隨著行業與科技的不斷變化，如何展示和銷售服裝的概念正在發生變化。
20/21秋冬的紐約時裝週，在某種程度上也讓我們再度面臨這些問題的考驗，當Tommy Hilfiger(轉戰倫敦)、Calvin Klein(不再辦秀)、Ralph Lauren(另將於4月在紐約舉辦可即秀即買20/21秋冬獨立個展)都缺席紐約時裝週，就連美國時裝設計師協會(CFDA)主席Tom Ford也捨紐約硬是把大秀搬到西岸洛杉磯，品牌缺口讓全球的編輯和買手更沒有理由飛往紐約，甚至，當他們花在紐約時裝週上的時間，可能還不及Nike的2020年品牌峰會來得多時，這一切，都迫使我們再次思考時裝週/時裝秀的意義。
不過，當我們總結紐約女裝週時裝週時，儘管少了些大牌領軍，但總體活力依舊，零售商仍然看到了一線希望。Saks Fifth Avenue精品百貨表示，很明顯，美國時尚還活著，年輕設計師在20/21秋冬展現精彩。
Bergdorf Goodman也表示看到新銳品牌帶來的希望，並點名Khaite、Ulla Johnson、Brock Collection、和Sies Marjan等令人期待。
但這也令我們不禁回想幾年前被時尚界稱為紐約新勢力的Phillip Lim、Derek Lam和Thakoon Panichgul，也依然辛苦但努力地朝目標邁進，包括Phillip Lim改以另類溫馨人性化的「家庭聚會」形式展出時裝，Derek Lam最近出售了他的Derek Lam 10 Crosby品牌，Thakoon Panichgul本屆則以直接面向消費者的方式在曼哈頓的店內重新面對人群。
整體而言，始終明白自身定位的The Row，以低調的奢華的的材質、永不過時的簡約設計贏得眾買家的一致最愛，Gabriela Hearst的針織單品、西裝以及七〇年代奢華氣息，Proenza Schouler酷酷的摩登都會風與性感的垂墜層次，Jason Wu夢幻美麗的設計，以及Marc Jacobs彷彿一場歌舞劇的時裝表演，都因為强烈而明確的品牌信息，成功令買家留下深刻印象。
其他如Khaite、Brandon Maxwell、Christopher John Rogers、Carolina Herrera、Sies Marjan、Adam Lippes、Tom Ford，也都是20/21秋冬買家關注的焦點。
七〇年代的輕復古風格，有些晦暗的浪漫情懷，新的極簡主義與女性化的魅力，是20/21秋冬紐約顯現出的時尚大方向，整體呈現是一種不用力過度的裝扮，以及渴望生命週期超過一季的經典作品。但另一方面奢華的晚裝本季在紐約也十分多見，羽毛和刺繡是最重要的裝飾元素。
西裝依舊是非常重要的單品，斗篷、風衣也不退流行，特色毛衣與針織外套/針織洋裝則是新興的單品。
單色外觀居多，色彩方面以溫暖樸實的香料色和常綠色，層次白色為主流。但也不乏高飽和度的鮮明色彩。
皮革與麂皮單品，格子布和男裝面料，冬日花朵，誇張袖型與不對稱領口，鏤空和後背細節(如水晶和鏈條)，也是值得關注的重點。
至於可能退燒的潮流，則分別有買家點名鄉村風格、小碎花，過分女性化的印花洋裝恐怕也顯得有些過時了。另外，動物皮紋印花、維多利亞風與波西米亞長裙，則反應兩極，部分買主覺得有些看膩了，但伸展台上顯然不乏這類單品，市場上也依然依舊有它的消費族群。
