加人數大幅下降。據英國時尚協會統計數據,新一季倫敦時裝週參與展出的設計師人數從200多降至80餘,不到一半。包括Burberry、Vivienne Westwood等50家知名品牌均選擇以線上影片展示,21家品牌線上線下同時進行,堅持傳統走秀的設計師只有7位。 但無論是實體秀或虛擬參展,零售買主都為倫敦樂觀向上的氣氛鼓掌,包括充滿明亮樂觀的活力色彩,與色塊、條紋及生動的美工印花圖案,此外,洋裝的重要性也明顯提升。 事實上,大多數的零售買主表示,看到倫敦設計們主打強烈廓形(而不再是家居服裝) 時,讓他們鬆了一口氣,因為家居服在今年稍早的大封鎖時期,已經幾乎成為人人的制服。對於這些零售買主而言,實在需要藉由時尚將歡樂帶入我們的生活。 Molly Goddard / Simone Rocha / Roksanda / Molly Goddard / Simone Rocha 美國精品百貨Bloomingdale’s買手首先肯定倫敦設計師帶來戲劇性與優雅魅力。例如Victoria Beckham剪裁自然的組合單品與緊身挖空洋裝,Christopher Kane鮮豔多彩的條紋,都是很適合放在店裡的商品。其他如Eudon Choi技藝嫻熟的輕鬆單品,Duro Olowu大師級的印花運用以及大膽的混搭印花,也都是值得關注的商品。 精品百貨Saks Fifth Avenue買手也稱讚這是一個充滿色彩與生氣的時裝週,表示他十分欣賞設計師忠於願景,展示美麗、快活與歡樂的作品,讓他得以明快地向運動服揮手告別,而且會期待有更多的牛仔布、風衣和夢幻雞尾酒洋裝。而Tove Studio(設計師雙人組Camille Perry和Holly Wright)是他最近找到的新秀。 Victoria Beckham / Duro Olowu / Victoria Beckham / Christopher Kane / Eudon Choi 英國精品百貨公司Harrods買手同樣不想再看見「千篇一律的時尚」,表示很高興重新擁抱個人風格。「倫敦一向強調個性化風格,設計師現在更清楚表達出,擁抱忠於自我、自我體型、與自我生活方式的風格,這對我們來說正是時候。」Harrods十分讚賞設計師提供給消費者眾多選擇與款式。「2021春夏我的必備款是洋裝。最棒的是在倫敦每個人都能找到自己想要的洋裝款式,諸如Victoria Beckham細緻的襯裙式吊帶洋裝,Simone Rocha富麗的織錦緞長袍,RIXO到處皆宜的繽紛洋裝,Roksanda色彩飽滿的洋裝,以及Emilia Wickstead乾淨俐落又不失變化的洋裝廓形。」…
即使沒有疫情,紐約時裝週也正面臨著各項的挑戰。首先,紐約已不是美國品牌唯一的伸展舞臺,部分設計師開始移師巴黎時裝週,爭取更多的國際關注,或是前往美國其他城市如洛杉磯等地辦秀,以展現多元的個性。 再者,品牌也開始重新思考時裝週的意義與時裝發布的形式,包括季節爭議與成本效益。 而今年的新冠疫情,無疑更加速了一切的發展,面對這次的大考,紐約時裝週也以壓縮時裝週日程(由6天縮短為4天)、合併男女裝時裝週(紐約男裝日New York Men’s Day於9/15回歸,展出10位新銳男裝或跨性別品牌)、吸納全球新興品牌、增加行業交流論壇,以及推出專屬的NYFW線上平臺Runway360等一系列靈活多變的方式積極應對,試圖重新激發紐約的時尚活力。 而首度啟用的Runway360線上平臺,可以支援AR/VR、360度觀看,具備直播、電商購物、虛擬showroom商洽功能,以及串聯社交媒體。同時設計師也可以利用該平臺舉辦線上新聞發佈會,並提供媒體工具包。 綜覽本屆紐約時裝週參展的近70家品牌,我們依舊可以看到許多時裝週常客亮相,包括:Anna Sui、Carolina Herrera、Chromat、Claudia Li、Jason Wu、Rebecca Minkoff、Theory、Tom Ford…等,分別以直播、影片、Lookbook或混合其他數位活動展演21春夏最新作品。 此外也有15個新品牌加入日程,包括:Aknvas、Anne Klein、Colleen Allen、Dur Doux、Duncan、Frère、Imitation of Christ、Oak & Acorn、VeniceW、Wiederhoeft、及Wolk Morais…等。 其中,Jason Wu(吳季剛)是少數實際舉辦時裝秀的設計師之一,其休閒運動風格的作品也受到零售商的高度好評。