從沒有一屆時裝周像2018秋冬季的紐約女裝周這麼令人擔憂。眾多買家認為這是一次漫長而詭譎的時裝周，男裝緊接女裝，眾多大牌缺席，包括Altuzarra、Proenza Schouler、Rodarte、Thom Browne等出走巴黎，還加上Public School、Creatures of the Wind及Baja East等未舉辦伸展台秀，星光不再，活力黯淡。美國精品百貨Saks Fifth Avenue時尚總監說，「這次的紐約時裝周感覺好像各唱各的調，紐約似乎正走向新的方向，但同時也讓人非常迷惑。」

美國伊利諾州精品店Neapolitan Collection店主則指出，部落客的聲音正在傷害這個產業，因為他們漫無標準，反而剝奪了紐約的時尚地位；同時，街頭風格也發展得太過強勢，反讓一些設計師離開紐約，因為「Rodarte這類走高級路線的品牌，當然不想老是與一群街頭品牌並肩而行。」

但另方面來說，缺乏大牌也讓年輕品牌獲得超乎預期的目光，買家慕尼黑服飾網站Stylebop.com舉例，Daniëlle Cathari設計的adidas Originals系列，或是Eckhaus Latta，都趁此機會展現新世代設計師的才華。近年新世代的設計師形成一股不容忽視的創意力量，這也讓紐約仍然不需此行。
香港連卡佛集團也點名Nanushka、Jonathan Simkhai、Trademark可以滿足消費者對洗鍊、漂亮、自在服裝的需求，並成為繼3.1 Phillip Lim、Alexander Wang及Jason Wu這些已經站穩市場腳步的新銳之後，下一批的接棒者。

不過也有美國百貨公司Barneys New York時尚總監Marina Larroudé直言批評，幾乎每件衣服都是超大尺寸，既不性感也不漂亮，超大的外套與皺縮的肩膀，這可不是浪漫年代啊。回想兩年前的紐約時裝周，既酷又年輕。雖然現在時尚正處於演化階段，有這麼多的改變在衝擊時尚業，但紐約時裝周在趨勢方面卻沒有太大變化，因此她建議需要有新的做法，「我們已經開始用新的眼光採購，不太以系列整體的模式來看服裝，而是聚焦在情感化的單品，在新興品牌與微型趨勢中精挑細選。」

如若細部分析2018/19秋冬紐約女裝周呈現的款式，連身洋裝在整體服裝占比最高，達25%，上漲了5%；半身裙增加7%，占比達12%。
相較之下長褲占比下滑11%，但總占例仍高居第二。尤其修身褲型有上揚趨勢，例如錐形褲上漲27%；另外受益於數位印花科技，打底褲也有揮灑空間，雖僅占長褲類別的6%，但本季增幅高達52%。
此外風衣外套也人氣飈長，占比漲幅52%。

儘管各方對於2018/19秋冬紐約時裝周的表現意見紛紜，但仍有博得買家好評的品牌，包括Raf Simons新掌符的Calvin Klein、Marc Jacobs、Rosie Assoulin，還有Tibi、Alexander Wang及Derek Lam。