2023/24秋冬米蘭時裝週為女性打造完美衣櫥中所需的一切，一方面為我們展示了低調奢華的Officecore 實穿作品，一方面也有緊身、女性化的性感廓型，重新關注腰部、銳利的肩線，和修長的輪廓脫穎而出。 一件令人驚豔的長大衣，絕對是下一個秋冬的必備品，它將誘使人們收起他們的黑色羽絨服，轉向更動人更適合各種場合的義式大衣。其他如：西裝；迷你或中長裙；翻羊皮和人造皮草；強壯的肩膀和四四方方的夾克；縮腰的沙漏輪廓；貓跟鞋等，也都是23秋冬的主要趨勢。 黑色、灰色、棕色等中性色雖然是伸展台上的大宗，但如果想要創造吸睛效果，充滿活力的紅色和黃色，絕對是必需品。 品牌部分，數十家擁有百年歷史的品牌對奢華做出了自己的詮釋。買家尤其看好Prada和Bottega Veneta的作品，Ferragamo、Jil Sander、Fendi、Etro、Dolce & Gabbana、Brunello Cucinelli、Roberto Cavalli等也廣獲愛戴。 義大利文藝復興百貨la Rinascente認為，2023/24秋冬米蘭女裝週呈現的是一種女性化和成熟女人的風味，優雅、別緻和奢華，在俐落剪裁和緊身廓形下透露出一絲神秘。但與此同時，Y2K的性感趨勢也依然存在。 許多系列也有一些暗黑龐克的元素，尤其是男裝。 其他重點包括：優雅的全黑和亮片、大量的環保皮草和翻皮羊、閃亮的針織洋裝、俐落的直筒剪裁和oversize大衣。 喜愛品牌：Prada、Bottega Veneta、Diesel、Dolce & Gabbana、Jil Sander。尤其是Prada，它的每件單品我們都愛。Ferragamo的Maximilian Davis和Etro的Marco De Vincenzo，本季都是他們為現任品牌服務的第二個系列，而且表現都非常傑出，不論是Ferragamo奢華的義大利美學，或是Etro豐富的層次感。特別值得一提的還有Blumarine和Roberto Cavalli華麗的2000年代浪潮。 由左至右：Ferragamo/Bottega Veneta/Prada/Etro/Roberto Cavalli/Jil Sander 美國精品百貨 Neiman Marcus附和，2023春夏米蘭有兩大主軸，一是透過中性色、制服和回歸經典來展現低調的奢華，一則是對於女性愛戀和浪漫的無盡靈感。 趨勢上，雖然大多數係列似乎都採用中性色調，但紅色絕對是本季最令人驚嘆的色彩。走出芭比娃娃粉，2023秋冬流行的是更強大、更熱情的紅色。 迷你裙絕對是米蘭展現性感的重要武器，露出長腿的迷你裙可以搭配平底鞋或襯衫，也可以如Dolce & Gabbana搭配高跟鞋和透明黑色尼龍材質。 制服風格一路從紐約流行到米蘭，如Prada的護士襯衫裙，軍裝黃銅鈕扣或飛行員的翻羊皮材質。 個性十足的人造皮草大衣，而且每個品牌都有自己的版本—Missoni招牌的之形圖紋， Jil Sander的超自然綠色，以及Ferragamo超大號的紅色、灰色和豹紋版本。 推薦的品牌：Prada的日常美感、Bottega Veneta充滿青春活力的精湛工藝、Ferragam的自信時尚、Etro的波西米亞混搭印花。 美國精品百貨Saks指出，2023/24秋冬米蘭女裝週的趨勢包括：精準剪裁的外套、褲子和上衣，以各種灰色調作為本季的中性色，如Fendi、Prada、和Ferragamo的作品。 靈感來自內衣的日裝，裙子回歸，從迷你款到中長款，還有刺繡風格(如Prada)。 這也是一個講究材質紋理的季節，幾乎每場秀都可以看到翻羊皮、彩色皮革、和精緻亮片。 推薦的品牌：Prada在Miuccia Prada和Raf Simons的聯手下再次展現驚人魅力，例如以簡單的灰色圓領毛衣搭配複雜的白色刺繡長裙，白色病人制服靈感的襯衫裙，受婚紗啟發的迷你裙~中長裙，裝上假襯衫領的西裝，以及貓跟鞋，每一件都是注重細節又能引起關注的實穿單品。 Bottega Veneta植根於品牌的典範，呈現極致的低調奢華，包括柔軟的皮革、俐落的裁剪單品、工藝精巧的手工針織洋裝、與精緻的刺繡。 Fendi …

儘管Daniel Lee在Burberry的首秀備受期待，但它並沒有掩蓋眾多英倫新秀的鋒芒，這些各具特色的作品也再次讓倫敦成為買家的必經之地。 不過，與紐約相同，2023/24秋冬的倫敦女裝週雖然再次火力全開，充滿了創造力和新想法，但設計師們紛紛將真實可穿性納入考量，使得本季的倫敦作品比以往任何時候都更加優雅、精緻、奢華。除了有大量質地豐富的面料，眾多活動和晚禮服，也有極為精緻的日常選擇。 此外，T台上也有種黑暗嚴肅的基調，例如：16Arlington迎來了暗淡的優雅，SS Daley碰撞女性和男性的魅力，Chet Lo展示了一個幾乎全黑的系列，而 Burberry的秀場則提供了毯子和熱水瓶，均試圖以積極的態度正面突破，撫慰人們的心靈傷口。 綜合買家意見，Burberry、Erdem、JW Anderson、Simone Rocha是最獲買家稱譽的系列，而Nensi Dojaka、Tove、和S.S. Daley則是備受期待的新星。 英國精品買手店Browns表示，2023/24秋冬女裝回歸更簡潔的廓形和剪裁。就如同哥本哈根和紐約所示，在倫敦我們也看到一股別緻、簡約的風潮，和全身同色調造型，俐落的剪裁和長大衣。 性感的細節仍然存在，因為女性仍然想盛裝出門。但和過去兩季的性感已經發生了明顯的轉變，變得更簡約。 花卉的元素貫穿各大伸展台，還有薄紗趨勢的延續。 配件部分，超大號包包、機車靴和尖頭鞋主導了秀場。 有意識的設計也是一個優先事項，因為我們的客戶希望投資經久耐用的單品。 而英倫的新秀也總是大家關注的焦點，本季人才孵化器Fashion East 的3位新一代設計師：Standing Ground的第二次展出美得令人嘆為觀止，Karolina Vitti繼續開發她的貼身設計，而新加入的Johanna Parv 則推出了機能性造型。 由左至右：16Arlington/Burberry/Erdem/Nensi Dojaka/Tove /Johanna Parv 英國Harrods百貨點出2023秋冬倫敦女裝趨勢，除了大量的黑色外，冬季的白色、粉色、黃色和綠色也適時為冬日的服裝帶來光彩。 與幾季看到的超短迷你款不同，從半身裙、洋裝、外套到大衣，及地版型是下一季的首選。 喇叭褲無處不在，我們在過去幾季就看到了超寬的褲腿，喇叭褲肯定會成為下一季的褲子首選。 亮片、亮片、亮片，還有更多的亮片！從16Arlington、Huishan Zhang、Emilia Wickstead精緻的亮澤裝飾，亮片證明了它們不僅僅適合晚裝。 此外，本季的輪廓和款式也受到高級訂製服的啟發，寬大的裙襬和複雜的細節為倫敦帶來了高奢的新氣象。 推薦品牌有：Daniel Lee為Burberry設計的首個系列，有力地傳達了他對品牌的願景和對現代英倫風格的詮釋，很高興看到設計師以更大膽、更豐富的色彩詮釋品牌的經典元素。尤其是它飾有人造毛草領的超大號風衣與機車靴，絕對在我們的願望清單上。 Tove在倫敦時裝週的首場秀，就以一種安靜、精緻的魅力征服了眾人，完全滿足現代女性誘人又實穿的需求。 Erdem同樣從歷史廓形、面料、和細節處理中找靈感，在展現維多利亞復古魅力的同時，也是真實可穿的作品。 而Roksanda則是藉出色的色彩掌控能力，以紫紅、紅色、鈷藍、鴨蛋藍、和藏紅花黃詮釋新一季作品，漂亮的垂皺效果也非常符合我們客人的審美。 由左至右：Huishan Zhang/Emilia Wickstead/Tove/Burberry/Roksanda/JW Anderson 美國精品百貨Neiman Marcus歸納2023/24秋冬倫敦女裝趨勢有：紅色，強大、熱情、個性鮮明，紅色也是紐約時裝週的主打色，如David Koma的佈景。 黃色：秋季不常見的色彩，但我們非常喜歡JW Anderson出現的陽光黃配件和Erdem漂亮獨特的連衣裙。 人造皮草：個性鮮明的毛絨絨外套無處不在。在David…