這場在綠意盎然高樓屋頂的走秀,撫慰了那些在家工作者的心靈,同時也示範出2021春夏的大趨勢:大自然的療癒性。 其他如Ulla Johnson靈感來自摺紙工藝的影片,還有Khaite優雅又具有力量的春夏款式也都獲得買主好評。 且大多零售商買家也都非常欣賞’21春夏設計師隱含在作品裡的樂觀主義、創新及多樣化手法。 Jason Wu / Ulla Johnson / Khaite / Jason Wu / Ulla Johnson 雖然一些重量級品牌暫停了這次在紐約時裝週的活動,包括Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Marc Jacobs、Gabriela Hearst、Oscar de la Renta、Proenza…
哥本哈根時裝週(Copenhagen Fashion Week)一直以來都以具有特色且風格百花齊放的潮流人士街拍文化著名,但其實因為北歐時裝週對可持續發展的關注,近年在時尚業也頗具話題性…
全球爆發的疫情將原本規律運行的傳統時裝週日程打亂,並促使其展開新的展演形式,無論品牌接受與否,如何透過新型態的數位方式取代傳統走秀來傳遞品牌精神,成為這段非常時期必須面對的課題。 義大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda Italiana)面對今年猛烈的疫情展現出快速適應力,於2020年7月14-17日間攜手42個品牌在多個社交媒體平臺上舉辦首屆米蘭數位時裝週(Milano Fashion Week Digital),其中包含多個重量級品牌像是Prada、Gucci、Ermenegildo Zegna、Missoni、Salvatore Ferragamo 等, 雖然有不少品牌參與,但也有許多抱持觀望態度的品牌不在名單上。 這次數位展出部分包括照片及影像內容、設計師訪問、網路研討會及直播,並且在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平臺上都看得到,透過數位形式的發佈,打破以往時裝週僅對特定業界專業人士開放的形象,揭去時裝秀神秘面紗,讓一般大眾得以窺探其中秘密。 source:Prada、Ermenegildo Zegna 推平再重整,線上與線下的時尚語言 推平再重整是數位化帶來最大的改變。米蘭時裝週的全面數位化,透過全球同步發表,一般大眾和KOL、時尚品牌買手、記者媒體與都將在同一時刻線上觀賞,讓帶有炫耀及浮誇的舊式營銷手法瞬即被時代淘汰。於此同時,令人感到遺憾的是,帶有歷史包袱且缺少數位操作經驗的大品牌在數位模式上採取相對“安全性”的保守作法,缺乏創新度整體表現受限,像是本季Dolce&Gabbana和ETRO都選擇傳統現場走秀方式,當然其中也還是有很多願意嘗試新模式、敢於實驗以數位化語言溝通像是Prada、Gucci、Versace等大型品牌,在這次的轉型都有很不錯的表現。 數位化所帶來的包容性,對於那些依靠創意且資金和預算受限的小品牌反而是相對有利,很多以往在時裝週日程上難有一席之地的新興品牌,由於對數位媒體的操作更加熟悉,且通過多元大膽的創意手法表現其強烈的品牌個性,在米蘭數位時裝週都得到了公平展露的機會,成功讓買手開始在產品選擇上轉向支持那些比較小規模且有趣的品牌,而不是單純只將目光放在擁有大預算的時裝品牌上。 不過,不可諱言的是,由於少了網紅在社交媒體上的傳播助力與話題性,數位時裝週比起傳統的走秀模式在網路傳播上反應不如預期,也引發許多對線上化成效質疑的聲音,甚至考慮要重啟線下實體走秀。 source:Dolce&Gabbana source:ETRO 缺乏真實交流,溝通成為買家最大考驗 另外綜觀米蘭時裝週的表現和各家買手的訪問,可以觀察到數位化的過程所帶來的優缺點與幾個值得思考的議題。 對於以往繁忙奔波、舟車勞頓趕赴走秀時程的買手來說,經由網絡和影像展示數位時裝週的方式,可以讓行程緩慢下來,也可以反覆檢視數位影片以減少細節的疏失,因為節省了旅行飛行的時間讓買手有更多的時間、精力專注在選品上,提升工作效率;但相對來說,對於習慣以觸覺、臨場感受決定一切的買家而言,虛擬線上的選購過程缺少踏實性,並且透過數位形式展演也讓買家、自家團隊、品牌商三方之間的溝通和對話更具挑戰,這些狀況都一再考驗了買手的應變能力。 