23AW哥本哈根時裝週於1月31日至2月3日舉行，本季是強制所有時裝週參加品牌滿足官方發佈的18項最低可持續性標準的第一屆，此舉更加確立了哥本哈根「可持續時尚之都」的聲譽，也讓世界看到實踐環保時尚的可行性。 此外，本季時裝週與哥本哈根CIFF國際時裝展共同開展。特別的是，本季是CIFF和Revolver 貿易展合併後第一次辦展，共聚集200多個品牌，類別包含男女裝及鞋履品牌。為追求更多元商品種類，以及23秋冬CPHFW二度與烏克蘭時裝週合作，展區增添兩個新類別：美妝和烏克蘭品牌區。正逢CIFF成立30週年，與上一季相比，參加人數上升了7％，吸引來自英國、義大利等50多國，超過5000名的買家前往參加，也因為逐漸到了疫情的終點，本次會展可以看到來自東亞的買家，如Selfridges母公司泰國Central Group等。 這一季，斯堪地那維亞美學正在轉變，擺脫了以前的米色舒適區，採用了一種新的視覺語言，而這種語言更加強硬、異想天開，對Z世代客群來說更有吸引力。總體氛圍對許多設計師來說充滿希望及歡樂，尤其是Ganni、Rotate、Saks Potts和Cecilie Bahnsen等大牌設計師。 從時裝週主打的新興品牌Holzweiler和Stine Goya到A. Roege Hove和P.L.N.等，可以觀察到以下趨勢：大自然元素、寬鬆西裝、多層次疊穿、千禧Y2K、流蘇細節。 大自然元素 沒有什麼事比大自然的永恆更重要，於是自然成為23秋冬CPHFW許多秀場的靈感來源。例如Holzweiler潛入海底深潛，打造以海藻為靈感的手袋，而白色珊瑚裝置則出現在 T 台上。與此同時，Stine Goya著眼於寒冷的冬季天氣，在裝飾著冰藍色柱子的跑道上展示了冰冷、白雪皚皚的外觀。新興設計師Tobias Birk Nielsen在品牌ISO.Poetism的秀場設計中，將大小岩石以繩子掛在天花板上，表現設計師童年時收集天然物質的愛好，旨在傳達快樂、自由和感恩的感受，其靈感進一步體現在紮染服裝上。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/Stine Goya/Stine Goya/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen/ISO.POETISM by Tobias Birk Nielsen 寬鬆西裝 從疫情時代的運動衫及家居服開始，時尚界皆著眼於尋找更歡快的色彩及印花。另外，舒適也為人們不願捨棄的一環，於是休閒西裝仍然是主打款式，綜合以上，可以從Holzweiler和The Garment的極簡北歐時尚設計，或是Selam Fessahaye等品牌的大膽印花西裝可以證明此趨勢。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/The Garment/The Garment/Selam Fessahaye/Selam Fessahaye 多層次疊穿 說到秋冬的穿搭，多層次疊穿是一項必要重點。在Holzweiler的秀場上可以看到同色系針織毛衣和開襟衫疊穿在一起。又或是A. Roege Hove展示了一系列採用設計師標誌性羅紋針織面料的分層服裝，而Baum Und Pferdgarten則在其FW23系列中嘗試了不同格紋、繁花印花的疊穿搭配。 由左至右：Holzweiler/Holzweiler/A. Roege Hove/A. Roege Hove/Baum Und…

由於市場上依舊充滿不確定性因素—經濟、環境，2023/24秋冬的巴黎男裝週首重的顯然不是藝術宣言，而是褪去浮誇和噱頭，營造一個令人安心、舒適的季節。 在眾買家眼中，2023/24秋冬男裝最引人注目的是西裝和套裝的回歸，雖然仍然有街頭元素，但買家顯然更看重經典的設計，以一種腳踏實地的商業敏感性，思考新時代男性的奢華必需品。 誇張和oversized 的比例仍然是本季的關鍵，寬肩、加長的大衣，並可繫上腰帶產生戲劇效果，尤其重要的是搭配寬鬆的長褲。 而大衣依舊是買家提及最多的商品。西裝也繼續佔據主導地位，而且是以一種非常輕鬆、懶散的方式穿著，搭配簡單、可以層搭的基礎單品。 Dior和Loewe顯然是本季男裝週中最受歡迎的系列。例如Dior以裝飾或面料工藝來詮釋平易近人的廓形和日常的重要單品，為主流商品進行升級。而一向不甘於平凡的Jonathan Anderson，本季也藉著誇張的廓形和實驗性的面料，為Loewe推出量感羽絨外套、及地的長大衣，和誇張的雙排扣大衣。 Rick Owens對比例的把握和獨特的眼光，Amiri顛覆性的古典主義風格，也受到眾多買家讚許。還有Saint Laurent、Sacai、Lemaire、Givenchy、Bode，也在本季眾多品牌中脫穎而出。 新人Wales Bonner精緻高雅的作品，被幾位買家稱作是本季最佳系列之一，甚至預期他有主掌大型時裝屋品牌的實力。其他新秀如Hed Mayner、Botter、Winnie New York也都是買家看好的明日之星。 由左至右：Dior/Loewe/Rick Owens/Amiri/Winnie New York/Hed Mayner 美國精品百貨Bloomingdale’s表示，和米蘭一樣，2023/24秋冬巴黎男裝也有增加量感和回歸量身剪裁兩種外觀。在量感部分，既有落肩和更寬版型的上衣，也有很多寬鬆長褲。但另方面，西裝剪裁的回歸也帶來了更優雅的著裝方式，很適合Bloomingdale's的客群。 其他趨勢還包括：強調紋理及圖案的針織品，以及外套式襯衫的持續流行(而且可以採用各種材質，如皮革、牛仔布和羊毛)。 推薦的品牌有Dior、Rick Owens、Wales Bonner。新人AuraLee、Winnie New York表現強勁。 美國精品百貨Saks指出，正如米蘭所見，巴黎再次證實大衣仍是秋冬最重要的單品。Sacai和Loewe以休閒廓形和高品質面料提供了多種產品組合。風衣也進行更新，包括Lemaire、Ami、和Loewe的作品。 喜愛的品牌有：Loewe、 Bode、Saint Laurent、Dior、Amiri、和Ami。新秀則可以觀察Ernest W. Baker、EgonLab、Hed Mayner。 由左至右：Dior/AuraLee/Wales Bonner/ Amiri/ EgonLab /Lemaire 美國百貨Nordstrom說，翻毛羊皮夾克表現亮眼，Lemaire的大衣也總是讓人眼前一亮。還有Dries Van Noten的花卉圖案，可以為冬季衣櫥增添了一些急需的亮度。喜愛的品牌有：Sacai、Bode、Rick Owens、Wales Bonner、Kenzo、Nicholas Daley、Dries Van Noten、Undercover、Amiri、Lemaire，以及新秀1989 Studio、Winnie New York。…

2023春夏巴黎時裝週的設計師迎合消費者追求持久型設計，強調實用百搭的心理，打造出一系列風格多元的精彩服裝。 本季有75場品牌實體秀，風格包含復古懷舊的90年代極簡風潮與持續延燒的Y2K風格，展現率性自由的越野復興風格、打破框架的顛覆經典風，更有強調日常度假心情的現代工藝美學與機能性升級風格，多元的風格讓2023春夏巴黎時裝週十分精采可期。 顏色上除了經典的黑白色運用外，鮮明飽和的熾熱紅、鈷藍色和個性十足的Y2K粉也十分重要，另外在都會女性的服裝上則融入了浪漫的粉彩色調，結合出豐富多彩的夏日風貌。 巴黎設計師強調個性又兼具實用目的服裝款式、種類豐富的布料運用和設計手法等，結合精準市場銷售眼光與藝術創意性打造獨特服裝，非常值得品牌作為學習效法。更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析，請看下方分項解析。

2022臺北時裝週SS23《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》開幕秀14日登場，由5位原住民族「人間國寶」與5位時尚設計師的跨界合作揭開序幕，包括：賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸、噶瑪蘭族藝師嚴玉英×設計師陳劭彥、排灣族藝師許春美×設計師簡國彥、排灣族藝師陳利友妹×設計師周裕穎、泰雅族藝師尤瑪．達陸×設計師蘇家紘，展開歷史、文化、工藝、時尚的多元對談，在文化部、經濟部、教育部、原住民族委員會、文化資產局、臺北市政府等各單位的攜手合作下，為臺灣時尚產業獻上嶄新篇章。 文化部部長李永得身穿JUST IN XX設計師周裕穎與國家文藝獎獲獎藝術家莊普聯名的系列服裝出席並表示，2022臺北時裝週SS23除了延續「機能、永續、跨界、多元、人文」等核心主張以外，最大的特色是原住民族人間國寶與設計師的結合，從原住民族傳統編織、工藝的智慧及特殊文化元素出發，加上最現代及最科技的時裝設計，帶來最具有臺灣文化多元性及歷史深度的全新美學。李永得說，相信此次最具原住民族特色的臺北時裝週，一定可以讓世界看見臺灣重要的文化元素。 文化部長李永得及五位原住民族國寶工藝家×五位當代頂尖服裝設計師在伸展台相遇 當 趙之逸DYCTEAM 遇見 賽德克族Seta Bakan張鳳英… 在賽德克族語中，「賽德克」(Seediq)代表「人」、「巴萊」(bale)有「真正的」意思 ，合在一起即為「真正的人」，而擅長織布的婦女就是「真正的女人」。 對賽德克族而言，女人能織布，表示她能為家人製作衣服、小孩揹巾、蓋被，才有資格結婚生子。在賽德克族的文化中，織布技能優劣甚至影響女人一生的個人價值、人際關係與社會聲望。 「賽德克族Gaya tminun傳統織布」重要傳統工藝保存者的Seta Bakan 張鳳英，是現代賽德克族中最受敬重的織女，她相承於外婆的各式精湛織布技巧，包含：平織、浮織、斜紋織、菱形織、緯挑，以及難度最高且獨特的puniri經挑技法。外婆一生80年跨越日治時期，辛苦延續下來的織布工藝，為賽德克族織布留下了彌足珍貴的傳承脈絡。 為了此次臺北時裝週，張鳳英老師不滿足於傳統織紋的呈現，選擇挑戰從重新創作了包含多種繁複傳統技法而呈現的嶄新織紋組織。以國寶級的高超織布工藝技巧，為賽德克族織紋更添時代新創。 大秀當晚，賽德克族藝師張鳳英選擇以代表賽德克族男性狩獵傳統的勇士服，以及最能代表賽德克女性族服的慶典服款，在傳統的紅白黑色中加入來自大自然印象的綠藍色，展現比一般傳統族服更加豐富的織紋，呈現賽德克最豐盛的傳統服式美。她說 :「有這個機會讓社會大眾更了解我們原住民的織品，讓他們欣賞，也可以受到他們的尊重，這個意義很深厚 。」 由於傳統「賽德克族」織布相對其他部族用色低調，代表顏色只有紅、黑以及米白原色，在如此 單純的用色背景下，繁複的織紋更顯得獨特。於是，以圖案織紋為展現核心的「賽德克手織布」與「機器緹花丹寧」，便成為賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸這個創作組合的連結點，而展現丹寧緹花便由近年以生活、機能、 永續為品牌核心的DYCTEAM演繹。 DYCTEAM創辦人趙之逸，在聊起這次的合作時表示，「DYCTEAM擅長運用牛仔緹花丹寧，同樣具有經挑、平織、浮緯紗的工藝技術，在與張鳳英老師見面後，感受我們彷彿是在兩個平行時空裡做著相同的事，只是我們是與牛仔緹花廠、水洗廠合作，而老師則透過一雙巧手與手織布機展現。」 這次的跨界合作，DYCTEAM將賽德克族經典的圖騰與色系轉換成品牌的兩大系列，一是採用賽德克族的配色結合機能規劃的日常服設計，並以RePET回收寶特瓶素材製作；另一系列則是重新以設計師擅長的緹花機織表現族紋，並以友善環境的有機棉與漸層水洗手法，重新詮釋傳統與現代工藝的結合。 至於服裝輪廓，則維持DYCTEAM擅長的城市日常型態，並將賽德克族的傳統紅與白色調，化為簡約都會感的黑白灰藍，同時別採用一萬多針的緹花織機(不同於一般的三、四千針)，呈現張鳳英老師創作的新織紋，將老師的圖紋轉換成雙色丹寧組成、質地精緻立體的圖騰，輔以水洗、漸層效果，打造驚艷跨界視覺。 不同時代背景，以不同資源去表達一樣圖騰，激盪出原民文化與時尚之間的火花。藉由此次跨界共創，DYCTEAM實驗了傳統與現代技術結合，試探商業市場與開拓大眾接觸在地文化的可能性，界由現代技術傳遞國寶老師充滿手工溫度、獨一無二的手織緹花布，讓賽德克族的美好，走入現代一般的都市生活日常。 當 蘇家紘Chiahung Su 遇見 泰雅族Yuma Taru尤瑪·達陸… Yuma Taru尤瑪．達陸，自1992年著手調查泰雅部落文化，2015年授證為「泰雅染織」的「重要傳統工藝保存者」，是研究者、傳承者，也是創造者，是臺灣原民織染領域最活耀的工藝藝術家也是策展人。 為了這一次臺北時裝週的創作，她思考到自己的人生階段，想起部落的一句詞「如布之舌」，對泰雅族的織者來講，你要擁有一個如同布料一樣，柔軟、具有包容力、有力量的舌頭。期許自己以布般地柔軟包容年輕的世代，提供自己的經驗幫助年輕人排解困難。 「我想要透過服裝表現出如語言透明感的力量，我說了聲音，聽見的人都在有反應....所以，聲音感應了光。」因此這次尤瑪．達陸實驗性地運用LED光電線，創造出嶄新的織品，並做成服裝，在原民的時間軸裡，以當代的觀點進行再詮釋與反省。 而在大秀發表當天，尤瑪．達陸更以一組典藏於國立臺灣史前博物館的傳統泰雅婚禮服裝與這組實驗服裝一起發表，清楚地表達出她所期待表達的原民文化時間軸。 與尤瑪．達陸合作的臺灣時裝品牌ChiahungSu (蘇家紘)，一向衷情於臺灣文化的濫觴，從南洋民族遷徙時期，以至日治時期前後之原民文化，探討臺灣文化的起承階段。這次他以具象化的傳統臺灣原民與日本手工藝來勾勒品牌輪廓，演繹「侘寂美學」，向先鋒工藝致敬，將工匠的傳統精緻手工為核心，延伸現代時裝的輪廓上 。 蘇家紘形容自己的創作與製作，是「把複雜的東西簡單化，簡單的東西精緻化，一種精密的轉化過程。」使用原民手織布料，手工的傳統天然染整，甚至扣子都是找到民國初年早期的銅幣 ，再以手工鍛敲，維持純手工的緩慢製作流程。呼應著他品牌創立初衷，論述臺灣的文化身份認同，不僅只是以尤瑪．達陸老師所帶領的泰雅族「野桐織布工坊」傳統手工織布，即便是副料運用，也盡量去找屬於或者代表臺灣的素材。 談起這次將在臺北時裝週發表的作品，蘇家紘表示：「我以『南洋群島的起點』作為我 2023春夏跟秋冬的創作主題，而春夏將是第一部曲。臺灣是南島文化的起點，在遷徙的過程，如何從臺灣這個起點遷徙到其他國家，我看到地域性的遷徙、文化轉變，從中擷取靈感，所以裡面包含很多其他民族或是被轉化過的手工藝，都被復刻在我們的服裝輪廓上。」 當 陳劭彥SHAO YEN 遇見…