米蘭文藝復興百貨(Rinascente)的時尚總監 Federica Montelli對於數位訂購過程的想法為,我們對品牌和多品牌showroom提供的數字平台水平非常滿意。在某些情況下,這種體驗非常方便且有效,但是總體而言,我們缺少與產品的直接聯繫。本屆米蘭時裝週的兩場實體走秀就提醒了來賓現場觀看產品的重要性,同時我們讚賞品牌通過數字展示方式傳達其身份所帶來的創新。」 米蘭時裝週提出的數位解方 但總體而言,數位化是有效的,只是未臻完美,但這裡面依舊有許多值得思考和待解決的問題。時尚及奢侈品品牌營銷解決方案供應商Launchmetrics最高執行長Michael Jais表示,“雖然線下體驗仍將是時尚行業的重要組成部分,但品牌真正的成功將表現在如何將兩個世界融合在一起,創造出具有影響力的、有分享價值的時刻。今天要解決的問題不是數位化,而是擴大化,因為任何品牌活動都依賴於擴大化來取得成功,數位化轉型正是這一過程的關鍵。” 而在汲取倫敦與巴黎數位時裝週的經驗之後,米蘭數位時裝週在網路聲量上與商業機制顯然相對更加完整,義大利時裝協會委託埃森哲(Accenture)和微軟公司架設的一個全新的多媒體技術創新平台,為米蘭數位時裝週所有的時裝品牌、新銳設計師、專業人員提供服務,讓這些時尚行業的領頭羊可以聚在一起,與來自全球的買家、媒體和KOL甚至是一般消費者互動,讓所有時尚活動的參與者都可以透過這個數位平台獲得全新的體驗。該平台的功能分成三個部分:及時直播時裝秀並展開會議、虛擬陳列室並提供線上訂購服務和數據分析,其中數據分析的部分開放給專業人士使用,透過使用者在平台上的點擊觀看、線上互動等數據資料洞悉商業信息。 而延續自米蘭數位時裝週的創新平台概念,即將於9月14-16日舉辦的紐約時裝週主辦單位美國時裝設計師協會(CFDA)亦宣布將建立一個嶄新的一站式數位平台“Runway360”,讓設計師可以在平台上透過數位影像、AR/VR技術、直播等進行服裝展演、消息發布,甚至可以透過 Runway360平台的虛擬陳列室直接在線上對消費者作展示銷售。 CFDA總裁兼首席執行官Steven Kolb說,「時尚的轉型時代,需要創新的業務工具。」 數位化所帶來的轉變對許多品牌來說都是第一次,大家目前都還在嘗試與摸索,並且從經驗中學習替未來打造更好的基礎與儲備更完整的能量,以應變越來越快速變化的世界。 品牌如何轉換成顧客的角度設定最貼近真實的線上操作?如何結合線上、線下兩種做法達到對品牌最有利的解決辦法? 時裝展演的未來目前仍是開放式的階段,面對這個充滿變數與不確定性的時代,品牌必須透過前瞻視野和提前布局,才能在下一次衝擊來臨時做好更周全的準備。 source:Versace/Vouge、Gucci source:Salvatore Ferragamo
2021春夏巴黎男裝週以數位的方式呈現,結果最大的贏家似乎是實體時裝秀。雖然買家在評量數位表現方式時,大多稱讚其變化多端與栩栩如生,但許多人還是認為沒甚麼比得上親臨其境的感覺。 本屆普獲買家指為傑出之作的品牌有:Loewe、Rick Owens、Dior、Hermès、及Casablanca。 Loewe不論在商品或演出方面都得到好評,品牌以「盒中秀」方式(靈感來自杜象Marcel Duchamp的《手提箱裏的盒子》)將整個時裝展濃縮在手提箱中,來銜接實體與數位的缺口,直接發送給買家與編輯的盒子裡。盒中除了有2021春夏男裝及季前女裝,服裝色卡、布料樣品,還有明信片般的鞋款照片,印在打孔紙板上可以拆出試戴的太陽眼鏡,手提硬紙唱盤還可以用手轉動播放出背景音樂。 LOEWE,source:@loewe/Instagram Dior男裝特別受到讚賞的是與非洲藝術家Amoako Boafo的合作,以紀錄短片的形式呈現藝術家的靈感及其迷人的指頭作畫技巧,以及Dior設計師Kim Jones如何將肖像畫詮釋成一個漂亮的男裝系列。 DIOR,source:DIOR/Youtube Casablanca也很吸睛,以一段時髦的影片將觀眾帶到熱帶的天堂,男人穿著絲質白襯衫,搭配爵士音樂,然後坐在鮮紅色的骨董跑車裡起飛。 Casablanca,source:Casablanca Paris/Youtube Rick Owens與Hermès則是端出過去消費者難以得見的工作過程與幕後花絮。其中,Rick Owens這季選擇重新設計過去的經典,例如,無襯裡的夾克來自Rick Owens 2019 秋冬系列,針織服裝來自2018春夏系列,雙層皮革網眼背心則反映了2012年的風格。 