紐約時裝週以緊湊的日程拉開序幕，2023春夏紐約秀場有幾大趨勢及品牌特色鮮明，以下就潮流氛圍、材質、色彩、圖紋、款式及設計手法，歸納出以下重點 : (一)在潮流氛圍方面，因應疫情後的辦公需求轉變，設計師們改良傳統工作服展現的休閒正裝風、強調大口袋設計的90s實用主義、以及持續推動升級再造的upcycling等，讓人耳目一新。 (二)在材質方面，不少時裝品牌都使用「針織勾針」作為系列的主角或細節，不論局部拼接亦或是連身設計，都讓樸素的單品更添魅力。另外如透膚薄紗、緞面材質等亦在在彰顯女性魅力。值得一提的是，隨著疫情封鎖的結束，設計師們顯然想玩的開心，時裝週上隨處可見適合派對的材質，如亮片、水晶等，閃亮繽紛與大家一起同樂。 (三)在色彩方面，除了明亮色的火紅、亮黃、亮綠外，本季還多了金屬色及粉彩般的色彩應用，展現春夏的熱情活力。 (四)在圖騰方面，衝突感的圖樣、大比例膨脹的花朵皆十分受到注目，不論透過拼組成的亮眼外觀或是各種花朵的表現方式，皆十分具有春天萬物蓬勃的氣息。 (五)在設計細節上，可見設計師們運用繫帶取代鈕釦、在衣服及裙擺增添流蘇等方式讓女性特質展露無遺。另外，今季很多品牌在手法上皆使用大量露出肌膚的設計，透過挖空、剪裁、超低腰等，讓女性面貌有更多種展現。 (六)在款式方面，口袋寬褲、泡泡裙的回歸勢不可擋，從海灘裝束到時裝內搭的胸衣也以多種形式出現，設計師甚至將下一季秋冬的風衣單品提前至春夏推出，且較以往更重視款式的變化與功能性。 2023春夏紐約時裝週作品在設計師們的巧思下各具特色，為我們帶來一場相當精彩的視覺藝術饗宴，下方為詳細的重點分析。

為期9天、吸引了106家品牌參展的2023春夏巴黎女裝週，讓我們再次見證了巴黎的壯闊盛容。 整體而言，Loewe、Dries Van Noten、Saint Laurent幾乎獲得所有買家的一致肯定，Valentino、The Row、Sacai、Victoria Beckham、Balenciaga的表現亦普獲讚譽。至於眾多新秀，則以Ludovic de Saint Sernin、Coperni、Courrèges最受買家歡迎。 例如，Loewe以人造的花卉火鶴為創意發想，或直觀地融入服裝，或玩轉服裝比例與廓形，看似充滿實驗性，實則非常具有可穿性。市場對於他的火鶴洋裝、超大號運動衫、縮小版的剪絨羊皮飛行員夾克、A-line短款夾克、精緻的維多利亞式短款襯衫、俏皮的緊身高腰寬擺polo領短洋裝，以及古怪有個性的氣球鞋、迪士尼的米妮鞋，均有高度興趣。 Dries Van Noten再次展現他掌握雕塑體積、拼接色塊、和花卉圖案混搭的功力。包括它的花卉牛仔布，以及充滿各種褶皺、編織、立體花飾等裝飾細節的處理，都是買家讚譽有加的焦點。 Saint Laurent的柱狀洋裝、機車夾克和超長版外套，以及品牌1980年代打造的經典兜帽和墊肩輪廓，也同樣出類拔萃。 由左至右:Loewe/Loewe/Dries Van Noten/Dries Van Noten/Saint Laurent/Saint Laurent 至於本季最受人關注的時裝舞台，當屬成軍5年的Coperni，它在舞台上當場以噴霧罐為Bella Hadid製作的白色洋裝，立即在網路上引發轟動，創造了至少2630萬美元的媒體影響價值。 還有Balenciaga以時裝秀說故事的本領：從邀請函是「遺失的舊皮夾」開始，邀請您到秀場歸還皮夾，找回遺失的自己，到宛如戰壕的泥坑秀場與化著傷妝的模特兒，展現超越現實、捍衛自我的決心。 由左至右:Coperni/Balenciaga/Balenciaga/Balenciaga 隨著疫情逐漸退散，巴黎時裝週本季終於重回往日百家爭鳴的盛況。除了精品大牌Balenciaga、Chanel、Dior、Hermès、Louis Vuitton、Saint Laurent…等無一缺席，也迎來了久違的Undercover、Dries Van Noten、Comme des Garçons…，以及倫敦的Victoria Beckham與澳洲品牌Zimmerman。 而為了確保較小的法國和國際品牌能夠取得在巴黎展出的資源，法國高級時裝與時裝聯合會也決定擴大為新銳設計師設立的資助基金。初瞭解每年總預算約100萬歐元，每位設計師可以申請7,500歐元到15,000歐元不等。 由左至右:Ester Manas/Ester Manas/Vaquera/Vaquera/Weinsanto/Weinsanto 綜觀2023春夏巴黎時裝週，Y2K的持續強勢引人注目，單寧服仍然是關鍵，低腰剪裁和協調的上衣和下裝成為重要時刻。曼妙的柱狀洋裝，和以內衣為靈感的單品（如Saint Laurent和Victoria Beckham的作品），被認為是本季的主要款式，但另方面，西裝與低調的優雅仍佔有一席之地，如The Row和Stella McCartney的作品。 黑色在2023春夏季的調色板中脫穎而出，亮色和霓虹色仍然流行，薰衣草和淡黃色也隨處可見。此外，裝飾風向走向日裝，包括亮片的復興，以增添慶祝的樂趣。材質部分，從結實的皮革到薄透織物都有，露膚的細節依舊。 • 透明與內衣元素。薄透材質的疊加，但始終可見皮膚。或利用透明層與胸衣結構層搭，展現身體自信。但2023春夏的性感顯得更為優雅、成熟、真實，與其說是性感，也許更傾向於感性。 • 浪漫實用風。為實用風的大口袋工裝褲、丹寧服、連身褲，注入女性特質，令經典單品重生。 •…

英女王逝世，與國喪同期進行的2023春夏倫敦時裝週，為了表達對伊莉莎白二世的敬意，不少相關活動因此推遲或改期，例如Burberry將時裝秀延至月底，首次參加倫敦時裝週的Raf Simons則取消了實體時裝秀發布活動。 不過，2023春夏倫敦時裝週依然充滿傳統與現代之間的張力，它既是創意的、性感的、有趣的，也是龐克的、經典的、凌亂的和迷人的。除了中生代重要人物除了Christopher Kane、JW Anderson、Molly Goddard、Richard Quinn、和Simone Rocha，也有不少閃耀新秀提出自己的時尚觀點，如Masha Popova的牛仔面料“零廢棄”改造系列、Karoline Vitto的包容性尺碼設計(8到28碼)、和Sinéad O'Dwyer對於身材多樣性的關注。 英國Harrods百貨稱讚Huishan Zhang、Erdem、16 Arlington、JW Anderson、Simone Rocha表現出色。並預期牛仔布將出現在未來城市的大多數T台上，例如倫敦的Rejina Pyo和Huishan Zhang。體積感和背面細節也開始滲透到大多數系列中，如Simone Rocha的作品。 這是16 Arlington雙人組創意總監Federica ‘Kikka’ Cavenati去世後的第二個系列，這次Marco Capaldo以勿忘我花作為出發點，特意用冰藍色和淡紫色，在柔軟和精緻的女性氣質與品牌獨特的性感剪裁之間找到了完美的平衡。尤其它的人造皮草大衣，非常適合搭配派對禮服，或者更簡約的單品。 Erdem展示了淑女風、結構化的花卉禮服，我們的客戶十分喜歡這些印花和刺繡的優雅的洋裝。 此外Simone Rocha的超大號男裝和女裝飛行夾克非常引人注目，而且也十分百搭。 由左至右：Huishan Zhang/Rejina Pyo/16 Arlington/Erdem/Simone Rocha/Simone Rocha 英國精品買手Browns表示，2023春夏我們看到設計師們在玩薄紗和透明層次。蛇紋也是重點，從紐約的Khaite到倫敦的16Arlington。 Nensi Dojaka一​​直是我的最愛。2023春夏她善於展現身體曲線的設計DNA依舊，如亮片銀色連衣裙，但現在更進一步引進蕾絲和牛仔布元素。 16Arlington也很出色。創意總監Marco Capaldo提供了一系列精緻的日夜造型，簡約的輪廓與大顆的水晶或亮片裝飾形成對比，皮革水晶鉚釘外套是必備品。 Simone Rocha第一次展示男裝，有趣的是看到她在女裝上使用了經典的男裝款式，玩弄雌雄同體，如橄欖色泡泡袖超大號飛行夾克，或是以透明緊身衣搭配拉鍊工裝褲。 同時擁有3家倫敦實體店面及精品網站的Matchesfashion.com指出，Simone Rocha、Christopher Kane、和Dilara Findikoglu的表現令人驚嘆。鏤空、緊身胸衣和閨房風格的款式，以及女性化的美感，肯定會吸引我們的客戶。 Nensi Dojaka、David Koma、和Simone Rocha在我們的客戶中一向受歡迎。本季Nensi Dojaka亮片連衣裙和自行車褲，Simone Rocha的花卉背包，和David…

紐約時裝週回來了。歷經疫情創傷的紐約，再次包圍在樂觀、活力和歡慶的情緒下，空氣中彷彿有股時尚電流，多達70多場的時裝發表活動，秀場前排星光熠熠的名流，全城四處奔走的買家，在在讓我們感受到：時尚，再度回到了我們的生活中。但這一次，時尚顯得更為包容，在性感迷人的露膚設計領軍下，人們重新享受裝扮的樂趣。 至於前幾季紐約擔心設計師外流至歐洲時裝週的危機，本季看似解除。不僅如此，本季尚有Fendi(Baguette包上市25周年慶)、Marni、C​​OS，以及運動品牌Puma登陸紐約，加上美國當地知名品牌與話題新秀，可謂熱鬧滾滾，就連久未現身時裝週的Marc Jacobs，這次也攜手Fendi端出聯名創作。 綜合買家觀點，2023春夏紐約時裝週女裝趨勢重點如下： 褲子回來了，T台上到處都是加大量感的款式。連帶的腰帶也再次流行起來。 女性氣息：泡泡裙擺、細腰狹裙、扇形收邊、透明薄紗。有許多大膽的上衣選擇，包括適合從早到晚穿著的馬甲、胸衣，蕾絲或透視細節。 身體自信：多樣性和包容性，透過孔洞細節和透明材質，自豪地展現身體。 實用主義依舊是突出趨勢，工裝褲、風衣和裙子是主要款式。 歡樂鮮亮的色彩占主導地位，從交通紅燈到萊姆綠，以及各種海藍，還有大膽的霓虹粉、橙色、黃色和紫色。其他如更甜美的淡彩色，夏季黑與清新白，也佔有一席之地。 工藝和手作是關鍵，例如鉤針編織、流蘇、紮染、海灘度假配飾。從Gabriela Hearst乾淨的鉤織工藝到Jonathan Simkhai的水晶鑲嵌版本。 亮澤元素很受歡迎，包括亮片與緞面的使用，以及金屬色配飾。如Tom Ford、Proenza Schouler的作品。 休閒晚裝，如Brandon Maxwell的背心連衣裙、Jason Wu以簡單珠飾裝飾圓筒裙、Michael Kors和Peter Do飄逸的佳積布洋裝。 短褲是新的迷你裙，Tom Ford、Brandon Maxwell和Oscar de la Renta找到了一種全新的方式來詮釋春季迷你裙。 90年代初期精緻極簡的經典剪裁，並可藉由不對稱細節和加長的廓形，重新打造時尚風貌。 美國精品百貨Bergdorf Goodman認為，2023春夏紐約的重點在於美麗的身體，透過剪切手法與透明材質露出肌膚，展現人們對於身體自信與包容。其他趨勢還有：西裝、戲劇性的雕塑體積、流蘇、手工鉤織、網狀織物，快樂生動的色彩和更甜美的淡彩、夏季黑色、清新白色。新款大廓形的長褲是必備單品，搭配厚底和性感高跟鞋，看起來很適合參加派對。 推薦的品牌則有：Altuzarra、Peter Do、Carolina Herrera、Khaite、Gabriela Hearst、Monse、Marni、Tom Ford。 美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示，Saks的客戶正積極重拾生活的樂趣，與家人和朋友共度時光，回到他們的社區和辦公室，為日常生活而打扮。從緞面到亮片，在紐約，我們看到許多具有裸露感和高光澤度的纖薄面料，還有適合日常穿著的露肩胸衣，實用的工裝褲，鍍金和太空銀，以及大膽的霓虹粉、橙色、綠色和紫色等流行色。 偏愛的品牌有：酷炫的Khaite、歡樂的Carolina Herrera、性感閃亮的LaQuan Smith，以及Proenza Schouler、Jason Wu、Brandon Maxwell、Ulla Johnson、Gabriela Hearst、和Tory Burch。 由左至右：Khaite/Carolina Herrera/Ulla Johnson/Brandon Maxwell/Gabriela…