Rick Owens,source:@rickowensonline/Instagram Hermès,source:Hermès/Youtube Y/Project的線上呈現手法也獲得稱讚,品牌團隊以三格影片詳細呈現每件服裝如何變化出多樣的穿法及風格,以充分展示設計師Glenn Martens作品的層次細節。 Y/PROJECT,source:Y/PROJECT/Youtube Issey Miyake Homme Plissé則採創造性的手法,以喜洋洋的動作與舞蹈展現同樣氛圍的服裝系列。 Issey Miyake Homme Plissé,source:Issey Miyake 還有和Loewe「盒中秀」概念類似的JW Anderson「展示盒」,均提供360度沉浸式視角觀賞作品,同時傳達一個層次精深的故事,這是真實的伸展台方式無法表達出來的;他以現代手法表現工匠技藝與解構藝術,致力於以設計帶領商品。 其他如Amiri、Rhude、Lanvin、Undercover、Officine Générale、Yohji Yamamoto、Thom Browne、Auralee等,表現亦可圈可點。 JW Anderson,source:JW Anderson/Youtube 買主加拿大百貨Hudson’s Bay認為,疫情對傳統時裝週模式帶來的大衝擊之一是迫使設計師重新思考,如何將他們的視野有效傳達給觀眾。JW Anderson就是一個完美的例子,他突破以往,以一種新方式為自己的系列提供真實的觀察。此外,未來的不確定性將成為時尚業的「新常態」,產業必須思慮得更為周詳。類似Hermès以較少的款式呈現焦點較集中的系列,也是一個很好的辦法,提供有意義的內容並且讓數位秀的觀眾與買家在整場展示中都為之目不轉睛。 Hermès,source:TPG 但是品牌還是要注意,買家說他們希望在影片裡看到服裝,而不是預告片的型態。米蘭精品百貨La Rinascente就說,許多短片感覺太像廣告,不足以呈現系列作品。買主英國男女裝精品網站Matchesfashion.com同樣認為,有些著重氛圍的影片雖然很到位,並未真正展示任何產品。身為買家總是希望看到衣服,包括穿在身上的效果,行動時的效果。 買主美國百貨公司Bergdorf…
疫情過後,服裝品牌與零售商應如何尋找與應對新的消費需求,本文嘗試從各種線索中為您找出未來一年的重點商品與設計...
2020註定是不平凡的一年。在疫情的陰霾下,巴黎時裝週如期順利舉行。在20/21秋冬,我們看到了更多設計師把他們對現實的關注投影到創作中,為我們帶來了無比精彩的一場盛宴。 在色彩上,本季黑色毫無疑問的以最主要色彩華麗回歸。大量的all-black造型在20/21冬季的巴黎伸展台上穿梭,帶來的卻不是沉悶,而是全新的態度與創意。鮮艷的紅色則是第二大重要的色彩。其他如飽滿而艷麗的亮色系如寶石藍、派對綠、華麗紫也各自精彩。而中性色調的佔比也依然居高不下,如各種大地色系、本白色等等。 20/21秋冬巴黎女裝的設計發想主要圍繞幾點發想: 1.對女力的推崇 本季的女性意識更加細緻地體現在整體造型的方方面面,在使用更為強勢的材質與廓形時添加了更多女性氣質,顯示出設計師真正開始思考女性客戶的穿著訴求。在這波對女性形象的重新思考下,大量靈感來源於70/80年代的套裝,以更加成熟、克制而精緻的態度現身,例如Celine、Saint Laurent時髦中性的70年代風格,以及BALMAIN、Isabel Marant的寬大肩部設計等。 2.新式維多利亞風 大量維多利亞風格的細節,如收腰、束身胸衣、泡泡袖,顯示女性身材輪廓的設計開始走向主流,還有受到歌德風啟發的長款造型,也在本季發展成熟。天鵝絨/絲絨材質也較前幾季大量增長,尤其在半身裙和夾克類別中增速最快。 3.末世的暗黑 全身黑色的長款造型橫掃2020秋冬的巴黎T臺。Valentino、Off-White、Balenciaga、Givenchy、Dior、Loewe、Chanel、Lanvin、Kenzo等設計師的伸展台上皆可見到。帶有防護功能性的皮革設計大量出現,值得一提的是在巴黎伸展台上出現了特殊的乳膠類材質與正裝的衝突型搭配(如Saint Laurent)。 
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