時尚產業為丹麥第三大出口產業，近年來，哥本哈根時裝週更以可持續時尚、與斯堪地那維亞美學，在幾近飽和的時尚週市場中成功插旗。 2023春夏，哥本哈根時裝週(CPHFW)正式擴張為5天(8月8-12日)展出，除了納入ESG(環境保護Environmental、社會責任Social、以及公司治理governance的縮寫)與DE&I多元、公平和包容承諾，思考人類、環境與服裝的生命週期，也強調區域性合作，包容所有鄰近國家的品牌和設計師，一同擦亮北歐的時尚招牌。 所有參展設計師在2023年前都必須符合18項最低標準，包括多樣性、平權、採購、供應鏈、和服裝的回收再生等範疇。 〈相關報導：從哥本哈根時裝週 尋找時尚永續的未來〉 復古新裝 歡樂混搭 買家英國精品百貨Harvey Nichols形容哥本哈根時裝週的品牌，總是更接近於真實世界，不僅更實穿、價格門檻也更低，而且兼具商業和美學，擁有廣泛的吸引力。 以曾入選LVMH Prize決賽、充滿法式蘿莉風的丹麥品牌Cecilie Bahnsen為例，她的短洋裝價格不超過2,000歐元，古典浪漫的羊腿袖、蓬蓬袖與裙襬，與奢侈品牌相比絕對物超所值。 2023春夏哥本哈根時裝週的重要趨勢包括：Y2K、亮片、彩虹粉、大量針織和紋理，以及復古外觀。 亮片和光彩無處不在，從Saks Potts的粉紅色半身裙、繞頸背心、鋪滿亮片的洋裝，到Stine Goya微微發亮的迷你短洋裝，再到ROTATE以層層荷葉褶裝飾的奢華派對亮片洋裝。 GANNI和Baum und Pferdgarten則提供了一些歡樂誇張的亮彩，包括灼熱的粉紅色、水綠色和Negroni雞尾酒橙，以及一系列曲線畢露的緊身針織衫，和輕盈的襯衫和褲裝。 由左至右：Saks Potts/Stine Goya/Saks Potts/GANNI/Baum und Pferdgarten/ROTATE 英國百年奢華品百貨Harrods稱讚，挪威男女裝品牌Holzweiler、匈牙利女裝品牌Aeron、和哥本哈根女裝品牌ROTATE是本季時裝週的亮點，還有GANNI成熟的運用非常新鮮的色調滿足了生活的方方面面。 薄透的材質、粉紅色與修飾細節，是本季哥本哈根時裝週上脫穎而出的趨勢。 英國精品買手店Browns也稱，哥本哈根是該店的“關鍵投資市場”，每個人都可以在這裡找到適合自己的東西，而且價格合宜。 由左至右：Aeron/Aeron/ROTATE/ROTATE/GANNI/GANNI 至於男裝部分，美國奢侈品百貨Neiman Marcus及集團旗下的Bergdorf Goodman精品百貨表示，北歐設計師們廣泛的創造力和創造力重新定義了斯堪地那維亞美學，美國客人對於北歐品牌的認識也正迅速提高。2023春夏男裝款式繼續朝向更誇張、更寬鬆、更寬鬆的方向發展，就像我們早些時候在巴黎和米蘭看到的那樣，並且繼續採用輕鬆、隨意的剪裁方式。

 2022 / 23 秋冬巴黎高級訂製設計師，再次展現出各家品牌的精湛工藝以及引領時尚新視野的深厚功力，如Dior 將烏克蘭藝術家的<生命之樹>幻化為紗線交織的精緻刺繡；從秀場佈置到服裝輪廓，述說1930年代美學的Chanel；睽違53年終於重啟高訂系列的Balenciaga；充滿戲劇張力的Jean Paul Gaultier和Viktor Rolf；以及總是帶來驚豔視覺的Iris Van Herpen等，全新的系列作品揭露了性別包容、新式禮服、超亮色調等最新趨勢，以及各式值得關注的設計細節。 不可錯過的精彩內容，請見下方進一步的深入解析。

Moschino、Dsquared2、Versace和Gucci等諸多大牌再次回到米蘭男裝會場。其中，Versace和Dsquared2回歸實體秀場，而Gucci則以靜態展形式發佈新季男裝。 在整體的趨勢上，可以肯定的是，西裝回來了，而且受到零售商的歡迎，但設計師們選擇以更現代、更自在的西裝，通常單件穿著。柔軟的面料和舒適是關鍵，以表達出輕盈自由地輕鬆感。 同時，牛仔布也是本季一大重點，水洗和褪色，搭配寬鬆舒適的廓型(而非彈性或緊身的款式)。還有令人耳目一新的調色板和大量的百慕大短褲也為本季男裝增添了夏日度假的氣息。 米蘭精品百貨La Rinascente分析2023春夏米蘭男裝週，指出西裝回歸，有寬鬆的剪裁，也有如Prada這種較正式的修身西裝。 另外，米蘭的炎熱氣候也成為眾多海灘/度假套裝的完美背景，從襯衫、箱型套裝到飄逸的長衫，再到鏤空針織衫，呈現柔和的中性風采。 酸黃、泡泡糖粉、克萊因藍、紫色等強烈色彩與迷幻印花，則適合各種音樂節與城市活動，十分對尋求樂趣、正能量的年輕客戶的口味。 此外還有很多成套的牛仔裝扮，鮮明的黑白對比與無性別的設計。 推薦的品牌則有Fendi、Prada、JW Anderson、Zegna、Dolce & Gabbana、Versace、MSGM、Emporio Armani、Dsquared2、和Marcelo Burlon。新秀則看中Magliano與JordanLuca。 美國精品百貨Saks Fifth Avenue表示，2023春夏米蘭男裝週魅力超凡、休閒優雅、剪裁現代，而且關注可持續發展。從JW Anderson和Giorgio Armani等品牌的作品中，我們可以看到整體氛圍是幸福、輕鬆、和輕盈的。亞麻混紡、休閒廓形、和精緻動感的機能單品佔據了舞台中心，粉藍色、柔和黃色、霓虹綠和粉紅色等色彩則令人耳目一新。 疫情之後，消費者更希望在不失去舒適感的情況下展現裝扮的藝術，亞麻混紡的雙排扣休閒打獵外套是必備單品。其他如結構柔軟舒適的西裝、解構的西裝外套、更新的正裝、短褲西裝套裝、絲綢襯衫、開襟針織衫、休閒牛仔長褲等款式，牛仔布、亞麻混紡、鉤針編織、科技布料以及毛圈布等材質，都是本季的焦點。 至於品牌部分，2023春夏Miuccia Prada和Raf Simons攜手的Prada，再次彰顯了經典單品的的重要性。年輕的特質與基本款式間完美平衡。西裝的輪廓鮮明合身，但另方面紅色小方格紋的大衣又顯得俏皮。從條紋針織衫到牛仔襯衫、短褲，Prada為春季衣櫥提供了最佳選擇。 還有Versace展示了一系列充滿力量和自我表達的作品，以及Zegna時尚與可持續發展兼具的創作。 由左至右:Fendi/Prada/JW Anderson/Zegna/Versace/Dolce&Gabbana 美國精品百貨Bloomingdale’s指出，T台上剪裁西裝的盛行，說明了顧客現在需要一套好西裝；無論他是要回到辦公室、參加婚禮，還是只是想打扮一下在城裡過夜。牛仔布料也是米蘭男裝週一致的趨勢，Fendi、Prada和Dolce & Gabbana都有相關產品推出。日落和沙漠色調(鏽橙、赭色、芥末色)在度假裝扮中是非常流行的色彩，毛巾布也是如此。 此外我們也發現，歷經疫情，品牌更專注於與顧客的對話，男性也比以往更願意藉由裝扮展現與表達自己。 例如Prada，每個男人都可以在這裡找到些東西：簡單純粹的西裝、漂亮的水洗牛仔服、用途廣泛的外套，和非常酷的新款運動鞋。尤其他的外套，有很多純色和格子款式可供選擇。 此外，彷彿每個人都準備好要去派對慶祝了，Versace以瘋狂大膽的能量引燃了米蘭男裝週的週六夜，甚至把家用的花瓶杯碟都攜上T台做為裝飾配件。 最後，隨著Zegna前往Oasi Zegna(傑尼亞綠洲)的旅程，該品牌提醒與會者，他們的創始人在100多年前就開始收購和保護他的工廠周圍的土地。而本季Zegna也再次提出了許多正裝剪裁與工作生活交會的新想法。 美國奢侈品百貨Neiman Marcus及集團旗下的Bergdorf Goodman精品百貨推薦更輕鬆寬大的輪廓，包括落肩和闊腿褲。西裝佔有重要地位，特別是輕質、解構的外套，以輕鬆、優雅的方式設計，就連晚裝也不例外。且隨著盛裝造型的回歸，領帶也出現了可喜的增長。 大膽、飽和的色彩和強烈的圖案，以及柔和的淺色、中性色調，本季在伸展台上都可以看見，尤其是柔和綠色，清新而吸引人。 牛仔布和以及十分適合春夏的亞麻，則是本季可以關注的材質。並推薦Fendi對牛仔布的全新演繹，從不收邊的鬚邊牛仔短褲、托特包、套頭襯衫、到五袋牛仔褲，輕快流暢的西裝搭配短褲，呈現出簡單的精緻感。 Brioni堪稱本季寧靜優雅的代表，無可挑剔的泡泡紗柔軟西裝和休閒服散發著輕盈的迷人氣息。 還有Kiton奢華的西裝面料、別緻的廓形，搭配輕鬆的針織品，以及Massimo Alba以柔軟棉纖和輕薄亞麻製作的休閒服，款式簡單但色彩鮮活。 美國百貨業者Nordstrom認為2023春夏米蘭呈現的是一種輕鬆優雅的剪裁方式。鈷藍色絕對是引人注目的色彩。並推薦Versace以電子亮色搭配品牌的龐貝石膏面具印花，與陶瓷甕碟茶杯化身的飾品；Prada對男裝單品的重新構想，例如以西部風的方格布詮釋風衣，搭配脫穎而出的牛仔靴；瑞典時尚品牌Our Legacy輕鬆的剪裁和創新詮釋的牛仔服裝；Zegna以嚴謹剪裁打造隨性自由的魅力，以及他與倫敦鞋履創意設計師Daniel Barley(Mr. Bailey)聯合設計的鞋款。 還有Gucci與男星Harry Styles合作，以1970年代搖滾為靈感打造一系列的西裝、印花睡衣和褲子。另外，我們十分中意4SDesigns以紐約尼克隊為靈感，再生棉混紡面料製作的格紋西服。 該是把那些精緻西裝拿出衣櫃了，英國高檔百貨Selfridges說，剪裁得體的西裝和混合各種流行元素的外套是本季必備單品。另一個趨勢則是威尼斯海灘，Dsquared2就是一個典型的例子。此外，JW Anderson絕對是本季最大亮點，設計師再次運用抽象概念打破服裝框架。…

疫情稍緩，人們再次有了盛裝打扮的慾望，加上婚禮季再次回歸，以下是我們對春夏高訂設計的各項分析。

秉持著臺北時裝週的五大主張「永續、機能、多元、跨界、人文」，2022秋冬臺北時裝週在文化部主持下，於3月23~30日展開一系列的動靜態活動，迎來第5年的時尚盛會。 文化部長李永得出席開幕盛會，讚許臺北時裝週持續累積能量中，除了是亞洲第一個倡議「永續」的國際級時裝週，也逐漸在國際建立重要識別。鼓舞國內設計師，在結合臺灣最引以為傲的紡織廠與科技技術下，臺北時裝週將「不僅只是領導永續時尚的平臺，更是未來地球零排放的領導品牌」。 6服裝品牌 x 6臺灣在地布廠 臺灣環保再製科技國際發光 「2022臺北時裝週AW22」再度以「永續機能」為題做為時裝週開幕大秀，邀請國內6位設計師品牌C Jean簡君嫄、DYCTEAM趙之逸、oqLiq洪琪與林家豪、TSUNG YU CHAN詹宗佑、UUIN劉子超、劉燕純及林宏諭、WEAVISM織本主義，攜手臺灣高科技永續布料大廠旭寬企業、福懋興業、宏遠興業、遠東新世紀、儒鴻企業、力鵬企業，一同為地球永續提出6道解決方案。 C Jean x旭寬 來自未來的速度女郎 擅長以女性議題和大自然現象作為創作靈感的C JEAN設計師簡君嫄，本季延續品牌風格，以氣候遽變作為發想，探討環境帶給我們的影響，以及人們如何在外在世界的巨大變化下找到與大地共存的方式。 投入永續創作的簡君嫄，首次挑戰運動風格的服裝，以植物來源的生質聚酯取代石化原料，用俐落的拼接線條貼合身體曲線，挖空設計露出些許肌膚，呈現簡約又具有速度感的女性運動風格。 全系列與紡織大廠旭寬企業合作，布料皆採用由再生纖維及由植物萃取的生質材料製成可降解尼龍與環保聚酯，以替代不可再生的石油原料，可有效降低碳足跡排放，加上布面均具有孔洞且吸濕排汗，是都會與戶外皆宜的布料。 DYCTEAM x福懋 蚵繩回收•生生不息 今年剛以Sustainable fashion獲得2022 iF International Forum Design設計獎的DYCTEAM。本屆時裝週攜手福懋興業，與本地漁民共同努力，落實廢棄蚵繩回收的環保織造及染整過程，讓人們穿上服裝同時也重新定義自我與自然的關係。 今年也是品牌邁入第10年，DYCTEAM主理人趙之逸持續將友善地球、可持續性的素材帶入設計，以《INVIGORATE生生不息》為主題，用正循環的態度在時尚與環保之間尋找共同的平衡，目標於今年第三季開始，號召消費者帶回已經不再穿搭的衣物，透過DYCTEAM與國內專業團隊合作，把衣物回收製成粒子，再製成建材與材料，真正在生活中落實永續時尚。 oqLiq x宏遠 時空堆疊vs.職人風貌 由來自南台灣的設計師洪琪與林家豪共創的高端機能時裝品牌oqLiq，從亞洲街頭風格的養分中淬煉出屬於自己的設計語言，以東方簡約禪風重新定義了戶外機能服裝的樣貌。 2022秋冬oqLiq以“時空”概念貫穿，以多層次加工的機能面料結合多功可雙面穿的設計，無針孔高周波壓紋呈現賽博化的PATCHWORK東瀛職人風格。 除了以壓褶紋理和刺繡，呈現出時空的堆疊以及破裂抑或重疊的意象。並將時空裂痕概念延伸的雙重廓型，衣與體間的摺疊、壓縮、釋放出機能空間領域，將單品塑造二重以上的面貌呈現。 材質上則結合臺灣紡織在全球服裝供應鏈的研發優勢，找來同樣位於南台灣的宏遠興業，以各種海洋回收廢棄物為材質：牡蠣殼砂 、虱目魚鱗、回收漁網、回收淤泥、回收鞋材、海藻等再製的環保防水透濕機能貼合面料，搭配順應都會機能的版型，巧妙在服裝中滿足各種立體收納需求。 TSUNG YU CHAN x遠東新世紀 煉鋼廢氣化作臺灣南峽地貌 設計師詹宗佑於2016年回台所創立的同名男裝品牌TSUNG YU CHAN，以街頭為原點，擅長運用拼接與版型解構手法創作獨特輪廓線，’22秋冬設計師以台灣南峽為靈感，搭配高亮彩細節及多層次立體加工，將臺灣獨特的自然景觀轉繹為服裝創作。且在延續品牌街頭風格與寬鬆大輪廓之外，以更柔軟的線條以及女裝裝飾細節，呈現出多元融合的玩味。 材質上，則採用遠東新世紀與美國碳回收專家LanzaTech公司合作、全世界第一個運用「碳捕捉」技術，回收煉鋼場產生的大量一氧化碳，將廢氣再生的環保回收紗，以及海洋塑料再製的紗線，與工廠庫存面料及布卡回收製作，以呼應品牌保護原生自然景觀的設計初衷。 UUIN x儒鴻 從控溫便當誕生的臺式美學 由知名演唱會服裝設計師劉子超領軍，與高級女裝設計師劉燕純、創新機能服飾設計師林宏諭三位設計師組成的UUIN，以趣味細緻的服裝細節及洗鍊自在的身體美學，大量與臺灣在地工藝、藝術家合作，作品擁有獨特的臺式在地生活美學。 2022秋冬靈感從一盒後疫情時代中最日常的「便當」開始，運用儒鴻公司的控溫布料，搭配與印花設計品牌JainJain共同開發，以花東稻田秋收為靈感創作印花，透過「綠方塊…

2022/23秋冬巴黎時裝週登場時正值烏俄戰事，歐洲從二戰之後平靜了70年再掀戰爭的確讓人心惶惶，主辦方也因此發出一份聲明：希望大家帶著莊嚴的態度來參加時裝週。 本屆巴黎時裝週由Off White揭開序幕，讓大家欣賞英年早逝的Virgil Abloh遺留下的作品，將街頭和高訂之間定義出新的走向。 此外還有90年代的校園青春氣息、千禧世代的叛逆和追求獨我的個性表現，永續時尚概念之下剩餘面料的處理、拼接重組的積極作為，以及歷經整整兩年疫情影響後發展出來的防衛保護的意識作品。 這些因素豐富了2022/23秋冬巴黎的時裝週，也同時讓我們體認到：不論時代如何變化，設計師們在挖掘的不是表徵，而是心裡深層的訴求，唯有提起勇氣跨步向前，繼續手邊的工作，這世界才會有修復後的美好機會。 時尚，不再是一個表面的形式，時尚與時事息息相關。不畏強權，也要堅持自己理念的態勢，在本季時尚圈明顯傳達。

倫敦時裝週為四大時裝週的第二站，因為疫情尚未穩定，仍有不少品牌沒有參與實體秀，但綜觀整體仍可發現設計師們已逐漸從疫情的氛圍中復甦，不僅從各式畫作、電影等藝術領域擷取靈感，在色彩的表現上也非常多彩繽紛，甚至乍看會有春夏系列的錯覺，都在在反映人們想儘快終結疫情，大肆展現自我的渴望。 2022/23秀場有幾大秀特色鮮明，如倫敦聖馬丁畢業時裝秀，一共呈現32位設計師系列，他們以大膽創意對照現實，透出設計師的深度思考，如探討身體型態、包容性、性別流動等議題。 而今年首度轉戰倫敦時裝周發表的Raf Simon則是以荷蘭畫家Pieter Bruegel the Elder在1559年的畫作為靈感，為連帽斗篷、亮面漆皮、oversize西裝等單品融入亮眼的橙橘、紫色等色調，以前衛時裝設計重新詮釋十六世紀的風格。 在印花圖樣方面，則可以看到英國新晉時裝設計師Richard Quinn創造的極繁主義異想世界，有趣的服裝輪廓與豐富的印花，甚至可以透出眼睛的寬邊帽設計，都顯得奇特有趣，充滿異想。 在設計細節及材質上，則可發現設計師們大量地讓模特兒露出局部肌膚，不論使用剪接挖空手法，亦或是搭配薄紗材質的運用，都試圖打破大眾對秋冬系列較為沉重的印象。 更多主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析，請看下方分項解析。

在2022/23秋冬米蘭時裝週中，有許多時尚大事件引起各方關注。無論是新任設計師Matthieu Blazy首發的Bottega Veneta將工藝細節蘊於簡約實穿的設計中；或是睽違時裝週兩年的Gucci與adidas的驚喜聯名，再一次昇華街頭時尚的魅力，都是本季亮點。Blumarinec和Diesel等品牌出現大量的Y2K潮流元素，如迷你裙、低腰褲、展露性感等。而在Versace秀上，則可以肯定西裝是2022秋冬不可錯過的單品。此外，秋冬亮色在眾多品牌中出現，也是值得關注的趨勢。 更多的主題、色彩、材質、印花、細節及單品分析，請看下方分項解析。

突然爆發的烏俄衝突，讓2022/23秋冬米蘭女裝週在歷經了兩年的疫情後，如今在戰爭烏雲的籠罩下實地登場。 67場實體秀幾乎把時裝日程排得滿滿的，無論是Prada男&女、Rich & Poor混搭的時尚

在陰晴不定的疫情中，2022/23秋冬倫敦時裝週回來了，在為期 5 天、131位設計師參與的時尚活動中，雖然如Erdem、Matty Bovan、Molly Goddard、和Simone Rocha等設計師已重新回歸伸展台，但Burberry、Alexander McQueen、和JW Anderson等大牌明星依然缺席。所幸後起之秀表現精彩，尤其是2021 LVMH Prize得獎主Nensi Dojaka以內衣為概念發展的解構鏤空連衣裙、透視連身褲和訂製風西裝，幾乎是眾多買家一致的選擇。 其中，倫敦設計師們顛覆性感的定義，展現對身體的包容性，絕對是本季必不可忽視的焦點，Nensi Dojaka、Conner Ives、16Arlington、和Supriya Lele都展示了適合各種體型和尺寸的合身性感單品。 且因為見到生命的凋零(包括16Arlington夫妻檔設計師中的Federica Cavenati染病過世)，設計師們似乎更想要藉由浮華魅力作品，呼籲人們把握當下、享受生命。 各項趨勢中，龐克(+215%)、透視(+68%)、迷你裙(+47%)、剪切鏤空(+40%)呈現大幅增長。 其餘如流蘇、羽毛、亮片和水鑽裝飾，霓虹色與亮色彩，緞面、蕾絲和天鵝絨，以及荷葉褶飾打造的量感輪廓，都出現在伸展台上。 設計師部分，Nensi Dojaka絕對是本季最受注目的明星，Erdem、Simone Rocha、Halpern、16Arlington的表現也廣獲買家讚譽。 不僅如此，眾多新秀表現突出，如Harris Reed打破性別的半訂製華服、Net-a-porter孵化平台The Vanguard的設計師Conner Ives，以印度紗麗與明亮色彩展現摩登性感的Supriya Lele，以及倫敦獨立設計師孵化器Fashion East贊助的Jawara Alleyne 、Chet Lo、Maximilian Davis，均贏得眾多買家的青睞。 德國奢侈品電商Mytheresa分析，2022/23秋冬倫敦時裝週關於運動服、Y2K和銳舞狂歡的趨勢十分明顯；但另一方面，也有很多簡約安定的設計。 Nensi Dojaka的鏤空亮片單品，和Simone Rocha超現實而美麗的娃娃裝連衣裙，以及水晶刺繡針織頭套讓人眼前一亮。 新秀部分，Fashion East的Chet Lo以柔和色調與針織材質重新詮釋出令人驚嘆的滑雪服裝，Harris Reed也成功以浪漫手法闡述非二元性別的設計。 美國精品百貨Bloomingdale’s表示，鏤空、裝飾和晚裝，統治了2022/23秋冬倫敦伸展台。此外，蕾絲以及向龐克致敬的格紋與黑色也大量出現。Nensi Dojaka 的鏤空連衣裙、Emilia Wickstead的珠串流蘇晚裝，以及Simone Rocha的針織套裝和天鵝絨洋裝，都是2022/23秋冬的必備單品。 喜愛的品牌：Nensi Dojaka、Emilia Wickstead、Harris Reed、Erdem，以及Supriya Lele和Conner…